Archivio di contenuti pratici: L’articolo conserva le procedure di bullonatura storiche, ma non è una specifica del giunto, un calcolo del carico, un manuale di servizio o una formazione sulla sicurezza. Il tipo, il diametro, la lunghezza, il materiale, la protezione dalla corrosione, il foro di preparazione, la coppia di serraggio e il metodo di fissaggio vengono selezionati in base al supporto, al carico e alle istruzioni del produttore. I collegamenti strutturali, automobilistici, elettrici, del gas, idraulici e altri collegamenti importanti per la sicurezza devono essere affidati a una persona qualificata.
Savo Kusić oggi si concentra su finestre in legno, finestre in legno-alluminio, finestre su misura, porte e richieste di preventivo. Questo articolo rimane un archivio storico e non costituisce un’offerta di vendita di viti, utensili o riparazioni domestiche. Il collegamento precedente all’applicazione di vendita interna non è stato intenzionalmente trasferito al nuovo sito pubblico.
Come avvitare le viti nel legno
Spesso è necessario avvitare una vite adatta nel legno, sia esso di ottone o acciaio dolce. Il testo originale sottolinea che la vite non deve essere martellata quasi fino in fondo, ma solo successivamente rifinita con un cacciavite. Una tale procedura danneggia il filo e le fibre del legno, motivo per cui la giunzione non mantiene come previsto.
Come procedimento storico, si descrive che con un punteruolo a punta conica si pratica un primo foro nel quale entra la vite per circa un terzo della sua lunghezza, poi si prosegue il lavoro con un cacciavite. Per il legno duro viene menzionato un trapano ad ago manuale fino a circa la metà della lunghezza della vite e con un diametro di circa la metà del diametro della vite. Il testo spiega il vantaggio dei punteruoli che spingono le fibre invece di rimuovere i trucioli.
Se avvitata immediatamente senza foro pilota, la vite per legno duro potrebbe smettere di progredire o rompersi, soprattutto se è in ottone o di diametro inferiore. Estrarre la parte rotta può quindi essere molto difficile.
Il foro di preparazione non è una formula universale: i rapporti storici tra profondità e diametro non possono sostituire i dati del produttore. Il foro di preparazione dipende dal nucleo e dalla filettatura della vite, dal tipo e dalla direzione delle venature, dall’umidità del legno, dalla distanza dal bordo, dal rischio di spaccatura e dalla capacità di carico richiesta. Non utilizzare uno strumento di impatto, la punta sbagliata o esercitare forza quando la vite smette di avanzare.
Per ridurre lo sforzo durante l’avvitamento, il testo originale menziona un leggero rivestimento della filettatura con sapone, soprattutto per le viti in ottone. La spiegazione è che il sapone riduce l’attrito tra il corpo del bullone e le pareti del foro.
Lubrificante e finitura: il sapone è un consiglio storico, non una raccomandazione universale. Potrebbe essere incompatibile con i requisiti di materiale, rivestimento, adesivo o resistenza alla corrosione. Viene utilizzato solo il lubrificante consentito dal produttore della vite e del gruppo.
Viti che non reggono più
Quando una vite per legno viene estratta e quando viene serrata nuovamente gira in posizione, il letto filettato viene espanso o schiacciato. L’inserimento di fiammiferi o stuzzicadenti nel foro è descritto nel testo solo come una soluzione a breve termine.
Come procedura storica più forte, viene menzionata una miscela di colla, mastice per finestre e segatura di legno duro, pressata nel letto con un oggetto sottile. La vite viene quindi ruotata senza ulteriore pressione e lasciata per diversi giorni finché la miscela non si indurisce.
Se la procedura fallisce o il giunto è in truciolare, il testo suggerisce di allargare il foro a 5–6 mm, inserendo un tassello di legno duro rivestito di colla, asciugandolo e realizzando un nuovo foro iniziale. Per la giunzione del truciolare che sopporta un carico maggiore viene descritto anche un inserto più grande a forma di parallelepipedo.
Per una cerniera fissata con una serie di viti direttamente nel truciolare, si dice di spostare la cerniera in modo che le viti entrino nelle nuove sedi. Come possibilità più semplice viene citata una vite di diametro maggiore o di lunghezza leggermente maggiore, ma solo quando la struttura dell’oggetto lo consente.
La capacità portante non si ripristina improvvisando: fiammiferi, mastice, segatura, una vite più grande o il movimento locale della cerniera non costituiscono prova della capacità portante. Porte, ferramenta per finestre, ringhiere, elementi sospesi e qualsiasi giunto il cui guasto potrebbe ferire una persona richiede un’ispezione del substrato e un sistema di riparazione approvato: un inserto dedicato, un nuovo supporto approvato, un giunto passante o la sostituzione di parti.
Viti cilindriche
Le viti cilindriche possono avere una testa esagonale o cilindrica, con una fessura per un cacciavite piatto o Phillips o una presa per una chiave a brugola. Il corpo può essere parzialmente o completamente filettato. Quando si uniscono due oggetti con fori passanti non filettati, all’altra estremità viene utilizzato un dado della forma appropriata.
Nei mobili componibili si trovano viti e dadi di forma particolare: teste allungate, dadi quadri nell’apposita sede o teste cilindriche con foro passante. È importante che le parti e le filettature non siano danneggiate. Per lo svitamento e il serraggio spesso si utilizzano due attrezzi idonei, uno per la testa e l’altro per il dado.
Il testo originale avverte che le viti di piccolo diametro 3–5 mm possono danneggiarsi o rompersi se serrate eccessivamente.
Coppia di serraggio: “fino in fondo, ma non troppo stretto” non è un criterio per un collegamento tecnico. La coppia appropriata, la sequenza di serraggio, la lubrificazione e il riutilizzo dei bulloni sono determinati dal produttore dell’assieme e dalla documentazione tecnica applicabile. Una filettatura danneggiata, una vite allungata o una testa deformata sono motivo di sostituzione, non di serraggio.
Viti autofilettanti
Le viti autofilettanti vengono utilizzate in elettrodomestici, veicoli e altri assemblaggi. Sono simili alle viti da legno, ma possono avere anche il corpo cilindrico. Nella descrizione originale vengono inseriti in un foro della lamiera di diametro leggermente più piccolo e, quando vengono attorcigliati, modellano il loro cuscinetto.
Dopo aver svitato, il foro potrebbe rimanere largo e il giunto è più difficile da serrare nuovamente. Il testo storico menziona poi una vite di diametro leggermente maggiore, colla epossidica o, quando l’altro lato è accessibile, una piastra metallica piegata con un foro che agisce in modo simile a un dado.
Apparecchi e veicoli: viti autofilettanti più grandi, resina epossidica o piastre improvvisate non vengono utilizzate come procedura di servizio generale. Gli alloggiamenti possono nascondere parti elettriche, carburante, gas, sistemi di raffreddamento o componenti di sicurezza. Viene utilizzato solo il metodo di fissaggio e riparazione indicato nella documentazione di servizio; il dispositivo deve essere spento e separato in modo sicuro dalla fonte di alimentazione.
Utilizzo delle rondelle
La rondella nella sua forma più semplice ha una forma circolare e un’apertura al centro. Il testo originale di ingegneria elettrica menziona piccole rondelle con un diametro esterno di circa 4 mm. Per le applicazioni a macchina, vengono menzionati spessori da 0,5 a 1,5 mm e diametri esterni da 7–8 mm a 2 o 3 cm e altro ancora.
Le rondelle sono posizionate sotto la testa della vite e tra il dado e l’oggetto. Il loro ruolo nel testo è quello di espandere la zona di pressione, impedire che la testa e il dado taglino la superficie e facilitare il serraggio.
Per le viti da mobile e autofilettanti si evidenzia la necessità di un’apposita rondella sottotesta. Le rondelle elastiche, spaccate o zigrinate sono descritte nel testo come mezzo per prevenire l’allentamento dovuto alle vibrazioni.
Viene menzionato anche l’uso limitato di una rondella elastica come una sorta di dado per una vite autofilettante. Nei mobili, una rondella dentata tra due pezzi di legno può aiutare a stabilizzare la loro posizione relativa. La sequenza del collegamento descritto è una vite cilindrica, il primo pezzo di legno, una rondella dentellata, il secondo pezzo di legno, una rondella piana e un dado, con la nota che tale collegamento è meno efficiente di quello classico.
La rondella non è un’assicurazione universale: le rondelle piatte, elastiche, zigrinate e altre rondelle hanno scopi diversi e non sono intercambiabili senza specificazione. Per vibrazioni e giunti importanti per la sicurezza, il metodo di fissaggio deve essere progettato e confermato per le specifiche condizioni di vite, materiale, carico e servizio.
Come svitare e avvitare correttamente
Per viti da legno e viti cilindriche più piccole, selezionare un cacciavite la cui punta corrisponda alla larghezza, lunghezza e profilo della presa sulla testa. Un cacciavite troppo piccolo può deformarsi o rompersi e danneggiare la testa. Il cacciavite piatto più grande può essere utilizzato solo quando si adatta correttamente alla parte inferiore della tacca.
Per una vite con testa svasata o lenticolare, la punta più larga della testa non può seguire la vite fino all’estremità della sede. Il profilo o la dimensione sbagliata aumentano il rischio di scivolamento e danni.
L’utensile deve corrispondere alla presa: i profili piatto, a croce, Pozidriv, Torx, inbus e altri profili non sono intercambiabili. Il pezzo deve essere riparato, l’estensione danneggiata sostituita e le mani devono essere tenute lontane dal percorso dell’utensile.
Come prevenire la rottura delle viti
Le viti per legno in ottone e le viti di piccolo diametro possono rompersi se serrate con troppa forza, soprattutto quando il foro iniziale non è abbastanza largo o profondo.
Se la resistenza aumenta bruscamente ad ogni giro, il testo originale consiglia di rimuovere la vite, lubrificarla e riprovare. Se la resistenza rimane eccessiva, il foro viene allargato o approfondito con un punteruolo o un trapano adatti.
Con una vite cilindrica più piccola in un foro cieco, il corpo può rompersi senza preavviso, soprattutto se la vite in ottone viene serrata con due chiavi. L’esperienza è menzionata come misura nel vecchio testo, ma la connessione tecnica moderna richiede uno strumento e una coppia prescritti.
Viti al forno
Per recinzioni, cancelli e oggetti metallici più grandi, la vite potrebbe bruciarsi a causa della ruggine o della vecchia vernice. Tentare di svitare solo con maggiore forza spesso porta alla rottura. Se l’attacco è con dado e il corpo è accessibile, il testo storico parla di taglio e sostituzione. L’estrazione da un foro filettato viene descritta come decisamente più complicata.
Per una testa ricoperta di vecchia vernice, la fonte indica pulizia meccanica, soda caustica o riscaldamento, seguita da fluido penetrante o cherosene. In caso contrario, descrive la rottura della testa, la perforazione di un foro più piccolo e la guida del resto con uno scalpello e un martello; nell’ultimo caso, allargando il foro fino a far sfaldare il corpo, cercando di preservare la filettatura interna.
Importante: non applicare procedure storiche pericolose senza controllo professionale: la soda caustica provoca gravi ustioni chimiche; la vecchia vernice può contenere sostanze pericolose; lampada riscaldante, cherosene e liquidi penetranti introducono rischio di incendio, esplosione e fumi nocivi. Non riscaldare un gruppo, un contenitore, un tubo, un veicolo o una parte sconosciuta con sostanze infiammabili. Viene identificato il prodotto, viene isolata l’energia e la pressione, viene studiata la scheda di sicurezza e vengono fornite la ventilazione, la protezione degli occhi e del viso e il controllo antincendio.
Forare e martellare il resto della vite può danneggiare la filettatura, eliminare trucioli o spostare il pezzo. La parte deve essere fissata stabilmente, l’utensile centrato e, nel caso di un assemblaggio di valore o importante per la sicurezza, la procedura deve essere affidata a un centro di assistenza con estrattori adeguati e apparecchiature di misurazione.
Come prevenire danni a dadi e raccordi ad anello
Non vengono utilizzate pinze seghettate sulle superfici piane di dadi, bulloni e raccordi ad anello destinati alla chiave. È necessaria una chiave fissa o regolabile di dimensioni adeguate con ganasce lisce.
Per hardware inaccessibile o sovradimensionato, il testo storico menziona il posizionamento di una spugna plastificata tra le ganasce seghettate e una parte morbida in ottone o nichelata, soprattutto su un’installazione idraulica.
Protezione e installazione della superficie: La spugna da cucina non è uno strumento di serraggio controllato certificato e potrebbe scivolare. Utilizzare una chiave adatta, ganasce protettive morbide o uno strumento prescritto dal produttore. Prima di intervenire sull’impianto idraulico, sul gas o su altri collegamenti di installazione, il sistema viene identificato, isolato e alleggerito in modo sicuro e il lavoro viene eseguito da una persona qualificata.