Treść praktyczna archiwum: artykuł zawiera historyczny przegląd narzędzi ręcznych i procedur domowych z tamtych czasów, ale nie stanowi instrukcji bezpieczeństwa, szkolenia zawodowego ani zalecenia dotyczącego pracy przy instalacjach i elementach do noszenia. Przed pracą należy zidentyfikować materiał, ukryte instalacje, ładunek i niezbędne wyposażenie ochronne, sprawdzić narzędzie i zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Prace elektryczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne, grzewcze i konstrukcyjne należy zlecić wykwalifikowanym osobom, gdy istnieje ryzyko porażenia prądem, pożaru, eksplozji, wycieku, zalania lub utraty nośności.
Savo Kusić koncentruje się dziś na oknach drewnianych, oknach drewniano-aluminiowych, oknach na zamówienie, drzwiach i zapytaniach ofertowych. Artykuł ten pozostaje archiwum historycznym i nie stanowi oferty sprzedaży narzędzi, napraw domowych ani prac instalacyjnych.
Podstawowe narzędzia
Młoty
Młotek ma niezliczone zastosowania: wbijanie i nitowanie gwoździ, wykańczanie lekkimi uderzeniami (stolarstwo, mechanika), uderzanie innymi narzędziami (dłuta, przebijaki, przecinaki) i tak dalej. Pożądane jest posiadanie co najmniej dwóch zwykłych młotków o różnej wadze, jednego stu, a drugiego trzystu gramów. Jeśli często rozbijamy skrzynie, szuflady, skrzynki, dla których nie ma znaczenia, czy ulegną uszkodzeniu, najlepiej przyda się nam młotek stolarski. Jego nosek jest spłaszczony i ma nacięcia w kształcie litery V, co pozwala na uniesienie go pod główkę gwoździa w celu stosunkowo łatwego usunięcia, wykorzystując rękojeść młotka jako dźwignię. Swoją drogą w sklepach znajdziemy wiele rodzajów młotków: niektóre przeznaczone są do prac specjalistycznych (stolarz, szklarz, mechanik, tapetarz, elektryk, kotlarz, młotek stolarski), a inne są tak skomplikowane, że prawie nigdy nie są potrzebne do prac, które zwykle wykonuje się w domu, a używają ich wyłącznie rzemieślnicy i inni profesjonaliści.
Narzędzie udarowe: używaj młotka odpowiedniego typu i masy, z nieuszkodzoną główką i rękojeścią, okularami ochronnymi i stabilną pozycją. Nie uderzaj stwardniałym lub uszkodzonym narzędziem, które nie jest przeznaczone do uderzania i nie używaj młotka jako dźwigni, jeśli producent narzędzia na to nie pozwala.
Wkrętaki
Potrzebujemy dwóch serii wkrętaków o stopniowanej wielkości, co najmniej po trzy z każdego rodzaju: do wykręcania śrub z łbem gładkim i z łbem krzyżowym. Obecnie ten ostatni rodzaj śrub jest coraz częściej stosowany, szczególnie w przypadku sprzętu AGD i samochodów. Śruby tego typu możemy również odkręcić zwykłym śrubokrętem o odpowiednich wymiarach, jednak jest to dość niebezpieczne i łatwo uszkodzić albo śrubokręt, albo śrubę. Wkrętaki Phillips (początkowo nazywane Phillips) będą dostępne wszędzie i w niskiej cenie.
Przy zakupie śrubokręta, jak i każdego innego narzędzia, nie warto oszczędzać na jakości: przeciętny lub słaby śrubokręt szybko się wypacza, obcina i pęka, a sam uchwyt może pęknąć. Musimy wybrać wysokiej jakości wkrętaki o odpowiedniej wielkości, z twardą rączką (w przypadku większych wkrętaków nadal najlepsza jest rękojeść drewniana). Podsumowując, powinniśmy wybrać narzędzie klasyczne, które jest solidne i dobrze leży w dłoni. Rękojeść śrubokręta, jak każdego innego narzędzia, ma ogromne znaczenie podczas użytkowania. Jeżeli komuś bardzo pocą się dłonie, powinien unikać narzędzi z rączką metalową lub plastikową, gdyż nawet najmniejszy pot powoduje, że rączki stają się śliskie. Że nie jest to bez znaczenia, łatwo przekonamy się, czy będziemy musieli odkręcić mocniej dokręconą śrubę.
Młotki i wkrętaki różnego przeznaczenia.
Dłuta
Zwykłe, płaskie dłuto, wykonane w całości ze stali, przydatne do odłuszczania szuflad i skrzyń, do usuwania farby lub żywicy z nacięć na łbach większych śrub oraz do odłuszczania łbów zapieczonych śrub, których w przeciwnym razie nie dałoby się odkręcić. Często do tej operacji używamy śrubokrętów, które uderzamy młotkiem, co jest całkowicie błędne, ponieważ prowadzi do trwałego uszkodzenia albo rękojeści, albo samej końcówki śrubokręta.
Wkrętaki i dłuta: profil i rozmiar wkrętaka muszą pasować do śruby; zwykły śrubokręt nie jest bezpiecznym zamiennikiem krzyżaka lub innego profilu. Do uderzania używaj wyłącznie dłuta lub śrubokrętu przeznaczonego specjalnie do uderzania, z ochroną oczu i twarzy. Zapieczone złącze może nagle poluzować się lub złamać narzędzie i wymaga kontrolowanej procedury.
Szczypce i klucze
Grupa narzędzi, za pomocą których można przytrzymać lub zacisnąć przedmiot, ma zastosowanie w najróżniejszych sytuacjach: od wymiany gum uszczelniających w kranie po wyrywanie gwoździ; od odkręcania lub dokręcania śrub (w sprzęcie elektrycznym, meblach modułowych), po udrażnianie szerokiej gamy pojemników; od formowania drutu po trzymanie przedmiotu podczas lutowania lub podgrzewania płomienia. Potrzebujemy więc różnych szczypiec i kluczy. Szczypce uniwersalne (kombinowane) pozwalają na trzymanie dowolnego małego przedmiotu, dokręcanie śrub, nakrętek, uchwytów kranów (jeśli nie ma pod ręką odpowiedniego klucza). Jedna część szczypiec uniwersalnych pochodzi z nożyc do blachy i umożliwia cięcie drutu stalowego o grubości od dwóch do trzech milimetrów. Szczypce z cienkimi szczękami (szczypce płaskie) służą do kształtowania drutu i przytrzymywania małych, nawet wrażliwych części podczas montażu, demontażu, lutowania.
Typową funkcją szczypiec stolarskich jest wyciąganie gwoździ lub przecinanie drutu i mniejszych gwoździ. Szczypce nastawne (papugi) i klucze nastawne z ząbkowanymi szczękami służą do dokręcania lub luzowania nakrętek i złączek pierścieniowych (szczególnie w instalacjach hydraulicznych) oraz do luzowania wszelkich zapieczonych lub nadmiernie rozciągniętych elementów. Są proste i szybkie w użyciu, ponieważ rozwarcie szczęk można łatwo regulować. Ich wadą jest to, że mogą przeciąć lub uszkodzić zaciskany przedmiot. Z drugiej strony trzymanie lub dokręcanie złącza rurowego lub pierścieniowego zdecydowanie wymaga ząbkowanych szczęk. Dlatego zawsze, gdy chcemy dokręcić lub poluzować element, który ma płaskie powierzchnie przeznaczone pod klucze o określonych wymiarach, zastosujemy klucze nastawne z gładkimi szczękami. Należy na to zwrócić uwagę, zwłaszcza jeśli nakrętki, śruby i okucia pierścieniowe wykonane są ze stosunkowo miękkiego materiału (mosiądz, brąz, stop aluminium). Pożądane jest trzymanie w domu co najmniej trzech kluczy nastawnych z możliwymi otworami od 15 do 50 mm. Nie jest rzeczą nie na miejscu, jeśli często mamy do czynienia z tym narzędziem, posiadanie bogatszej kolekcji kluczy ze stałym, ustandaryzowanym rozwarciem szczęk.
Szczypce, klucze, pilniki i tarniki.
Zaciskanie, cięcie i podgrzewanie: używaj klucza o odpowiednim rozmiarze do nakrętek i szczypiec tylko wtedy, gdy są przeznaczone do tego zadania. Obrabiany przedmiot powinien być zaciśnięty; kieruj odcięty koniec drutu z dala od ludzi. Lutowanie i otwarty ogień wymagają wentylacji, usunięcia materiałów łatwopalnych i sprawdzenia, czy nie ma ciśnienia, paliwa, gazu ani napięcia elektrycznego.
Pilnik i zgrzyt
Pilniki służą do piłowania materiałów metalicznych, a tarniki do obróbki drewna, materiałów niemetalowych i metali miękkich. Na korpusie pilników są one wykonane (na wzór rybich łusek), natomiast zgrzyty posiadają indywidualnie mniej lub bardziej wystające zęby. W przeciwnym razie, wycinając równoległe linie, punkty, pilniki powstają w sześciu stopniach rozdrobnienia (bardzo gruby, gruby, półgruby, półdrobny, drobny i bardzo drobny), a tarniki w pięciu.
Na początek potrzebujemy pilnika trójkątnego lub płaskiego, następnie pilnika średnio grubego i tarnika, który z jednej strony jest płaski, a z drugiej zaokrąglony. Obydwa narzędzia najczęściej sprzedawane są bez rączki. Dlatego wybieramy uchwyt, który najbardziej nam odpowiada rozmiarowo, a nie bierzemy się za pierwszą, którą zaproponuje nam sprzedawca. Nielakierowane drewniane uchwyty mogą być trochę nieestetyczne, ale w każdym razie są łatwiejsze w obsłudze i nie są śliskie. Pamiętajmy, że pilniki i tarniki działają poprzez nacisk do przodu, czyli trzymanie rączki w prawej ręce, lewą zaś dociskając końcówkę narzędzia. Pozycja przedmiotu w stosunku do powierzchni pilnika lub tarnika musi być pozioma.
Pilnik bez rękojeści nie jest gotowy do pracy: czubek pilnika musi prawidłowo osadzić się w nieuszkodzonej rękojeści z pierścieniem, a przedmiot musi być mocno zaciśnięty. Nie naciskaj ostrej końcówki gołą ręką i używaj ochrony oczu, gdy istnieje ryzyko zetknięcia się z trocinami.
Wiertło ścienne
Często konieczne jest przymocowanie do ścian nie tylko lekkich półek, ale także cięższych mebli i w tym celu sklep oferuje duży wybór kołków (kołków, wkładek) wykonanych z nylonu, tworzywa sztucznego, gumy. Aby wywiercić ścianę i prawidłowo włożyć kołek, najtańszym narzędziem pozostaje nadal klasyczna wiertarka ścienna. Jest to narzędzie składające się ze stalowej rękojeści z wymienną końcówką wiertła o różnej grubości. Otwór wierci się uderzając w trzpień młotkiem i od czasu do czasu obracając wiertłem w lewo i prawo, aby zapobiec utknięciu go w ścianie. Dobrze jest mieć przy sobie przynajmniej dwa takie wiertła: jedno do kołków 5 mm i drugie do kołków 10 mm. Narzędzie to jest bezużyteczne, jeśli musimy wywiercić otwór w ścianie żelbetowej. Do tej pracy potrzebujemy elektrycznej wiertarki wibracyjnej ze specjalnymi wiertłami wykonanymi z bardzo twardego materiału (tzw. wiertłami vidia).
Wiertarki ręczne i różne typy wierteł.
Wiercenie i mocowanie ścian: przed wierceniem sprawdź, czy nie ma ukrytych przewodów elektrycznych, rur wodociągowych i gazowych, składu ściany i ewentualnych materiałów niebezpiecznych. Kołek, głębokość, średnica i nośność dobierane są w zależności od podłoża i rzeczywistego obciążenia; ciężki lub wiszący ładunek nie jest mocowany wyłącznie zgodnie z ogólnymi wskazówkami zawartymi w tekście archiwalnym.
Inne podstawowe narzędzia
Aby skompletować podstawowe narzędzia gospodarstwa domowego, musimy zaopatrzyć się w kolejną grupę sprzętów i narzędzi, które nie są tak często używane, ale są niezbędne do niektórych prac. Sprzęt taki nie jest drogi i nie zajmuje dużo miejsca: prosta wiertarka ręczna z przekładnią zębatą i wiertłami o średnicy od 2 do 8 lub 10 mm; kropka do oznaczenia miejsca, w którym należy wywiercić otwór (na metalu); jednoręczna piła taśmowa do drewna; jedna piła do metalu z dwoma lub trzema zapasowymi ostrzami; wiertło szydło-igłowe do wiercenia otworów startowych pod wkręty do drewna; para uniwersalnych zacisków drewnianych lub metalowych (śrub) do przytrzymywania przedmiotów pod ciśnieniem w fazie klejenia i do wielu innych celów; jedna składana miarka drewniana; miarka stalowa; para mocnych nożyczek (do cięcia tektury, cieńszych tworzyw sztucznych); mniejsza poziomica, która może być bardzo przydatna do wyrównywania obrazów na ścianach i innych wiszących przedmiotach.
Narzędzia mechaniczne
Jeśli będziemy chcieli zająć się bardziej skomplikowanymi pracami mechanicznymi (hydraulika, mechaniczne części sprzętu AGD, zamki, metalowe części mebli itp.), również będziemy musieli kupić do tego niezbędne narzędzia. Należą do nich przede wszystkim zestaw kluczy do nakrętek o standardowym rozwarciu szczęk oraz wybór kluczy imbusowych, także standardowych rozmiarów. Nawiasem mówiąc, klucze imbusowe (korpus sześciokątny wygięty w literę L) służą do odkręcania i obracania śrub z łbem okrągłym i rowkiem sześciokątnym. Otrzymamy także parę wąskich szczypiec z zagiętymi szczękami, imadło jednoręczne, serię gwintowników, serię gwintowników do gwintowania rur i prętów okrągłych oraz ręczną tokarkę do nich. Pozostańmy jednak przy mniejszych gabarytach – średnicy dziesięciu do dwunastu milimetrów, bo do obróbki przedmiotów o większych średnicach potrzebny jest rzemieślniczo-przemysłowy zestaw narzędzi, który z trudem znajdzie swoje miejsce w domu i będzie naprawdę przydatny. Gwintowanie większych gwintów oznacza pracę z elementami (rury, kołnierze, złącza, wsporniki) będącymi częścią większych zakładów, za które odpowiadają specjaliści. Na przykład rozbudowę instalacji gazowej lub wodno-kanalizacyjnej należy zawsze zlecić majsterkowi, który ma wystarczające doświadczenie i zna wszystkie „sztuczki”, aby dobrze wykonać tę pracę. Cięcie, gwintowanie i dopasowywanie rur, łączenie ich, gięcie i kształtowanie może wydawać się proste. Tak naprawdę jest to praca wymagająca wielu umiejętności, nie mówiąc już o marnowaniu materiałów, pracy trudnej do zaakceptowania od strony estetycznej i wielu innych kłopotach. Ponadto, aby wykonać bardziej skomplikowane prace (i skutecznie je zakończyć), należy pracować przy stole roboczym z imadłami iw wyposażonym pomieszczeniu.
Szczeliny, obcinaki do gwintów, zaciski, linijki i taśmy miernicze.
Na koniec przyda nam się jeszcze kilka śrubokrętów, pilniki o różnych przekrojach, wymiarach i grubości, linijka do oznaczania przedmiotu igłą, kwadrat i ruchomy kątomierz (oba wykonane ze stali), wydrążona i kompleksowa kompas do pomiaru średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, szydło (igła) do znakowania, młotek z plastikowym stemplem, który pomimo silnych uderzeń nie zniekształca i nie uszkadza metalowego przedmiotu, ruchomy miernik dziobowy (suwmiarka) do pomiaru grubości i średnic z dużą precyzją, jedna lutownica elektryczna z miedzianą końcówką oraz lampa grzewcza na gaz lub benzynę.
Klucz imbusowy i zaciski.
Instalacje, gwinty i płomienie: prace przy instalacjach gazowych, wodnych, grzewczych i innych wykonywane są przez autoryzowanych lub wykwalifikowanych wykonawców zgodnie z lokalnymi przepisami. Przed cięciem lub podgrzewaniem rurę należy zidentyfikować, odizolować, odciążyć i sprawdzić. Lampa grzewcza na gaz lub benzynę stwarza ryzyko pożaru, eksplozji, oparzeń i szkodliwych oparów i nie powinna być używana w nieprzetestowanej przestrzeni zamkniętej.
Narzędzie stolarskie
Dużą część prac, które możemy wykonać sami w domu, stanowią prace stolarskie. Dlatego zaprezentujemy sprzęt i narzędzia, które będą nam potrzebne, jeśli będziemy chcieli częściej zajmować się obróbką drewna.
Oprócz wspomnianej już ręcznej piły do liści (tzw. wyczyńca) przyda nam się piła stolarska ze sznurkiem do napinania skrzydła lub nowocześniejsza z ramą z rurek metalowych, a także niezbędna jest piła dwukierunkowa drobna o długości około 20 centymetrów. Jego prostokątne ostrze z małymi zębami umożliwia bardziej precyzyjną pracę przy wycinaniu małych wpustów, nacięć, cięciu desek z tworzyw sztucznych itp. Do prostowania i wygładzania drewna, zwłaszcza boków sprawdzonych desek lub szuflad, których boki są zbyt szerokie, będziemy musieli użyć strugarki. Będziemy jeszcze potrzebować jednej szerokiej i jednej tarki profilowej wykonanej z metalu lub drewna, według Twojego wyboru.
Ostatnio zastosowano pilnikową tarkę (surformę), która zamiast stalowego noża posiada rodzaj ostrej metalowej siatki, którą można wymieniać. Choć wyskrobana tym narzędziem powierzchnia nie jest tak gładka jak po obróbce klasyczną strugarką, to przyda się nam, gdy będziemy musieli wyrównać boki jakiejś plastikowej płyty przyklejonej do drewna. Podczas obróbki plastiku tarka szybko się tępi, natomiast tarka pilnikowa dzięki dużej liczbie elementów tnących wytrzymuje znacznie dłużej. Ostatnio powstały inne narzędzia na zasadzie tarki do pilników. Tak więc w handlu można znaleźć wiele rodzajów tarników arkuszowych ciągnionych: z jednym lub dwoma uchwytami, o różnych wymiarach, różnej grubości na powierzchni dolnej i górnej - okrągłe, szpiczaste, w kształcie „mysiego ogona”. Ten typ tarnika jest szczególnie przydatny, ponieważ pozwala na wykonywanie prac, które normalnie wykonuje się zwykłymi tarnikami okrągłymi lub półokrągłymi, ale dzięki swojej dużej elastyczności można go piłować także w bardzo niedostępnych miejscach.
Dłuta są niezbędne do wykonywania rowków, nacięć, wgłębień, bruzd. Powinniśmy mieć zestaw trzech lub czterech dłut o ostrzach od 6 do 22 millimetrów. Do niektórych prac stolarskich potrzebne są specjalne rodzaje dłut (na przykład dubacha) lub dłuta okrągłe, które mają korpus i ostrze zaokrąglone w kształcie gwoździa.
Dłuta stolarskie, piły, wiertarki i pilniki.
Do naostrzenia ostrzy strugarki i dłuta potrzebujemy także ostrzałki karborundowej, którą używamy do wygładzenia wszelkich nierówności. To pierwsze, szorstkie ostrzenie. Do ostatecznego, dokładnego ostrzenia wymagana jest bardzo gładka osełka pokryta tłuszczem. Swoją drogą, ostrzenie tych narzędzi, zwłaszcza wiertła, to delikatna praca i wymaga dużo czasu. Ze względu na ryzyko uszkodzenia narzędzia w wyniku niewłaściwego ostrzenia, lepiej na początku oddać je do wyspecjalizowanych warsztatów, niż przerywać pracę w połowie lub nawet kupować nowe narzędzie.
Podczas wykonywania prac stolarskich często konieczne jest klejenie, to znaczy dotrzymanie części ściśle ze sobą aż do całkowitego sklejenia. Dlatego potrzebujemy kilku imadeł o zmniejszonych rozmiarach i dokręcanych śrubami lub po prostu z blokadą cierną (powszechny typ używany przez rzemieślników).
Do wiercenia otworów o większych średnicach, ślepych lub przelotowych, potrzebujemy ręcznej wiertarki korbowej oraz szeregu wierteł spiralnych, ślimakowych i centralnych.
Do znakowania będziemy potrzebować kątownika stolarskiego (dwa boki mają różną grubość) oraz rysunek stolarski wykonany z drewna (z metalowym trzpieniem do znakowania). W przeciwnym razie tradycja nakazuje, aby podczas zaznaczania ołówkiem i kwadratem posługiwać się ołówkiem stolarskim o płaskim kształcie i grafitem.
Brzeszczoty, piły i ostrzenie: przedmiot obrabiany musi być zaciśnięty, ręce nie mogą znajdować się w pobliżu ostrza, a narzędzie ostre i nieuszkodzone. Ostrzenie i ostrzenie wymaga odpowiedniej ostrzałki, stabilnego podparcia, ochrony oczu i kontroli temperatury ostrza; Pęknięta lub nieprawidłowo zamontowana ściernica nie jest używana.
Narzędzie dla elektryków
Ważne – poniższy tekst historyczny nie stanowi instrukcji bezpieczeństwa: nie należy wykonywać prac przy instalacji elektrycznej ani otwierać urządzeń elektrycznych pod napięciem. Zasilanie zostaje wyłączone, zabezpieczone przed ponownym włączeniem, a brak napięcia zostaje potwierdzony odpowiednim testerem na wszystkich odpowiednich przewodach. Jednobiegunowa „glimeryka” nie jest wystarczającym dowodem stanu beznapięciowego. Niejasna instalacja, uszkodzona izolacja, części metalowe pod napięciem lub praca w wilgotnym środowisku wymagają wyłączenia i wezwania wykwalifikowanego elektryka.
Sami możemy wykonać wiele instalacji elektrycznych w domu, konserwację i naprawy odbiorników elektrycznych. Narzędzia potrzebne do tej pracy, poza podstawowymi (młotek, śrubokręt, szczypce, klucz itp.), są nieliczne i wymagają dużych inwestycji. Istnieją przede wszystkim szczypce do usuwania izolacji. Posiadają specjalnie ukształtowane szczęki, za pomocą których ściągamy płaszcz izolacyjny z kabla (jeśli chcemy np. połączyć przewody). Służą także do obcinania i mocowania końcówek przewodów oraz końcówek (zacisków stykowych). Nawiasem mówiąc, cęgi występują w różnych postaciach: pierścieniowej, widełkowej, szpiczastej, girlandowej itp. Bardzo przydatny jest także błyskacz (tester fazy) - śrubokręt z wbudowanym rezystorem elektrycznym o dużej wartości i małą lampką. Pomoże nam to określić, który przewód lub część obwodu jest pod napięciem, a która nie (po dotknięciu elementów pod napięciem zapala się lampka), a także służy do sprawdzenia, czy w odbiorniku elektrycznym znajdują się metalowe części pod napięciem. Jeśli stwierdzimy, że tak jest, oznacza to, że doszło do uszkodzenia izolacji wewnątrz konsumenta (mniej lub bardziej trudnego, a więc niebezpiecznego), które należy natychmiast naprawić.
Historyczna prezentacja szczypiec dla elektryków, lutownicy i testera unipolarnego.
Przydaje się także dzwonek sygnalizacyjny na baterie z odpowiednią ilością dłuższych przewodów elektrycznych. Za jego pomocą wyznaczamy początki i końce kabli ułożonych na stałe w skrzynkach rozdzielczych, gniazdach, przełącznikach, na wyjściach ze stropu.
Chociaż nie jest ona często używana, potrzebna jest inna lutownica elektryczna o niewielkiej mocy, taka, jakiej używają mistrzowie w służbach radiowych i ogólnie w elektronice. Będzie używany do podłączania przewodów do zacisków, do łączenia komponentów wewnątrz odbiorników i do podobnych zadań.
Podłączenia i naprawy urządzeń: sposób zakończenia przewodu musi odpowiadać rodzajowi cęgów i instrukcji producenta; lutowanie nie jest uniwersalnym substytutem przepisanego złącza. Urządzenie, w przypadku którego doszło do uszkodzenia izolacji, nie jest „naprawiane” pod napięciem, lecz jest natychmiast wyłączane, wyłączane z użytku i przekazywane rzeczoznawcy w celu sprawdzenia i pomiaru środków ochronnych.