Gięcie prętów i rur
Gięcie materiałów płaskich
Materiały płaskie do 5 mm można dobrze zginać na zimno po wstępnym dokręceniu w imadle. Gięcie można wykonać pod małym, że tak powiem, ostrym kątem. Podczas gięcia grubszych materiałów w miejscu zgięcia następuje pękanie lub kruszenie materiału.
Elastyczność zależy od samego materiału. Stal trudniej jest zgiąć, natomiast miękkie aluminium można zginać ręcznie. Jeśli chcemy uniknąć pęknięć powstałych podczas zginania czy prostowania, musimy wcześniej zmiękczyć materiał. Na przykład przy wykonywaniu ogrodzenia z drutu stosuje się miękki drut. W handlu otrzymujemy drut półtwardy, który przed użyciem należy zmiękczyć. Wcześniej druty cewki układaliśmy na warstwie węgla drzewnego i ponownie przykrywaliśmy je od góry węglem drzewnym, a następnie podpalaliśmy węgiel drzewny. Po spaleniu i ochłodzeniu węgla drzewnego zwój drutu staje się elastyczny i nadaje się do dziania.
Jeśli chcemy wygiąć materiał pod kątem prostym, należy go dobrze zacisnąć w imadle pomiędzy stalową wkładką kątową, a następnie wygiąć młotkiem ślusarskim. Gięcie można również wykonać przy użyciu środka nieprzeznaczonego do gięcia. W tym przypadku nie będziemy wbijać materiału, który zamierzaliśmy wygiąć, ale ten przedmiot pomocniczy. Najpierw uderzamy kilka razy nad miejscem zagięcia tak, aby element „przesunął się” w określonym kierunku i po łuku, a następnie uderzamy także w koniec przedmiotu, który jest oddalony od zagiętego brzegu i wyginamy go z mniejszą siłą. Kątowa stalowa wkładka pomaga w zginaniu i jednocześnie chroni imadło.
Przed zagięciem materiału w kształcie litery L, U lub Z musimy dokładnie przemyśleć kolejność gięcia. Nawet elementy, które wydają się nie do zgięcia, można wygiąć w mangelach, pamiętając o zasadzie: »Myśl więcej, aby mniej się złościć«.
Nie jest złym pomysłem zaznaczanie miejsca zagięcia krawędzi (szczególnie na blasze) podczas gięcia na parze. W ten sposób możemy naocznie śledzić, czy pochylamy się w wybranym miejscu, a z drugiej strony samo parowanie pomaga nam w pochyleniu się.
Gięcie rur
Szczególnym przypadkiem gięcia jest uformowanie rury w kształcie łuku. Podczas gięcia rur cienkościennych w wewnętrznym łuku łuku ściany ulegają zmiażdżeniu, a w łuku zewnętrznym ściany pękają lub spłaszczają rurę.
Wypełnianie rur piaskiem
Jeśli średnica zewnętrznej ścianki rury jest mniejsza niż dwukrotność wewnętrznej średnicy rury, zginanie można wykonać poprzez „wypychanie” rury. Materiałem użytym do wypełnienia tuby jest drobny, czysty piasek. Zamknij dobrze jeden koniec rury, a drugi koniec wypełnij rurą piaskiem, a następnie zamknij ten koniec długim drewnianym korkiem. Piasek zapobiega wgnieceniu rury na zgięciu (podczas spłaszczania pole przekroju rury pozostaje takie samo, ale pole przekroju poprzecznego maleje). Jeśli rura jest wypełniona piaskiem, nie pozwala na to zwężenie, ponieważ rura nie ma możliwości „skręcenia” w innym kierunku.
Stalowa spirala
Innym materiałem do wypełnienia rury jest stalowa spirala (rysunek 1). Rozumie się przez to tylko długą spiralę sprężynową, która pasuje do rurki. Zastosowanie spirali jest uzasadnione tylko wtedy, gdy zginamy dużą ilość rur o tej samej średnicy. Przed użyciem nie jest złym pomysłem nasmarowanie sprężyny olejem, w przeciwnym razie nie będzie łatwo wyciągnąć ją z wygiętej rurki. Sprężyny nie będziemy ciągnąć, lecz należy ją wyciągnąć obracając w kierunku przeciwnym do gwintu. Przy zginaniu może pomóc nam także ogrzanie miejsca gięcia rury i w takim stanie zaginamy końce rury za pomocą dźwigni.
Gięcie rury za pomocą stalowej spirali i położenie elementów podczas cięcia.
Na koniec jedna rada! W przypadku gięcia rur o średnicy zewnętrznej większej niż 15 mm należy zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanej osoby.
Cięcie nożem
Cięcie blach i prętów
Narzędzia tnące to przecinak płaski i młotek. Bardzo ważne jest podparcie metalowej części przygotowanej do cięcia w miejscu cięcia, aby nie przesuwała się i nie wyginała podczas pracy. Miejsce cięcia powinno być głęboko odparowane, a następnie nóż należy trzymać prostopadle do powierzchni blachy. Najpierw wykonujemy słabsze uderzenia w frez, później mocniejsze, które przecinają metal. Jeśli materiał jest szerszy niż obcinacz, zaczynamy cięcie od obu końców na przemian kierując się w stronę środka. Jeśli tniemy pręty metalowe, najpierw zaznaczamy miejsce, w którym pręt będzie cięty, z tym, że będziemy go ciąć poprzez obracanie, a następnie wykonujemy cięcie.
Blachę zaciśniętą w imadle przycina się tak, aby linia cięcia znajdowała się 1-2 mm nad szczękami imadła i była do nich równoległa. Cięcie rozpoczynamy od jednego końca, kierując ostrze plotera poziomo wzdłuż linii cięcia. Podczas pracy przecinarkę należy trzymać pod ostrym kątem w stosunku do blachy (rysunek 2).
Pozycja frezu podczas cięcia blachy na podstawie i w imadłach.
Cięcie okrągłej płyty
Jeśli konieczne jest wycięcie większej okrągłej blachy na blasze, najpierw połóż blachę na płaskiej powierzchni i wytnij ją okrągłym nożem wzdłuż przerywanych linii. Następnie kładziemy arkusz na macie tak, aby linia cięcia znajdowała się centymetr lub dwa nad stołem i obok maty, ale nie na macie. Teraz możemy oderwać okrągłą płytkę uderzeniami zaostrzonej części młotka, od czasu do czasu obracając blachę i uderzając młotkiem zawsze obok podkładki (zdjęcie 3).
Cięcie przerywane i oddzielanie płyty okrągłej od blachy.
Powiązane tematy: cięcie piłą, piłowanie i wiercenie, obróbka blach i gięcie blach, podstawowe narzędzia i usługi obróbki skrawaniem.