Avviso importante di sicurezza: Questo è un testo di archivio storico, non un moderno progetto di laboratorio domestico. Gli impianti elettrici, l’alta tensione, la rimozione o la chiusura di porte, gli interventi sulle pareti, la ventilazione, i lavori con rivestimenti e la capacità di carico dei mobili pieghevoli richiedono una verifica delle normative applicabili e degli esperti appropriati. Non applicare le misure e le procedure descritte senza verificare la costruzione, le installazioni e i prodotti effettivi.
Questo testo non fa parte dell’offerta attuale di Savo Kusić, che si concentra su finestre, porte e soluzioni correlate.
Laboratorio a domicilio e mini-laboratorio in appartamento
Se avessi il materiale, se avessi un buon strumento! Non sono questi i sospiri familiari di chi vuole fare il fai-da-te a casa propria? Se questi desideri in qualche modo diventano realtà, ne prendono il posto nuovi: Se avessi un posto, se avessi un piccolo laboratorio…
Certo, tutti in famiglia vogliono qualcosa in questo settore! Una casalinga solitamente desidera che i suoi utensili da lavoro scompaiano dopo l’uso, annegando in casa, nei mobili. Un bambino desidera un angolo che, all’occorrenza, diventi angolo studio. E il padre, “padrone di casa”, vuole un piccolo laboratorio dove riporre le sue cose senza mettere a repentaglio la comodità di nessuno. Vuole che il laboratorio sia solido e resistente per il montaggio, che ci sia acqua ed elettricità nelle vicinanze, che sia ben illuminato, che non richieda una protezione speciale delle pareti e del pavimento, ecc.
La scelta del luogo per un laboratorio casalingo è fortemente influenzata dalle condizioni locali. Tuttavia, va tenuto presente che questo laboratorio deve essere ben riscaldato e ventilato, soprattutto durante la verniciatura e la verniciatura. Se non ci sono finestre, l’illuminazione artificiale dovrebbe essere forte, preferibilmente 220 V, forse 380 V della tensione di rete. Inoltre, dovrebbe avere un sistema di approvvigionamento idrico e di drenaggio.
A questo scopo è più adatto un capannone, un angolo di un garage o una cantina. Se non possiamo fornire questi locali, possiamo attrezzare il laboratorio in un angolo dell’appartamento, una nicchia della finestra, l’apertura di una porta chiusa o murata. Questo non richiede molto lavoro.
Armadio combinato officina
Possiamo realizzare da soli questo pratico mobiletto. Quando è aperto, rappresenta un tavolo da lavoro, e quando è piegato, riponiamo gli strumenti al suo interno (immagine 1, parte superiore)
L’immagine mostra uno di questi laboratori che possiamo installare nell’apertura di una porta inutilizzata. Innanzitutto, ciò che occorre fare in questo caso è la scomparsa della porta, ovvero rimodellando le porte e le aperture delle porte. Questo tipo di porta fuori uso può essere utilizzata anche per altri scopi. Lo scopo che decideremo dipende dalla profondità dell’apertura. Un’apertura meno profonda può essere utilizzata per una biblioteca, un’apertura più profonda per il laboratorio in questione, nonché per un armadietto per foto, un armadio o un angolo per TV e registratore (immagine 1, parte 2). In quest’ultimo caso è possibile installare anche un altoparlante stereo.
SLIKA 1
Consigli per rimodellare l’apertura della porta
Se non abbiamo più bisogno della porta e la sua mancanza non disturba la costruzione del muro, il passo successivo è rimuoverla e murare l’apertura. È necessario prevedere un’idonea parete in mattoni grezzi 6-10 cm intonacata con malta di perlite o altra malta che offra un maggiore isolamento termico.
Se la costruzione del muro non consente la rimozione della porta, chiudiamo l’apertura con un muro cannicchiato, spessore 5-10 cm, che fissiamo con listelli su entrambi i lati e intonachiamo con malta di gesso. Il pannello di canna è disponibile nelle dimensioni 100 h 200 h 5 cm, ovvero 10 cm e può essere tagliato con una sega in base alle dimensioni richieste. Questo inserto murale è un buon isolante termico, ma non bisogna stressarlo (ad esempio inchiodando mensole). Possiamo caricare solo i lati dell’apertura della porta o del telaio della porta.
Una soluzione che richiede una più ampia scelta di materiali è rivestire la porta in conformità con i mobili esistenti della stanza in questione. Iniziamo questo lavoro chiudendo la porta, rimuovendo la ferramenta sporgente (manopola, scudo) e sigillando lo spazio con strisce di tenuta. Ora chiudiamo la porta e la fissiamo al legno con le viti. (Le chiavi dovrebbero essere salvate per poter aprire la porta in seguito!)
La fase successiva del lavoro è il rivestimento. Il rivestimento dovrà essere in armonia con l’arredamento della stanza. Può essere realizzato in truciolare e compensato, pannelli decorativi colorati e iuta tesa su cui viene incollata la carta da parati. In anticipo, dobbiamo eseguire un substrato di alta qualità nei punti di attacco di qualsiasi materiale di rivestimento. Eseguiamo l’isolamento acustico e termico da uno strato di feltro, spugna di schiuma o diversi strati di carta ondulata, posizionandoli tra l’anta e il rivestimento.
La pannellatura viene eseguita prima sulla parte chiusa dell’apertura e poi sui lati. “Rimuoviamo” i bordi interni a contatto del rivestimento delle sponde e la parte chiusa dell’apertura per far aderire meglio i rivestimenti laterali. Gli spazi risultanti tra i pannelli laterali e le pareti del lato esterno sono coperti con doghe. Otteniamo una soluzione migliore chiudendo questi spazi vuoti con un telaio in legno scanalato più ampio che irrigidisce anche i pannelli laterali. L’assemblaggio delle parti del telaio viene effettuato utilizzando una linguetta e una scanalatura in diagonale o tasselli. Possiamo sopperire alle carenze di realizzare gli angoli delle superfici di contatto con le lamelle angolari. Il fissaggio del rivestimento alla vecchia porta, con tracciato precedentemente disegnato, viene effettuato utilizzando sottili chiodi da bicicletta, viti da legno con testa lenticolare dotate di rondelle decorative o tappi.
L’installazione dell’apparecchiatura deve essere eseguita nei luoghi precedentemente contrassegnati. Determineremo questi luoghi prima del rivestimento. Con la perforazione di prova ci assicureremo della capacità portante dei punti contrassegnati. Le viti portanti dovrebbero essere inserite nelle travi dei telai delle porte in legno, perché i pannelli decorativi delle porte dei vecchi edifici non sono portanti. Per trasportare attrezzature più pesanti, è necessario posizionare i tasselli nel muro prima di rivestirlo.
Coloriamo il rivestimento in truciolare e compensato con colori appropriati per i mobili e le pareti prima della lucidatura. Dopo che la macchia si è asciugata, il rivestimento può essere lucidato o verniciato. Nell’apertura della porta trasformata in armadio inseriamo solo ripiani e fissiamo il rivestimento esterno con viti direttamente alla porta.
Laboratorio guardaroba
Presenteremo un ebanisteria-laboratorio con una nuova soluzione (foto 2). È ricavato da un vecchio classificatore da ufficio, alcuni nuovi piatti e gambe di vecchi mobili.
Dal disegno si vede che questo mobile non è vincolato ad un luogo, è un’unità indipendente ed è facile da aprire quando è in uso.
Il materiale è ricavato da pannelli o parti di vecchi mobili. I pannelli con uno spessore di 3/4“ sono i più adatti“. I ripiani interni, i fondi dei cassetti e la parte interna posteriore del mobile sono realizzati in compensato e truciolare con uno spessore di 4-6 mm.
SLIKA 2
Grazie al fissaggio saldo e di alta qualità del pannello posteriore, possiamo evitare che il mobile si inclini in direzione laterale.
Colleghiamo le superfici piane con la colla e fissiamo la loro connessione con un tassello di legno.
Il piano di lavoro deve essere più largo della larghezza del mobile (per lo spessore di entrambe le gambe).
Il modo migliore per fissare il piano del tavolo all’altezza corretta è con cerniere per pianoforte, su tutta la larghezza del tavolo. Queste cerniere dovrebbero essere fissate in più punti con viti che garantiscano la resistenza e la capacità di carico del tavolo. La stabilità del tavolo nello stato aperto è garantita da speciali cerniere. Questo collegamento, come si può vedere nell’immagine, da un lato protegge il tavolo e dall’altro impedisce che il tavolo si apra più del previsto. Non è possibile fissare le gambe del tavolo con traverse, perché renderebbero impossibile il montaggio delle gambe. Ecco perché colleghiamo le estremità superiori delle gambe al tavolo con cerniere ad incasso. La profondità della rientranza dovrebbe corrispondere allo spessore dell’anta della cerniera. Il metodo di chiusura della tabella è mostrato in dettaglio nella figura 2.
L’arredamento della parte interna dell’armadio deve essere adattato alle esigenze dell’utente. Ciò vale anche per determinare il numero e l’altezza dei cassetti. Possiamo utilizzare anche il lato interno dell’anta che chiude la parte superiore dell’armadio. Sui piccoli ripiani, come mostrato nel disegno, possono essere facilmente posizionate scatole di plastica e fogli per viti e chiodi, che in questo modo saranno sempre a portata di mano.
Il colore delle superfici esterne dell’armadio dovrebbe corrispondere all’ambiente circostante. Può essere verniciato con vernice incolore, oppure può essere verniciato con un colore adatto. Qualunque sia il metodo di lavorazione scelto, le superfici dovranno essere prima pulite e stirate, ed i bordi dovranno essere opacizzati con carta vetrata. Dovremmo anche prestare attenzione al tempo di asciugatura, che secondo le istruzioni dovremmo seguire, tra l’applicazione di uno strato di vernice.
È sufficiente ricoprire le superfici interne invisibili con una macchia d’olio che preservi il materiale e ne consenta una facile pulizia.
La scrivania, simile alla precedente, è costituita da un mobile da ufficio con cassettiera. Il piano del tavolo è più stabile e può sopportare il lavoro con le pialle. Un tavolo da lavoro realizzato in questo modo è composto da un mobile separato con cassetti per riporre gli attrezzi e un piano d’appoggio che può essere facilmente posizionato o appeso al muro (immagine 1, parte superiore). Tieni presente che questo banco da lavoro viene utilizzato per eseguire quei lavori che non richiedono molto spazio (radioamatore, modellismo, elettrico, fotoamatore, riparazione di giocattoli, ecc.). L’apertura e la preparazione del banco da lavoro si effettuano con diversi movimenti. Per prima cosa spostiamo il mobile con i cassetti dal suo posto, quindi lo spingiamo sotto il piano aperto del tavolo.
Per il piano del tavolo, possiamo usare un vecchio tavolo da disegno più grande. Possiamo realizzare noi stessi il piano del tavolo da assi che colleghiamo tra loro con le doghe dal basso. Aprendo il tavolo, queste doghe, oltre al loro ruolo principale, impediscono il movimento del mobile con cassetti perché lo racchiudono su due lati.
Fissiamo il piano del tavolo con doghe alle doghe di supporto nella parte in cui si trovano i cassetti con due dadi ad alette.
L’estremità del piano del tavolo, lontana dalla parte con i cassetti, poggia sulla barra di sostegno appesa al muro. La sezione trasversale del listello portante deve avere la forma della lettera L. Il listello portante è composto da una tavola sulla cui parte inferiore è inchiodato un listello con tasselli. I tappi del braccio inferiore L devono entrare nei fori all’estremità del piano del tavolo.
Appendiamo la barra portante ai ganci che abbiamo precedentemente avvitato nei tasselli incorporati nel muro, oppure la sosteniamo verticalmente con una barra posizionata dal pavimento.
L’armadietto con cassetti serve per riporre gli attrezzi, ma può anche essere utilizzato come supporto. Poiché spesso lo spostiamo dalla sua posizione, le parti che toccano il pavimento dovrebbero essere incollate con feltro o nastro choya. Realizziamo i lati del mobile da pannelli di vecchi mobili, truciolato o impiallacciatura incollandoli con colla (o qualche colla più moderna) al telaio. Il telaio stesso è assemblato da doghe collegate tra loro su una patta. Sui lati interni dell’armadio installiamo delle doghe lisce per i cassetti. Se il lato è costituito da un telaio in legno, le lamelle verticali devono essere collegate con una lamella guida posizionata orizzontalmente.
Il pannello posteriore del mobile deve essere fissato con cura in modo che il mobile non si inclini lateralmente. È meglio farlo con le viti. Se non installiamo il pannello posteriore, il mobile può essere fissato con doghe inclinate. Realizziamo le gambe anteriori e posteriori da un unico pezzo ciascuna, in modo tale da modellare ciascun arco al centro. Li fissiamo dal basso con le viti.
L’altezza del cassetto è determinata da noi, ma si consiglia di aumentarla procedendo dall’alto verso il basso. Il cassetto superiore può ospitare accessori di misurazione e disegno. Nella successiva inseriamo lo strumento utilizzato più frequentemente, ordinato per dimensione. Sotto: rivetti, viti ed elementi di fissaggio vari. Ancora più in basso collochiamo i semilavorati e, infine, le riserve di materiale. Realizziamo le sponde dei cassetti con delle doghe, che colleghiamo con chiodi e feltro, oppure con colla apposita. Formiamo il fondo del cassetto da tavole inchiodate di compensato, truciolare o truciolato più resistenti.
Al posto dei cassetti con divisori, per la minuteria utilizziamo scatole di latta, i cui bordi dobbiamo prima appiattire con un martello. Installiamo i pannelli frontali dei cassetti alla fine dopo una regolazione molto attenta, perché quando i cassetti sono chiusi, questi pannelli devono coprire uniformemente l’intero lato anteriore. Successivamente, fissiamo le maniglie ai cassetti.
Dobbiamo montare la morsa per meccanica di precisione su un supporto speciale e fissarla con un morsetto o un dado a farfalla con viti nei fori preforati sul piano del tavolo.
Una moderna officina domestica richiede un controllo professionale degli impianti elettrici, della ventilazione, della protezione antincendio, della costruzione delle pareti e della capacità di carico dei mobili. Le misure storiche e le soluzioni di questo testo non sono un progetto da realizzare.