Curvado de barras y tubos
Doblado de materiales planos
Los materiales planos, hasta 5 mm, se pueden doblar bien en frío cuando se aprietan previamente en un tornillo de banco. La flexión se puede realizar en un ángulo pequeño, por así decirlo, agudo. Al doblar materiales más gruesos, se produce agrietamiento o aplastamiento del material en el punto de flexión.
La flexibilidad depende del propio material. El acero es más difícil de doblar, mientras que el aluminio blando se puede doblar a mano. Si queremos evitar las roturas que se producen al doblar o enderezar, necesitamos ablandar el material previamente. Por ejemplo, al hacer una cerca de alambre, se utiliza alambre blando. En el comercio conseguimos alambre semiduro, que debemos ablandar antes de usarlo. Previamente colocamos los cables de la bobina sobre una capa de carbón y los cubrimos nuevamente con carbón desde arriba para luego prender fuego al carbón. Después de quemar y enfriar el carbón, la bobina de alambre se vuelve flexible y apta para tejer.
Si queremos doblar un material en ángulo recto, es necesario sujetarlo bien en un tornillo de banco entre un inserto de acero en ángulo y luego doblarlo con un martillo de cerrajero. El doblado también se puede realizar utilizando un medio que no esté diseñado para doblarse. En este caso no estaremos martillando el material que pretendemos doblar, sino este objeto auxiliar. Primero, golpeamos varias veces por encima del lugar del borde doblado para que la pieza se “mueva” en una determinada dirección y arco, y luego también golpeamos el extremo del objeto, que está lejos del borde doblado, y lo doblamos con menos fuerza. El inserto de acero en ángulo ayuda a doblarse y al mismo tiempo protege el tornillo de banco.
Antes de doblar el material en forma de letra L, U o Z, debemos pensar detenidamente en el orden de doblado. Incluso las piezas que parecen imposibles de doblar se pueden doblar en mangels, teniendo en cuenta el principio: »Piensa más para estar menos enojado«.
No es mala idea marcar el lugar del borde doblado (especialmente en chapa de metal) al doblarlo al vapor. De esta forma podemos seguir con la vista si nos estamos doblando en el lugar deseado, y por otro lado, el propio vapor nos ayuda a doblarnos.
Doblado de tubos
Un caso especial de flexión es la formación de un tubo en forma de arco. Al doblar tuberías de paredes delgadas, en el arco interior de la curva, las paredes se aplastan y en el arco exterior, las paredes agrietan o aplanan la tubería.
Llenar tuberías con arena
Si el diámetro de la pared exterior de la tubería es menor que el doble del diámetro interior de la tubería, se puede doblar “rellenando” la tubería. El material utilizado para rellenar el tubo es arena fina y limpia. Cierre bien un extremo de la tubería, llene la tubería con arena en el otro extremo y luego cierre este extremo con un tapón largo de madera. La arena evita que el tubo se hunda en la curva (al aplanarse, el área de la sección transversal del tubo sigue siendo la misma, pero el área de la sección transversal disminuye). Si el tubo está lleno de arena, no permite este estrechamiento, porque el tubo no tiene posibilidad de “girar” en otra dirección.
Espiral de acero
El otro material para llenar la tubería es una espiral de acero (imagen 1). Por esto se entiende sólo una larga espiral de resorte, que encaja en el tubo. El uso de una espiral sólo se justifica si doblamos un gran número de tubos del mismo diámetro. Antes de su uso, no es mala idea cubrir el resorte con aceite, de lo contrario no será fácil sacarlo del tubo doblado. No tiraremos del resorte, pero conviene sacarlo girándolo en el sentido contrario al hilo. Al doblar, también nos puede ayudar calentar el lugar de curvatura de la tubería, y en tal condición doblamos los extremos de la tubería con palancas.
Doblado del tubo mediante espiral de acero y posición de las piezas al cortar.
¡Finalmente, un consejo! Para doblar tuberías con un diámetro exterior superior a 15 mm, se debe buscar la ayuda de una persona calificada.
Corte con cortador
Corte de chapas y barras
Las herramientas de corte son un cortador plano y un martillo. Es muy importante apoyar la pieza metálica preparada para cortar, en el punto de corte, para que no se mueva y doble durante el trabajo. El lugar de corte debe estar profundamente cocido al vapor y luego el cortador debe mantenerse perpendicular a la superficie de la hoja. Al principio damos golpes más débiles en el cortador, luego golpes más fuertes que cortan el metal. Si el material es más ancho que el cortador, comenzamos a cortar por ambos extremos alternativamente yendo hacia el centro. Si estamos cortando barras de metal, primero marcamos el lugar donde se cortará la barra, con el hecho de que la cortaremos girándola, y luego hacemos el corte.
La chapa metálica sujeta en el tornillo de banco se corta de modo que la línea de corte quede 1-2 mm por encima de las mordazas del tornillo de banco y paralela a ellas. Empezamos a cortar por un extremo, guiando la hoja del cortador en horizontal por la línea de corte. Durante el trabajo, la cortadora debe mantenerse en un ángulo agudo con respecto a la chapa (imagen 2).
La posición del cortador al cortar chapa en la base y en las mordazas.
Cortar una placa circular
Si es necesario cortar una placa circular más grande en la lámina de metal, primero coloque la lámina de metal sobre una superficie plana y córtela con un cortador circular a lo largo de las líneas de puntos. Después de eso, colocamos la hoja sobre el tapete de manera que la línea de corte quede uno o dos centímetros por encima de la mesa y al lado del tapete, pero no sobre el tapete. Ahora podemos arrancar la placa circular a golpes con la parte puntiaguda del martillo, girando de vez en cuando la chapa y golpeando el martillo siempre al lado de la arandela (foto 3).
Corte intermitente y separación de una placa circular de chapa.
Temas relacionados: corte con sierra, limado y taladrado, trabajo de chapa y plegado de chapa, herramientas básicas y servicios de mecanizado.