Aujourd’hui, l’offre de Savo Kusić se concentre sur les fenêtres en bois, fenêtres en bois-aluminium, fenêtres personnalisées, portes et demandes d’offre. Ce texte reste un document d’archives et ne constitue pas une offre de nettoyage à sec, d’imprégnation, de traitement de la fourrure ou de polissage chimique.
Avertissement de sécurité important : les procédures et recettes décrites proviennent d’une source historique et ne doivent pas être appliquées comme des directives modernes. Ces produits chimiques peuvent présenter un risque sérieux pour la santé, l’environnement et la sécurité incendie. Ne pas mélanger ou utiliser sans une fiche de données de sécurité valide, une évaluation des risques, une supervision professionnelle, une ventilation adéquate et un équipement de protection individuelle. Pour les tissus, suivez la déclaration du fabricant et contactez un pressing professionnel ; les réglementations en vigueur et les instructions du fournisseur s’appliquent aux processus industriels.
Nettoyage à sec
Principes de base : si le textile est sale, il est recommandé de nettoyer la tache immédiatement, car les taches fraîches sont beaucoup plus faciles à éliminer. Pour une intervention rapide, du savon et de l’eau tiède suffisent souvent.
La première étape du nettoyage est de : déterminer l’origine de l’impureté (ex : graisse végétale, graisse minérale, huile, goudron, sucre, résine, colle, peinture, rouille, encre). Ensuite, il convient de déterminer le type de textile (par exemple laine, coton, laine avec coton, soie cellulosique, soie artificielle, perlon, nylon, orlon, PVC, lin, chanvre). Si l’origine du textile n’est pas connue, un essai de nettoyage doit être effectué dans un endroit invisible et vérifier si l’agent utilisé a un effet nocif sur celui-ci.
Reconnaissance des textiles
Du tissu que nous nettoyons, nous retirons - dans les directions longitudinale et transversale - plusieurs fibres et avec elles nous effectuons un test de résistance à l’humidité et un test de flamme.
Pour déterminer la résistance à l’humidité, nous prenons une longue fibre 15-20 cm, l’étirons bien et demandons à quelqu’un de saisir le milieu de la fibre avec les doigts mouillés. Si la fibre humide se brise au milieu, c’est de la cellulose, sinon c’est du coton.
Le moyen le plus sûr d’identifier les textiles est d’utiliser une flamme. L’amiante et les fibres de verre ne brûlent pas. Les textiles synthétiques et les soies en acétate ne brûlent pas non plus, mais fondent. Les fibres d’origine animale (laine, poils de lapin) sont difficiles à brûler, à la fois elles pulvérisent un peu, comme quand les graisses brûlent, et dégagent une odeur comme quand les cheveux brûlent. Le produit de combustion est une cendre gonflée, grise ou noire, facilement friable (Figure 1, Partie 1).
Marge de sécurité : la description historique du test à la flamme n’est pas une invitation à enflammer des fibres inconnues. L’amiante et autres matériaux inconnus ne doivent pas être échantillonnés, coupés, brûlés ou traités sans identification professionnelle et mesures de protection prescrites.
Fibres d’origine végétale : coton, lin, chanvre, soie viscose d’origine cellulosique et cellulose brûlent à grande flamme. Après la combustion, il reste des cendres friables gris blanchâtre.
Préparation au nettoyage
Le nettoyage s’effectue sur une table lisse. Préparons : une brosse à ongles propre, du talc, une éponge, du papier absorbant ou filtre, du coton, un chiffon blanc propre et des produits chimiques. Les produits chimiques inflammables (essence, éther, alcool) doivent être utilisés avec une fenêtre ouverte, loin du feu, et une longue ventilation est nécessaire après le travail (image 1, partie 2).
Image 1. Test des fibres et préparation au nettoyage
Il est recommandé de laver le tissu avant le nettoyage, car après le nettoyage, la tache disparaîtra, mais une zone plus claire restera sur le site de nettoyage si le tissu n’est pas propre. Sous le tissu on met 2-3 couches de papier filtre ou absorbant, éventuellement un morceau de tissu blanc. Mouillez un chiffon propre avec le produit chimique choisi et, en commençant par le bord de la tache, frottez le chiffon. Lorsque nous avons éliminé la majeure partie de la tache, imbibez la tache avec quelques gouttes de solvant en laissant 2–3 m minutes, puis séchez le tissu avec du papier filtre. Si nécessaire, utilisez une petite brosse pour détacher les fibres du tissu et frottez à nouveau pour dissoudre la tache.
Recettes historiques de détachage
Graisses minérales et animales
Si la tache contient d’autres saletés, alors nous ferons une bouillie de talc et d’essence (tétrachlorure de carbone, térébenthine), que nous appliquerons en couche épaisse sur la tache. Nous gardons la pâte sur la tache jusqu’à ce que le solvant s’évapore et que le talc devienne poudreux. On enlève le talc avec un pinceau. S’il reste quelque chose de la tache grasse, nous répétons le même processus. Le produit chimique dissoudra la saleté, tandis que le talc, en raison de son hygroscopique et de son absorption, se liera à la graisse et aux autres saletés. Si le talc est humide, il doit d’abord être séché.
Les taches de graisse pour chaussures s’enlèvent avec de la térébenthine ou du benzène, et la couleur crème avec du peroxyde d’hydrogène.
Les taches de rouge à lèvres s’enlèvent avec de l’alcool, puis du savon et de l’eau tiède, et la couleur rouge avec du peroxyde d’hydrogène.
Les taches de fruits, compotes, bonbons des tissus en laine sont lavées à l’eau tiède et au savon, puis à l’alcool et à l’acide formique. Si la laine est blanche, on peut également utiliser du peroxyde d’hydrogène. Après le nettoyage, le tissu est à nouveau lavé à l’eau pour éliminer les excès de produits chimiques qui pourraient endommager le tissu.
Nous traitons les tissus en coton avec du peroxyde d’hydrogène après les avoir savonnés et lavés à l’eau chaude.
Nous éliminons les taches de rouille avec de l’acide oxalique. Comme il est toxique, nous le remplaçons par de l’acide citrique (15%), c’est-à-dire par une solution acide sonique de bisulfite.
Les taches causées par les graminées (taches de chlorophylle) s’éliminent avec de l’alcool. Nous traitons les taches plus anciennes avec de l’alcool dilué et de l’hydroxyde d’ammonium, puis les lavons dans une grande quantité d’eau tiède.
Couleur des timbres, des chiffres, etc. il est extrait avec de l’eau chauffée à environ 60°C avec addition d’alcool. Mais avec l’alcool lui-même, également chauffé à 60°C, l’éther ou le chloroforme, la majeure partie de la couleur peut être éliminée. Décolorez la couleur restante avec du peroxyde d’hydrogène. Un lavage approfondi est nécessaire pour éliminer l’excès de produits chimiques.
Les taches de goudron s’enlèvent avec du xylène, du toluène ou du benzène puis de l’eau savonneuse.
Les taches de sueur sont frottées avec de l’hydroxyde d’ammonium 10%, puis lavées à l’eau ou au savon. Les tissus blancs peuvent ensuite être blanchis avec de l’acide citrique ou du peroxyde d’hydrogène.
Les taches de peintures grasses sont nettoyées avec du vernis-essence ou de l’huile de térébenthine. Nous trempons les taches séchées dans de la térébenthine pendant 2-4 heures. La neutralisation des couleurs se fait avec du peroxyde d’hydrogène.
Le vernis à ongles s’enlève avec de l’acétone ou de l’éther.
Les taches de stylos à bille et d’encre s’enlèvent avec de l’alcool, du carbonate de potassium ou de la glycérine.
Les taches des peintures nitro s’enlèvent avec leurs propres solvants, c’est-à-dire l’acétone. Nous enlevons la peinture restante avec de l’acide citrique ou du peroxyde d’hydrogène.
Si la tache de sang est fraîche, elle s’enlève facilement avec de l’eau. Retirez la tache séchée avec une solution de peroxyde d’hydrogène 3%, puis une solution d’ammoniaque 10%, puis de l’eau.
Imprégnation du tissu
La procédure d’imprégnation, afin d’obtenir l’imperméabilité des tissus, est la suivante : tremper le tissu dans une solution de base de formiate d’aluminium, concentration 2 B°, puis l’exposer à l’action de la vapeur d’eau (lorsque le formiate se décompose) et après séchage, repasser.
Préparation du formiate d’aluminium
Dans 160 parties en poids d’eau chaude on met 34 parties en poids de sulfate d’aluminium. Dans une autre solution de 60 parties en poids d’eau, 16 parties en poids de carbonate de sodium (sans eau cristallisée). Les solutions préparées sont mélangées, le précipité obtenu est séparé par filtration, lavé et séché. Le précipité est dissous dans 15 parties en poids d’acide formique.
sont rendus imperméables avec une solution de 0,35 parties de sulfate d’aluminium et de 0,15 parties de carbonate de sodium. Le sulfate d’aluminium est dissous dans 1,5 lit. d’eau et du carbonate de sodium dans 0,5 lit. eau chaude. Mélanger les deux solutions, filtrer le précipité obtenu, dissoudre dans 150 ml d’acide formique et compléter à 1000 ml. On imbibe les textiles de cette préparation, on les cuit à la vapeur sur de l’eau bouillante, on les sèche et on les repasse.
Le sac à dos, le coupe-vent et autres tissus moins sensibles peuvent être rapidement imprégnés comme suit : 50 g/lit. chauffer la solution aqueuse de savon de potassium dans un récipient à environ 40°C et laisser tremper les marchandises pendant une courte période, puis dans 60 g/lit. conserver dans une solution d’alun chaude pendant 2-3 heures, puis sécher, éventuellement repasser.
En plus des tissus - surtout en hiver - il est également important de rendre les chaussures imperméables.
Mouillez la semelle des chaussures avec le mélange suivant : 30g d’huile de ricin, 50 g d’huile de lin 40 g de paraffine, 20 g de stéarine et 10g de résine fondue, dissoudre la masse fondue dans 20 g d’essence et un pinceau ou mouiller les semelles avec cette masse.
La peau supérieure est frottée, brossée avec le mélange suivant : 20g de paraffine, 10g de suif, 10g de résine et 10g d’huile de poisson avec 50 ml d’huile minérale et faire fondre la solution tiède que nous utiliser.
Traitement de la fourrure
Pas exactement une tâche de chimiste, mais quelque chose de similaire. La peau de nombreux petits animaux peut être utilisée pour le traitement de la fourrure, mais la peau de lapins domestiques et sauvages est le plus souvent utilisée.
Seule la peau d’un lapin abattu en hiver est adaptée au traitement de la fourrure. Les fourrures d’été ne sont utilisées que dans l’industrie du chapeau.
La peau écorchée est tendue sur un châssis en bois et séchée sous courant d’air. Il ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil. Le séchage ne doit pas être brusque, car le séchage se produit et il est alors difficile à traiter.
Le mouillage vise à nettoyer la fourrure des impuretés mécaniques et à restituer à la peau la quantité d’eau qu’elle avait lors du lavage. Au cours de 24 heures, la fourrure est trempée dans de l’eau à température ambiante et la membrane de loja est ouverte avec un couteau. Ensuite, la fourrure est placée dans la solution mouillante, qui devrait remplir environ 15 fois le volume de la peau.
Composition d’agent levant
40 g/l de sel de cuisine,
0,5 ml/l acide lactique,
0,5 ml/l d’acide formique,
0,5 ml/l de formol, ajouter de l’eau à 1000 ml.
Nous gardons la fourrure 24 dans la solution ainsi préparée pendant 24 heures et la traitons à nouveau avec un couteau, en enlevant la membrane de loja ainsi que les restes de graisse et de viande.
Bronzage
Le tannage (conserve) de la peau brute se fait dans la solution suivante :
60 g/l de sel de cuisine,
0,5 ml/l acide lactique,
2 ml/l d’acide sulfurique,
1 ml/l d’acide acétique et ajouter de l’eau à 1000 ml.
Cela signifie que 15 litre de tannerie contient 900 grammes de sel, 7,5 ml de lait, 30 ml de soufre (dans la source numérisée, la conjonction “i” est incorrectement lue comme “1”) et 15 ml d’acide acétique. La solution est préparée en dissolvant d’abord le sel de table, puis en ajoutant les autres composants.
La fourrure est conservée dans la teinture pendant deux jours et la solution est agitée quotidiennement 4-5 fois.
Lubrification et adoucissement
Le revêtement de la fourrure se fait avec une émulsion composée d’une partie d’huile turque rouge et de 0,1 partie d’huile minérale. Ce mélange est dilué avec de l’eau dans le rapport 2:1. Environ un demi-litre de cette émulsion est nécessaire pour une peau de lapin. On applique l’émulsion avec un pinceau ou un chiffon en frottant bien le côté cuir de la fourrure. Après deux heures, on sèche la peau dans des pièces où la température est 30-35°C.
Les fourrures ainsi préparées doivent être traitées mécaniquement. Afin de l’assouplir, nous faisons tourner le cuir dans des fûts tournants contenant des copeaux de bois pendant environ trois heures. Ensuite, avec des objets contondants appropriés, on écrase les fourrures, en travers. Après le pétrissage, le ramollissement se poursuit dans des fûts tournants, qui contiennent désormais des copeaux de bois imbibés d’essence. En pétrissant à nouveau, la création de la fourrure est terminée.
Polissage chimique
L’essence du polissage chimique est d’éliminer les petites bosses et rugosités des surfaces métalliques et de donner à ces surfaces un éclat miroir. Le polissage est effectué dans des « salles de bains » spéciales.
La composition et la concentration de ces bains sont très importantes, car si on n’y prête pas attention, les effets inverses peuvent être obtenus. L’acide sulfurique, phosphorique et divers sels de métaux lourds sont utilisés comme catalyseurs pour le polissage.
Polissage grossier de l’aluminium
70 poids. % acide phosphorique,
22% acide sulfurique,
8% acide borique.
Température 90°C. Temps de polissage 3-8 mminute
Polissage de l’aluminium
95 % en poids d’acide phosphorique,
4,5 % en poids d’acide nitrique,
0,5 % en poids de nitrate de nickel.
Température du bain 90°C, temps de polissage 3-5 min.
Polissage des surfaces en fer
1000g de solution d’acide phosphorique 75%,
400 g 70%–sans acide nitrique,
600 g 95%-acide non sulfurique,
Mélanger avec 192 g d’eau.
Température du bain 100°C, temps de polissage 5-10 min.
Polissage du cuivre et du laiton
600 ml 75% solution d’acide phosphorique,
200 ml 40 B°, acides nitriques,
400 ml 98%-acide non acétique et 10 g de mélasse.
Température du bain 25°C, temps de polissage 1 min.
Pour le polissage du zinc et du cadmium, nous utilisons 1/4-1/2% une solution d’acide nitrique.
Technologie de polissage
Chauffez les solutions du bain à une température de 90°C. Nous mettons les objets que nous voulons polir dans la salle de bain, les maintenons pendant 3-8 m minutes, les sortons et les lavons à l’eau tiède, puis les séchons. Pour le polissage chimique, nous utilisons des plats en verre, céramique ou métal résistant au feu (revêtus (enduits) de PVC). Les objets sont dégraissés avant polissage. Si le métal contient plus de silicium 2%, il ne peut pas être poli chimiquement. Les surfaces chimiquement polies conviennent très bien à l’anodisation et à la peinture.
Note finale de sécurité : les concentrations, températures et durées historiques mentionnées dans ce texte ne constituent pas des procédures d’exploitation actuelles. Le nettoyage à sec, le traitement du cuir et le polissage industriel nécessitent des substances identifiées, des équipements compatibles, un contrôle des vapeurs, un stockage et une élimination sûrs, des opérateurs formés et une documentation conforme aux réglementations applicables.