Heute konzentriert sich das Angebot von Savo Kusić auf Holzfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Fenster nach Maß, Türen und Angebotsanfragen. Dieser Text bleibt als Archivbeitrag erhalten und stellt kein Angebot für chemische Reinigung, Imprägnierung, Pelzverarbeitung oder chemisches Polieren dar.
Wichtiger Sicherheitshinweis: Die beschriebenen Verfahren und Rezepturen stammen aus einer historischen Quelle und dürfen nicht als aktuelle Anleitung verwendet werden. Die genannten Chemikalien können erhebliche Risiken für Gesundheit, Umwelt und Brandschutz darstellen. Sie dürfen nicht ohne aktuelles Sicherheitsdatenblatt, Gefährdungsbeurteilung, fachkundige Aufsicht, ausreichende Lüftung und persönliche Schutzausrüstung gemischt oder verwendet werden. Bei Textilien sind Pflegekennzeichnung und Herstellerangaben zu beachten; wenden Sie sich an eine professionelle Reinigung. Für industrielle Prozesse gelten die aktuellen Vorschriften und Lieferantenanweisungen.
Trockenreinigung
Grundsätzlich gilt: Bei Verschmutzung von Textilien empfiehlt es sich, den Fleck sofort zu entfernen, denn frische Flecken lassen sich deutlich leichter entfernen. Für ein schnelles Eingreifen reichen oft Seife und lauwarmes Wasser.
Der erste Schritt bei der Reinigung besteht darin, den Ursprung der Verunreinigung zu ermitteln (z. B. Pflanzenfett, Mineralfett, Öl, Teer, Zucker, Harz, Leim, Farbe, Rost, Tinte). Danach sollte die Textilart festgelegt werden (z. B. Wolle, Baumwolle, Wolle mit Baumwolle, Zelluloseseide, Kunstseide, Perlon, Nylon, Orlon, PVC, Leinen, Hanf). Ist die Herkunft des Textils nicht bekannt, sollte an einer nicht sichtbaren Stelle eine Probereinigung durchgeführt werden, um festzustellen, ob das verwendete Mittel schädliche Auswirkungen auf das Textil hat.
Textilien erkennen
Aus dem zu reinigenden Stoff ziehen wir – in Längs- und Querrichtung – mehrere Fasern heraus und führen mit ihnen einen Nassfestigkeitstest und einen Flammtest durch.
Zur Bestimmung der Nassfestigkeit beschreibt der historische Text eine 15-20 cm lange, gespannte Faser, deren Mitte eine zweite Person mit feuchten Fingern hält. Reißt die angefeuchtete Faser in der Mitte, wird sie im Text als Zellulose eingeordnet, andernfalls als Baumwolle.
Die historische Quelle bezeichnet die Flammenprobe als sicherste Methode zur Erkennung von Textilien. Sie beschreibt, dass Asbest- und Glasfasern nicht brennen, während synthetische Textilien und Acetatseide schmelzen. Fasern tierischen Ursprungs (Wolle und Kaninchenhaar) brennen schwer, können ähnlich wie brennendes Fett leicht spritzen und riechen wie verbranntes Haar. Als Rückstand wird aufgeblähte graue oder schwarze, leicht zerreibbare Asche genannt (Abbildung 1, Teil 1).
Sicherheitsgrenze: Diese historische Beschreibung ist keine Aufforderung, unbekannte Fasern zu verbrennen. Asbest und andere unbekannte Materialien dürfen ohne fachkundige Identifizierung und vorgeschriebene Schutzmaßnahmen nicht beprobt, geschnitten, verbrannt oder verarbeitet werden.
Fasern pflanzlichen Ursprungs: Baumwolle, Leinen, Hanf, Viskoseseide aus Zellulose und Zellulose verbrennen mit großer Flamme. Nach dem Verbrennen bleibt weißlich-graue, krümelige Asche zurück.
Vorbereitung zur Reinigung
Die historische Vorbereitung erfolgt auf einem glatten Tisch mit sauberer Nagelbürste, Talkumpuder, Schwamm, saugfähigem Papier oder Filterpapier, Watte, einem sauberen weißen Tuch und Chemikalien. Brennbare Chemikalien (Benzin, Äther und Alkohol) sollen laut Quelle bei geöffnetem Fenster, fern von Zündquellen und mit längerer Lüftung nach der Arbeit verwendet werden (Abbildung 1, Teil 2).
Abbildung 1. Faserprobe und Vorbereitung der Reinigung
Der Text empfiehlt, den Stoff vor der Fleckenbehandlung zu waschen, weil sonst eine hellere Stelle zurückbleiben kann. Unter den Stoff werden 2-3 Lagen Filterpapier oder saugfähiges Material, gegebenenfalls ein Stück weißes Tuch, gelegt. Ein sauberes Tuch wird mit der gewählten Chemikalie angefeuchtet und vom Rand des Flecks aus über den Stoff gerieben. Nach dem Entfernen des größten Teils wird die Stelle mit einigen Tropfen Lösungsmittel befeuchtet, 2–3 Minuten stehen gelassen und mit Filterpapier getrocknet. Falls nötig, werden die Fasern mit einer kleinen Bürste gelockert und erneut behandelt.
Historische Rezepte zum Entfernen von Flecken
Mineralische und tierische Fette
Wenn der Fleck andere Verschmutzungen enthält, stellen wir eine Aufschlämmung aus Talkum und Benzin (Tetrachlorkohlenstoff, Terpentin) her, die wir in einer dicken Schicht auf den Fleck auftragen. Wir lassen die Paste auf dem Fleck, bis das Lösungsmittel verdunstet ist und das Talkumpuder pudrig wird. Wir entfernen das Talkumpuder mit einem Pinsel. Sollte von dem Fettfleck noch etwas übrig sein, wiederholen wir den gleichen Vorgang. Die Chemikalie löst den Schmutz auf, während der Talk aufgrund seiner Hygroskopizität und Absorption Fett und anderen Schmutz an sich bindet. Wenn der Talk nass ist, sollte er zuerst getrocknet werden.
Flecken aus Schuhfett werden mit Terpentin oder Benzol entfernt, Farbflecken aus Cremes mit Wasserstoffperoxid.
Entfernen Sie Lippenstiftflecken mit Alkohol, dann Seife und lauwarmem Wasser und rote Farbe mit Wasserstoffperoxid.
Wir waschen Obst-, Kompott- und Bonbonflecken aus Wollstoffen mit lauwarmem Wasser und Seife, dann mit Alkohol und Ameisensäure. Wenn die Wolle weiß ist, können wir auch Wasserstoffperoxid verwenden. Nach der Reinigung wird der Stoff noch einmal mit Wasser gewaschen, um überschüssige Chemikalien zu entfernen, die den Stoff beschädigen könnten.
Nach dem Einseifen und Waschen in heißem Wasser werden Baumwollstoffe mit Wasserstoffperoxid behandelt.
Rostflecken werden mit Oxalsäure entfernt. Da sie giftig ist, wird sie im historischen Text durch Zitronensäure (15%) beziehungsweise durch eine salzsaure Bisulfitlösung ersetzt.
Durch Gräser verursachte Flecken (Chlorophyllflecken) werden mit Alkohol entfernt. Ältere Flecken behandeln wir mit verdünntem Alkohol und Ammoniumhydroxid und waschen sie anschließend in reichlich lauwarmem Wasser aus.
Farbe aus Stempeln, Nummeriergeräten und Ähnlichem wird laut Text mit auf etwa 60°C erhitztem Wasser unter Zusatz von Alkohol entfernt. Auch auf 60°C erhitzter Alkohol, Äther oder Chloroform könne den größten Teil der Farbe lösen. Die verbleibende Farbe wird mit Wasserstoffperoxid entfärbt; anschließend ist gründliches Waschen zur Entfernung überschüssiger Chemikalien beschrieben.
Teerflecken werden mit Xylol, Toluol oder Benzol und anschließend mit Seifenlauge entfernt.
Reiben Sie Schweißflecken mit 10 % Ammoniumhydroxid ein und waschen Sie sie anschließend mit Wasser oder Seife ab. Weiße Stoffe können anschließend mit Zitronensäure oder Wasserstoffperoxid gebleicht werden.
Flecken von fettigen Farben werden mit Lackbenzin oder Terpentinöl entfernt. Wir weichen die getrockneten Stellen 2-4 Stunden lang in Terpentin ein. Die Neutralisierung der Farben erfolgt mit Wasserstoffperoxid.
Nagellack mit Aceton oder Ether entfernen.
Flecken von Kugelschreibern und Tinte werden mit Alkohol, Kaliumcarbonat oder Glycerin entfernt.
Flecken von Nitrolacken werden mit ihren eigenen Lösungsmitteln, also Aceton, entfernt. Wir entfernen die restliche Farbe mit Zitronensäure oder Wasserstoffperoxid.
Wenn der Blutfleck frisch ist, lässt er sich leicht mit Wasser entfernen. Entfernen Sie den getrockneten Fleck mit einer Wasserstoffperoxidlösung mit 3 %, dann mit einer Ammoniaklösung mit 10 % und dann mit Wasser.
Stoffimprägnierung
Das historische Imprägnierungsverfahren zur Wasserabweisung von Stoffen wird wie folgt beschrieben: Der Stoff wird in eine basische Aluminiumformiatlösung mit einer Konzentration von 2 B° getaucht, der Einwirkung von Wasserdampf ausgesetzt, wobei sich das Formiat zersetzt, anschließend getrocknet und gebügelt.
Herstellung von Aluminiumformiat
In 160 Gewichtsteile heißes Wasser werden 34 Gewichtsteile Aluminiumsulfat gegeben. Eine zweite Lösung enthält 60 Gewichtsteile Wasser und 16 Gewichtsteile Natriumcarbonat ohne Kristallwasser. Die vorbereiteten Lösungen werden gemischt, der entstandene Niederschlag durch Filtration abgetrennt, gewaschen und getrocknet. Anschließend wird der Niederschlag in 15 Gewichtsteilen Ameisensäure gelöst.
Regenmäntel werden mit einer Lösung aus 0,35 Teilen Aluminiumsulfat und 0,15 Teilen Natriumcarbonat wasserdicht gemacht. Aluminiumsulfat löst sich in 1,5 lit. Wasser und Natriumcarbonat in 0,5 lit. heißes Wasser. Mischen Sie beide Lösungen, filtrieren Sie den resultierenden Niederschlag, lösen Sie ihn in 150 ml Ameisensäure auf und füllen Sie auf 1000 ml auf. Wir tränken Textilien mit dieser Zubereitung, dämpfen sie über kochendem Wasser, trocknen und bügeln.
Für Rucksäcke, Windjacken und andere weniger empfindliche Stoffe beschreibt der Text ein kurzes Einweichen in einer wässrigen Kaliumseifenlösung mit 50 g/lit., die auf etwa 40°C erwärmt wird. Anschließend bleibt das Material in einer heißen Alaunlösung mit 60 g/lit. für 2-3 Stunden, wird danach getrocknet und gegebenenfalls gebügelt.
Neben Stoffen ist es – gerade im Winter – wichtig, die Schuhe wasserdicht zu machen.
Für Schuhsohlen beschreibt die Quelle eine geschmolzene Mischung aus 30 g Rizinusöl, 50 g Leinöl, 40 g Paraffin, 20 g Stearin und 10 g Harz, die in 20 g Benzin gelöst und auf die Sohlen gebürstet oder aufgetragen wird.
Für das Oberleder werden 20 g Paraffin, 10 g Talg, 10 g Harz und 10 g Fischöl mit 50 ml Mineralöl geschmolzen und die lauwarme Mischung eingerieben oder aufgebürstet.
Pelzverarbeitung
Nicht gerade eine Aufgabe für einen Chemiker, aber etwas Ähnliches. Für die Pelzverarbeitung kann die Haut vieler Kleintiere verwendet werden, am häufigsten wird jedoch die Haut von zahmen und wilden Kaninchen verwendet.
Für die Pelzverarbeitung ist nur die Haut eines im Winter geschlachteten Kaninchens geeignet. Sommerpelze werden ausschließlich in der Hutindustrie verwendet.
Die Haut wird auf einen Holzrahmen gespannt und im Luftzug, aber nicht in direktem Sonnenlicht getrocknet. Die Trocknung darf nicht zu schnell erfolgen, weil eine übertrocknete Haut schwer zu verarbeiten ist.
Das Einweichen soll mechanische Verunreinigungen entfernen und der Haut die Wassermenge zurückgeben, die sie beim Abziehen hatte. Innerhalb von 24 Stunden wird das Fell in Wasser bei Raumtemperatur eingeweicht und die Fetthaut mit einem Messer geöffnet. Danach wird es in eine Einweichlösung gelegt, deren Volumen etwa das 15-fache des Hautvolumens betragen soll.
Zusammensetzung der Einweichlösung
40 g/l Speisesalz,
0,5 ml/l Milchsäure,
0,5 ml/l Ameisensäure,
0,5 ml/l Formalin, Wasser auf 1000 ml hinzufügen.
In der so vorbereiteten Lösung bleibt das Fell 24 Stunden. Danach wird es erneut mit einem Messer bearbeitet, wobei die Fetthaut zusammen mit Fett- und Fleischresten entfernt wird.
Gerben
Das Gerben (Konservieren) der rohen Haut erfolgt mit der folgenden Lösung:
60 g/l Speisesalz,
0,5 ml/l Milchsäure,
2 ml/l Schwefelsäure,
1 ml/l Essigsäure und Wasser auf 1000 ml hinzufügen.
Das bedeutet, dass 15 Liter Gerblösung 900 Gramm Salz, 7,5 ml Milchsäure, 30 ml Schwefelsäure (in der digitalisierten Quelle wurde die serbische Konjunktion „i“, also „und“, fälschlich als „1“ erkannt) und 15 ml Essigsäure enthalten. Zur Herstellung wird zuerst das Speisesalz gelöst; danach werden die übrigen Bestandteile zugegeben.
Das Fell bleibt zwei Tage lang in der Gerblösung; diese wird täglich 4-5-mal umgerührt.
Fetten und Weichmachen
Das Fell wird mit einer Emulsion aus einem Teil rotem Türkischrotöl und 0,1 Teil Mineralöl gefettet. Diese Mischung wird im Verhältnis 2:1 mit Wasser verdünnt. Für eine Kaninchenhaut wird etwa ein halber Liter der Emulsion benötigt. Sie wird mit Pinsel oder Tuch aufgetragen und gründlich in die Lederseite eingerieben. Nach zwei Stunden wird die Haut in Räumen bei 30-35°C getrocknet.
Auf diese Weise präparierte Pelze sollten mechanisch bearbeitet werden. Um es weicher zu machen, schleudern wir das Leder etwa drei Stunden lang in rotierenden Fässern mit Holzspänen. Anschließend zerdrücken wir die Felle mit geeigneten stumpfen Gegenständen kreuzweise. Nach dem Kneten wird das Weichmachen in rotierenden Fässern fortgesetzt, in denen sich nun mit Benzin getränkte Holzspäne befinden. Durch erneutes Kneten ist das Fell fertig.
Chemisches Polieren
Beim chemischen Polieren werden kleine Unebenheiten und Rauheiten von Metalloberflächen entfernt, um einen spiegelähnlichen Glanz zu erzielen. Der Vorgang erfolgt in speziellen „Bädern“.
Zusammensetzung und Konzentration dieser Bäder sind sehr wichtig, weil eine ungeeignete Mischung den gegenteiligen Effekt haben kann. Der historische Text nennt Schwefelsäure, Phosphorsäure und verschiedene Schwermetallsalze als Katalysatoren.
Grobpolieren von Aluminium
70 Gew. % Phosphorsäure,
22% Schwefelsäure,
8% Borsäure.
Temperatur 90°C. Polierzeit 3-8 Minuten
Polieren von Aluminium
95 Gew.-% Phosphorsäure,
4,5 Gew.-% Salpetersäure,
0,5 Gew.-% Nickelnitrat.
Badtemperatur 90°C, Polierzeit 3-5 Minuten.
Polieren von Eisenoberflächen
1000 g einer 75%igen Phosphorsäurelösung,
400 g 70%ige Salpetersäure,
600 g 95%ige Schwefelsäure,
Mit 192 g Wasser mischen.
Badtemperatur 100°C, Polierzeit 5-10 Minuten.
Polieren von Kupfer und Messing
600 ml einer 75%igen Phosphorsäurelösung,
200 ml Salpetersäure mit 40 B°,
400 ml 98%ige Essigsäure und 10g Melasse.
Badtemperatur 25°C, Polierzeit 1 Minute.
Zum Polieren von Zink und Cadmium nennt der Text eine 1/4-1/2%ige Salpetersäurelösung.
Poliertechnik
Die Badlösungen werden auf 90°C erhitzt. Die zu polierenden Gegenstände werden für 3-8 Minuten in die Bäder gelegt, herausgenommen, mit warmem Wasser gewaschen und getrocknet. Der historische Text nennt Gefäße aus hitzebeständigem Glas, Keramik oder mit PVC beschichtetem Metall. Vor dem Polieren werden die Gegenstände entfettet. Enthält das Metall mehr als 2 % Silizium, könne es dem Text zufolge nicht chemisch poliert werden. Chemisch polierte Oberflächen werden als gut zum Eloxieren und Lackieren geeignet beschrieben.
Abschließender Sicherheitshinweis: Die historischen Konzentrationen, Temperaturen und Zeiten in diesem Text sind keine aktuellen Betriebsverfahren. Chemische Reinigung, Lederbehandlung und industrielles Polieren erfordern identifizierte Stoffe, kompatible Ausrüstung, Kontrolle der Dämpfe, sichere Lagerung und Entsorgung, geschultes Personal und eine den geltenden Vorschriften entsprechende Dokumentation.