Aviso de seguridade importante: Este é un texto de arquivo histórico, non un proxecto moderno de taller doméstico. As instalacións eléctricas, as altas tensións, a retirada ou peche de portas, as intervencións en muros, a ventilación, os traballos con revestimentos e a capacidade de carga dos mobles abatibles requiren a comprobación da normativa aplicable e dos expertos oportunos. Non aplique as medidas e procedementos descritos sen comprobar a construción, instalacións e produtos reais.
Este texto non forma parte da oferta actual de Savo Kusić, que se centra en fiestras, portas e solucións relacionadas.
Obradoiro na casa e miniobradoiro no apartamento
Se tivese o material, se tivese unha boa ferramenta! Non son estes os suspiros familiares das persoas que queren facer bricolaxe na súa propia casa? Se estes desexos se fan realidade dalgún xeito, outros novos ocupan o seu lugar: Se tivese praza, se tivese un pequeno obradoiro…
Por suposto, todos na familia queren algo nesta área! A ama de casa adoita querer que os seus utensilios de traballo desaparezan despois do uso, afogándose na casa, os mobles. Un neno quere un recuncho que, cando sexa necesario, se converta nun recuncho de estudo. E o pai, “mestre na casa”, quere un pequeno taller onde colocar as súas cousas sen poñer en perigo a comodidade de ninguén. Quere que ese taller sexa sólido e forte para a montaxe, que haxa auga e electricidade preto, que estea ben iluminado, que non precise unha protección especial das paredes e do chan, etc.
A elección dun lugar para un taller na casa está moi influenciada polas condicións locais dadas. Non obstante, hai que ter en conta que este obradoiro debe estar ben quentado e ventilado, sobre todo durante o pintado e o vernizado. Se non hai ventás, a iluminación artificial debe ser forte, preferiblemente 220 V, quizais 380 V de tensión da rede. Ademais, debe ter un sistema de abastecemento de auga e drenaxe.
Para este fin, un galpón, unha esquina dun garaxe ou un soto é o máis adecuado. Se non podemos proporcionar estes cuartos, podemos equipar o taller nunha esquina do apartamento, un nicho de fiestras, a apertura dunha porta pechada ou tapiada. Isto non require moito traballo.
Taller-armario combinado
Podemos facer nós mesmos este práctico armario. Cando está aberta, representa unha mesa de traballo e, cando está dobrada, almacenamos nela ferramentas (imaxe 1, parte superior)
A imaxe mostra un deses talleres que podemos instalar nun oco dunha porta sen usar. En primeiro lugar, o que hai que facer nese caso é a desaparición da porta, é dicir, remodelar portas e ocos. Este tipo de porta fóra de uso tamén se pode utilizar para outros fins. Para que propósito decidiremos depende da profundidade da abertura. Pódese utilizar un oco menos profundo para unha biblioteca e outro máis profundo para o obradoiro en cuestión, así como para un armario fotográfico, un armario ou un rincón para un televisor e unha gravadora (imaxe 1, parte 2). Neste último caso, tamén é posible instalar un altofalante estéreo.
SLIKA 1
Consellos de remodelación da apertura de portas
Se xa non necesitamos a porta, e a súa falta non perturba a construción do muro, o seguinte paso é retirala e ladrillar o oco. É necesario prever unha parede adecuada de ladrillos 6-10 cm revocados con morteiro de perlita ou outro morteiro que proporcione un maior illamento térmico.
Se a construción do muro non permite desmontar a porta, pechamos o oco cunha parede de cana, de grosor 5-10 cm, que suxeitamos con lamas por ambos lados e revoquemos con morteiro de xeso. O taboleiro de cana está dispoñible nas dimensións 100 h 200 h 5 cm, é dicir, 10 cm e pódese cortar cunha serra segundo as dimensións requiridas. Este inserto de parede é un bo illante térmico, pero non debemos estresala (por exemplo, cravando estantes). Só podemos cargar os lados da abertura da porta ou o marco da porta.
Unha solución que require unha maior selección de materiais é cubrir a porta de acordo co mobiliario existente da habitación. Comezamos este traballo pechando a porta, eliminando os ferraxes que sobresaen (pomo, escudo) e selando o oco con tiras de selado. Agora pechamos a porta e suxeitamos á madeira con parafusos. (As chaves deben gardarse para poder abrir a porta máis tarde!)
A seguinte etapa do traballo é o revestimento. A cuberta debe estar en harmonía co mobiliario da sala. Pódese facer de aglomerado e madeira contrachapada, taboleiro de decoración de cores e yute estirado no que se pega o fondo de pantalla. Con antelación, debemos realizar un substrato de alta calidade nos puntos de fixación de calquera material de revestimento. Realizamos illamento acústico e térmico a partir dunha capa de feltro, esponxa de escuma ou varias capas de papel ondulado, colocándoas entre a folla da porta e a cuberta.
O panel realízase primeiro na parte pechada da abertura e despois nos laterais. “Retiramos” os bordos interiores en contacto do forro dos lados e da parte pechada da abertura para que os forros laterais encaixen mellor. Os ocos resultantes entre os paneis laterais e as paredes do lado exterior están cubertos con lamas. Conseguimos unha mellor solución pechando estes ocos cun marco de madeira con ranuras máis anchas que tamén endurece os paneis laterais. A montaxe das partes do cadro realízase mediante unha lengüeta e ranura en diagonal ou tapóns. Podemos compensar as deficiencias de facer as esquinas das superficies de contacto con lamas de esquina. A suxeición do forro á porta antiga, cunha disposición previamente debuxada, realízase mediante cravos finos de bicicleta, parafusos para madeira con cabeza lenticular equipada con arandelas decorativas ou tapas.
A instalación dos equipos debe realizarse nos lugares previamente sinalados. Determinaremos estes lugares antes do revestimento. Coa perforación de proba, asegurarémonos da capacidade de carga dos lugares sinalados. Os parafusos de carga deben entrar nas vigas dos marcos das portas de madeira, porque os taboleiros decorativos das portas dos edificios antigos non son portadores. Para transportar equipos máis pesados, débense colocar tacos na parede antes de forrar a parede.
Tiñemos o revestimento de aglomerado e contrachapado coas cores adecuadas para os mobles e as paredes antes de pulir. Despois de que a mancha se seque, o forro pódese pulir ou vernizar. Poñemos só andeis na abertura da porta que se converteu nun armario e unimos o forro exterior con parafusos directamente á porta.
Taller de vestiario
Presentaremos un gabinete-taller cunha nova solución (imaxe 2). Está feito a partir dun vello arquivo de oficina, algunhas placas novas e patas de mobles antigos.
Polo debuxo, pódese ver que este armario non está atado a un lugar, é unha unidade independente e é fácil de abrir cando está en uso.
O material tómase de taboleiros ou partes de mobles antigos. As placas cun grosor de 3/4“ son as máis adecuadas“. Os pequenos andeis interiores, os fondos dos caixóns, así como a parte interior traseira do armario están feitos de madeira contrachapada e aglomerado cun grosor de 4-6 mm.
SLIKA 2
Coa fixación firme e de alta calidade do panel traseiro, podemos evitar que o armario se incline na dirección lateral.
Conectamos as superficies planas con cola e aseguramos a súa conexión cun tapón de madeira.
A encimera debe ser máis ancha que o ancho do armario (para o grosor das dúas patas).
A mellor forma de asegurar a parte superior da mesa á altura adecuada é con bisagras de piano, en todo o ancho da mesa. Estas bisagras deben fixarse en varios lugares con parafusos que aseguren a resistencia e a capacidade de carga da mesa. A estabilidade da mesa en estado aberto é proporcionada por bisagras especiais. Esta conexión, como se pode ver na imaxe, por unha banda asegura a mesa e, por outra banda, evita que a mesa se abra máis do previsto. Non é posible fixar as patas da mesa con barras transversales, porque imposibilitarían a montaxe das patas. É por iso que conectamos os extremos superiores das patas á mesa con bisagras empotradas. A profundidade do receso debe corresponder ao grosor da folla da bisagra. O método de pechar a táboa móstrase en detalle na imaxe 2.
O mobiliario da parte interior do armario debe adaptarse ás necesidades do usuario. Isto tamén se aplica para determinar o número e a altura dos caixóns. Tamén podemos utilizar o lado interior da folla da porta que pecha a parte superior do armario. Nos pequenos andeis, como se mostra no debuxo, pódense colocar con facilidade caixas de plástico e láminas para parafusos e cravos, que deste xeito estarán sempre a man.
A cor das superficies exteriores do garda-roupa debe coincidir coa contorna. Pódese vernizar con verniz incoloro ou pintarse cunha cor adecuada. Sexa cal sexa o método de procesado que elixamos, primeiro hai que limpar e pasar o ferro as superficies, e os bordos deben ser embotados con papel de lixa. Tamén debemos prestar atención ao tempo de secado, que segundo as instrucións debemos seguir, entre a aplicación de capas de pintura.
Basta con cubrir as superficies invisibles internas cunha mancha de aceite que preserve o material e permita a súa fácil limpeza.
A mesa, semellante á anterior, está feita a partir dun armario de oficina con caixóns. A parte superior da mesa é máis estable e pode soportar o traballo con cepilladoras. Unha mesa de traballo feita deste xeito consta dun armario separado con caixóns para gardar ferramentas e unha mesa que se pode colocar ou colgar facilmente na parede (foto 1, parte superior). Teña en conta que este banco de traballo serve para realizar aqueles traballos que non precisan de moito espazo (radioafeccionado, modelismo, electricidade, fotoafeccionado, reparación de xoguetes, etc.). A apertura e preparación do banco de traballo faise con varios movementos. Primeiro movemos o armario con caixóns do seu lugar e despois empúxoo debaixo da parte superior aberta da mesa.
Para a mesa, podemos usar un taboleiro máis grande e vello. Podemos facer nós mesmos unha mesa con táboas que conectamos entre si con lamas desde abaixo. Ao abrir a mesa, estas lamas, ademais da súa función principal, impiden o movemento do armario con caixóns porque o encerran por dous lados.
Suxeitamos a mesa con listóns aos listóns de apoio na parte onde están os caixóns con dúas porcas ás.
O extremo da mesa, que está lonxe da parte con caixóns, descansa sobre a barra de apoio colgada na parede. A sección transversal do listón de apoio debe ter a forma da letra L. O listón de apoio está composto por unha táboa en cuxa parte inferior se crava un listón con tacos. Os tapóns do brazo inferior L deben entrar nos orificios do extremo da mesa.
Colgamos a barra de transporte en ganchos que previamente atornillamos nos tacos incorporados na parede, ou apoiámola verticalmente cunha barra colocada dende o chan.
O armario con caixóns serve para gardar ferramentas, pero tamén se pode usar como soporte. Xa que moitas veces o movemos do seu lugar, aquelas partes que tocan o chan deben pegarse con fieltro ou cinta choya. Facemos os laterais do armario a partir de paneis de mobles antigos, aglomerado ou chapa pegándoos con cola (ou algunha cola máis moderna) ao marco. O cadro en si está montado a partir de listóns conectados entre si nunha solapa. Nos lados interiores do armario, instalamos lamas lisas para os caixóns. Se o lado está feito dun marco de madeira, as lamas verticais deben conectarse cun listón de guía colocado horizontalmente.
O panel traseiro do armario debe fixarse coidadosamente para que o armario non se incline cara ao lado. Isto faise mellor con parafusos. Se non instalamos o panel traseiro, o armario pódese fixar con lamas inclinadas. Facemos as patas dianteira e traseira a partir dunha peza cada unha, de tal xeito que damos forma a cada arco polo medio. Fixémolos por abaixo con parafusos.
A altura do caixón é determinada por nós mesmos, pero recoméndase que se incremente de arriba abaixo. O caixón superior pode albergar accesorios de medición e debuxo. Na seguinte, poñemos a ferramenta máis utilizada, ordenada por tamaño. Debaixo diso: remaches, parafusos e varios elementos de fixación. Aínda máis baixo colocamos elementos de traballo semielaborados e ao final, reservas de material. Facemos os laterais dos caixóns a partir de lamas, que conectamos con cravos e fieltro, ou con cola adecuada. Formamos o fondo do caixón a partir de táboas cravadas de madeira contrachapada, aglomerado ou aglomerados máis resistentes.
En lugar de caixóns con tabiques, para pezas pequenas utilizamos caixas de lata, cuxos bordos temos que aplanar previamente cun martelo. Instalamos os paneis frontales dos caixóns ao final despois dun axuste moi coidadoso, xa que cando os caixóns están pechados, estes paneis deben cubrir todo o lado frontal uniformemente. Despois diso, pegamos os tiradores aos caixóns.
Precisamos montar o tornillo de banco para mecánica de precisión nun soporte especial e fixalo cunha abrazadeira ou unha porca de bolboreta con parafusos nos orificios previamente perforados na parte superior da mesa.
Un taller doméstico moderno require unha comprobación profesional das instalacións eléctricas, ventilación, protección contra incendios, construción de muros e capacidade de carga dos mobles. As medidas e solucións históricas a partir deste texto non son un proxecto a executar.