Oggi l’offerta di Savo Kusić si concentra su finestre in legno, finestre in legno-alluminio, finestre su misura, porte e richieste di offerta. Questo testo rimane un documento d’archivio e non costituisce un’offerta per il lavaggio a secco, l’impregnazione, la lavorazione delle pellicce o la lucidatura chimica.
Importante avviso di sicurezza: le procedure e le ricette descritte provengono da una fonte storica e non devono essere applicate come guida moderna. Queste sostanze chimiche possono rappresentare un grave rischio per la salute, l’ambiente e la sicurezza antincendio. Non mescolare o utilizzare senza una scheda dati di sicurezza valida, una valutazione dei rischi, una supervisione professionale, un’adeguata ventilazione e dispositivi di protezione individuale. Per i tessuti attenersi alla dichiarazione del produttore e rivolgersi ad una tintoria professionale; Per i processi industriali si applicano le normative vigenti e le istruzioni del fornitore.
Lavaggio a secco
Principi principali: se il tessuto si sporca, si consiglia di pulire immediatamente la macchia, perché le macchie fresche sono molto più facili da rimuovere. Per un intervento rapido, spesso sono sufficienti acqua tiepida e sapone.
Il primo passo nella pulizia è: determinare l’origine delle impurità (es. grasso vegetale, grasso minerale, olio, catrame, zucchero, resina, colla, vernice, ruggine, inchiostro). Successivamente va stabilito il tipo di tessuto (es. lana, cotone, lana con cotone, seta cellulosica, seta artificiale, perlon, nylon, orlon, PVC, lino, canapa). Se non si conosce l’origine del tessuto, è necessario eseguire una pulizia di prova in un luogo invisibile per verificare se l’agente utilizzato ha un effetto dannoso su di esso.
Riconoscimento dei tessili
Dal tessuto che stiamo pulendo estraiamo - dalle direzioni longitudinale e trasversale - diverse fibre e con esse eseguiamo una prova di resistenza all’umido e una prova alla fiamma.
Per determinare la resistenza all’umido, prendiamo una fibra lunga 15-20 cm, la allunghiamo bene e chiediamo a qualcuno di afferrare il centro della fibra con le dita bagnate. Se la fibra inumidita si rompe a metà è cellulosa, altrimenti è cotone.
Il modo più sicuro per identificare i tessuti è utilizzare una fiamma. L’amianto e le fibre di vetro non bruciano. Anche i tessuti sintetici e le sete di acetato non bruciano, ma si sciolgono. Le fibre di origine animale (lana, pelo di coniglio) sono difficili da bruciare, allo stesso tempo spruzzano poco, come quando brucia il grasso, ed emanano un odore come quando brucia il pelo. Il prodotto della combustione è una cenere gonfia, grigia o nera, facilmente friabile (Figura 1, Parte 1).
Margine di sicurezza: la descrizione storica della prova della fiamma non è un invito ad accendere fibre sconosciute. L’amianto e altri materiali sconosciuti non devono essere campionati, tagliati, bruciati o lavorati senza l’identificazione professionale e le misure di protezione prescritte.
Fibre di origine vegetale: cotone, lino, canapa, seta, viscosa di origine cellulosica e cellulosa bruciano a grande fiamma. Dopo la combustione rimane cenere friabile, grigio-biancastra.
Preparazione per la pulizia
La pulizia viene eseguita su un tavolo liscio. Prepariamo: pennellino per unghie pulito, borotalco, spugna, carta assorbente o da filtro, cotone idrofilo, panno bianco pulito e prodotti chimici. I prodotti chimici infiammabili (benzina, etere, alcol) devono essere lavorati con una finestra aperta, lontano dal fuoco e dopo il lavoro è necessaria una ventilazione prolungata (immagine 1, parte 2).
Immagine 1. Test delle fibre e preparazione alla pulizia
Si consiglia di lavare il tessuto prima della pulizia, perché dopo la pulizia la macchia scomparirà, ma rimarrà un’area più chiara nel punto di pulizia se il tessuto non è pulito. Sotto il tessuto mettiamo 2-3 strati di carta da filtro o assorbente, eventualmente un pezzo di stoffa bianca. Bagnare un panno pulito con il prodotto chimico prescelto e, partendo dal bordo della macchia, strofinare il panno. Una volta rimossa gran parte della macchia, bagnare la macchia con qualche goccia di solvente, lasciando agire per 2–3 m minuti, quindi asciugare il tessuto con carta da filtro. Se necessario, utilizzare uno spazzolino per sciogliere le fibre del tessuto e strofinare nuovamente per sciogliere la macchia.
Ricette storiche per la rimozione delle macchie
Grassi minerali e animali
Se la macchia contiene altro sporco, prepareremo una sospensione di talco e benzina (tetracloruro di carbonio, trementina), che applicheremo in uno spesso strato sulla macchia. Manteniamo la pasta sulla macchia finché il solvente non evapora e il borotalco diventa polveroso. Rimuoviamo il borotalco con un pennello. Se rimane qualcosa della macchia di grasso, ripetiamo lo stesso procedimento. La sostanza chimica scioglierà lo sporco, mentre il talco, per la sua igroscopicità e assorbimento, legherà a sé grasso e altro sporco. Se il talco è bagnato, deve essere prima asciugato.
Le macchie di grasso per scarpe vengono rimosse con trementina o benzene e il colore crema con acqua ossigenata.
Le macchie di rossetto vengono rimosse con alcool, poi sapone e acqua tiepida e il colore rosso con acqua ossigenata.
Macchie di frutta, composta, dolciumi di tessuti di lana si lavano con acqua tiepida e sapone, poi con alcool e acido formico. Se la lana è bianca possiamo utilizzare anche l’acqua ossigenata. Dopo la pulizia, il tessuto viene lavato nuovamente con acqua per rimuovere le sostanze chimiche in eccesso, che potrebbero danneggiarlo.
Trattiamo i tessuti di cotone con acqua ossigenata dopo insaponatura e lavaggio in acqua calda.
Rimuoviamo le macchie di ruggine con acido ossalico. Poiché è velenoso, lo sostituiamo con acido citrico (15%), cioè con una soluzione di acido sonico di bisolfito.
Le macchie causate dall’erba (macchie di clorofilla) si rimuovono con alcool. Trattiamo le macchie più vecchie con alcool diluito e idrossido di ammonio e poi laviamo in abbondante acqua tiepida.
Il colore di francobolli, numeri, ecc. viene estratto con acqua riscaldata a circa 60°C con l’aggiunta di alcool. Ma con l’alcol stesso, anch’esso riscaldato a 60°C, etere o cloroformio, è possibile rimuovere la maggior parte del colore. Decolorare il colore rimanente con acqua ossigenata. È necessario un lavaggio approfondito per rimuovere le sostanze chimiche in eccesso.
Le macchie di catrame vengono rimosse con xilene, toluene o benzene e poi con acqua saponata.
Le macchie di sudore vengono strofinate con 10% idrossido di ammonio, quindi lavate con acqua o sapone. I tessuti bianchi possono quindi essere sbiancati con acido citrico o acqua ossigenata.
Le macchie di vernici grasse vengono pulite con benzina per vernici o olio di trementina. Immergiamo le macchie secche nella trementina per 2-4 ore. La neutralizzazione del colore viene eseguita con perossido di idrogeno.
Lo smalto si rimuove con acetone o etere.
Le macchie di penne a sfera e inchiostro vengono rimosse con alcool, carbonato di potassio o glicerina.
Le macchie delle vernici nitro vengono rimosse con i propri solventi, ad esempio l’acetone. Rimuoviamo la vernice rimanente con acido citrico o perossido di idrogeno.
Se la macchia di sangue è fresca, si rimuove facilmente con acqua. Rimuovere la macchia secca con la soluzione di perossido di idrogeno 3%, quindi la soluzione di ammoniaca 10%, quindi acqua.
Impregnazione tessuti
La procedura di impregnazione, per ottenere l’impermeabilità dei tessuti, è la seguente: immergere il tessuto in una soluzione a base di formiato di alluminio, concentrazione 2 B°, quindi esporlo all’azione del vapore acqueo (quando il formiato si decompone) e dopo l’asciugatura stirarlo.
Preparazione del formiato di alluminio
In 160 parti in peso di acqua calda mettiamo 34 parti in peso di solfato di alluminio. In un’altra soluzione di 60 parti in peso di acqua, 16 parti in peso di carbonato di sodio (senza acqua cristallina). Le soluzioni preparate vengono miscelate, il precipitato risultante viene separato mediante filtrazione, lavato ed essiccato. Il precipitato viene sciolto in 15 parti in peso di acido formico.
I cappotti antipioggia sono resi impermeabili con una soluzione di 0,35 parti di solfato di alluminio e 0,15 parti di carbonato di sodio. Il solfato di alluminio viene sciolto in 1,5 lit. di acqua e carbonato di sodio in 0,5 lett. acqua calda. Mescolare le due soluzioni, filtrare il precipitato ottenuto, scioglierlo in 150 ml di acido formico e portare a 1000 ml. Immergiamo i tessuti con questa preparazione, vaporizziamo su acqua bollente, asciugiamo e stiriamo.
Zaini, giacche a vento e altri tessuti meno delicati possono essere impregnati rapidamente come segue: 50 g/lit. scaldare la soluzione acquosa di sapone potassico in un contenitore a circa 40°C e immergere la merce per breve tempo, poi in 60 g/lit. conservare in una soluzione di allume calda per 2-3 ore, quindi asciugare, possibilmente stirare.
Oltre ai tessuti – soprattutto nel periodo invernale – è importante rendere impermeabili anche le calzature.
Bagnare la suola delle scarpe con la seguente miscela: 30g olio di ricino, 50 g olio di lino, 40 g paraffina, 20 g stearina e 10g resina fusa, sciogliere la massa fusa in 20 g di benzina e spazzolare oppure bagnare le suole con questa massa.
La pelle superiore viene strofinata, spazzolata con la seguente miscela: 20 g paraffina, 10 g sego, 10 g resina e 10 g olio di pesce con 50 ml olio minerale e sciogliere la soluzione tiepida utilizzare.
Lavorazione pellicce
Non esattamente un compito da chimico, ma qualcosa di simile. La pelle di molti piccoli animali può essere utilizzata per la lavorazione delle pellicce, ma più spesso viene utilizzata la pelle di conigli domestici e selvatici.
Solo la pelle di un coniglio macellato in inverno è adatta alla lavorazione della pelliccia. Le pellicce estive vengono utilizzate solo nell’industria dei cappelli.
La pelle scorticata viene tesa su un telaio di legno ed essiccata al vento. Non deve essere esposto alla luce solare diretta. L’essiccazione non deve essere improvvisa, perché avviene l’essiccazione e poi è difficile la lavorazione.
La bagnatura ha lo scopo di pulire il pelo dalle impurità meccaniche e di restituire alla pelle la quantità di acqua che aveva durante il lavaggio. Nel corso di 24 ore, la pelliccia viene immersa in acqua a temperatura ambiente e la membrana della loja viene aperta con un coltello. Quindi la pelliccia viene posta nella soluzione bagnante, che dovrebbe riempire circa 15 volte il volume della pelle.
Composizione agente lievitante
40 g/l sale da cucina,
0,5 ml/l acido lattico,
0,5 ml / l acido formico,
0,5 ml / l formalina, aggiungere acqua a 1000 ml.
Manteniamo la pelliccia 24 nella soluzione così preparata per 24 ore e la lavoriamo nuovamente con un coltello, eliminando la membrana di loja insieme ai resti di grasso e carne.
Abbronzatura
La concia (inscatolamento) della pelle grezza viene eseguita nella seguente soluzione:
60 g/l sale da cucina,
0,5 ml/l acido lattico,
2 ml/l acido solforico,
1 ml/l di acido acetico e aggiungere acqua a 1000 ml.
Ciò significa che 15 litro di conceria contiene 900 grammi di sale, 7,5 ml di latte, 30 ml di zolfo (nella fonte digitalizzata la congiunzione “i” viene erroneamente letta come “1”) e 15 ml di acido acetico. La soluzione si ottiene sciogliendo prima il sale da cucina, quindi aggiungendo gli altri componenti.
La pelliccia viene tenuta nella tintura per due giorni e la soluzione viene mescolata quotidianamente 4-5 volte.
Lubrificazione e ammorbidimento
Il rivestimento della pelliccia viene effettuato con un’emulsione composta da una parte di olio rosso turco e una parte di 0,1 olio minerale. Questa miscela viene diluita con acqua nel rapporto 2:1. Per una pelle di coniglio è necessario circa mezzo litro di tale emulsione. Applichiamo l’emulsione con un pennello o un panno, strofinando bene il lato in pelle della pelliccia. Dopo due ore, asciughiamo la pelle in stanze dove la temperatura è 30-35°C.
Le pellicce così preparate dovrebbero essere lavorate meccanicamente. Per ammorbidirla, facciamo girare la pelle in botti girevoli contenenti trucioli di legno per circa tre ore. Successivamente, con idonei oggetti contundenti, schiacciamo le pellicce, in senso trasversale. Dopo l’impasto, l’ammorbidimento prosegue in botti rotanti, che ora contengono trucioli di legno imbevuti di benzina. Impastando nuovamente la creazione della pelliccia è completa.
Lucidatura chimica
L’essenza della lucidatura chimica è rimuovere piccoli urti e rugosità dalle superfici metalliche e farle brillare a specchio. La lucidatura viene effettuata in appositi “bagni”.
La composizione e la concentrazione di questi bagni è molto importante, perché se non si presta attenzione a questo si possono ottenere effetti opposti. Come catalizzatori per la lucidatura vengono utilizzati acido solforico, fosforico e vari sali di metalli pesanti.
Lucidatura grossolana dell’alluminio
70 peso. % acido fosforico,
22% acido solforico,
8% acido borico.
Temperatura 90°C. Tempo di lucidatura 3-8 mminuti
Lucidatura alluminio
95 peso % acido fosforico,
4,5 % in peso di acido nitrico,
0,5 peso % nichel-nitrato.
Temperatura del bagno 90°C, tempo di lucidatura 3-5 min.
Lucidatura superfici in ferro
1000g di soluzione di acido fosforico 75%,
400 g 70%–senza acido nitrico,
600 g 95%-acido non solforico,
Mescolare con 192 g di acqua.
Temperatura del bagno 100°C, tempo di lucidatura 5-10 min.
Lucidatura rame e ottone
600 ml 75% soluzione di acido fosforico,
200 ml 40 B°, acidi nitrici,
400 ml 98%-acido non acetico e 10 g melassa.
Temperatura del bagno 25°C, tempo di lucidatura 1 min.
Per la lucidatura di zinco e cadmio, utilizziamo la soluzione di acido nitrico 1/4-1/2%.
Tecnologia di lucidatura
Riscaldare le soluzioni del bagno a una temperatura di 90°C. Mettiamo gli oggetti che vogliamo lucidare nel bagno, li teniamo per 3-8 m minuti, li tiriamo fuori e li laviamo in acqua tiepida, quindi li asciughiamo. Per la lucidatura chimica utilizziamo stoviglie in vetro resistente al fuoco, ceramica o metallo (rivestito (rivestito) con PVC). Gli oggetti vengono sgrassati prima della lucidatura. Se il metallo contiene più di 2% silicio, non può essere lucidato chimicamente. Le superfici lucidate chimicamente sono molto adatte per l’anodizzazione e la verniciatura.
Nota finale sulla sicurezza: le concentrazioni, le temperature e i tempi storici riportati in questo testo non rappresentano procedure operative attuali. Il lavaggio a secco, il trattamento della pelle e la lucidatura industriale richiedono sostanze identificate, attrezzature compatibili, controllo del vapore, stoccaggio e smaltimento sicuri, operatori addestrati e documentazione conforme alle normative applicabili.