Avertissement de sécurité important : Il s’agit d’un texte d’archive historique, pas d’un projet d’atelier à domicile moderne. Les installations électriques, les hautes tensions, la dépose ou la fermeture de portes, les pénétrations murales, la ventilation, les travaux de revêtements et la capacité portante des meubles pliants nécessitent une vérification de la réglementation applicable et des experts compétents. N’appliquez pas les mesures et procédures décrites sans vérifier la construction, les installations et les produits réels.
Ce texte ne fait pas partie de l’offre actuelle de Savo Kusić, qui se concentre sur les fenêtres, les portes et les solutions associées.
Atelier à domicile et mini-atelier dans l’appartement
Si j’avais le matériel, si j’avais un bon outil ! Ne s’agit-il pas des soupirs familiers des personnes qui souhaitent bricoler leur propre maison ? Si ces souhaits deviennent réalité, de nouveaux prennent leur place : Si j’avais une place, si j’avais un petit atelier…
Bien sûr, tous les membres de la famille veulent quelque chose dans ce domaine ! Une femme au foyer souhaite généralement que ses ustensiles de travail disparaissent après utilisation, se noient dans la maison, dans les meubles. Un enfant veut un coin qui, en cas de besoin, deviendra un coin bureau. Et le père, « maître de maison », souhaite un petit atelier où il puisse ranger ses affaires sans mettre en danger le confort de qui que ce soit. Il souhaite que cet atelier soit solide et résistant au montage, qu’il y ait de l’eau et de l’électricité à proximité, qu’il soit bien éclairé, qu’il ne nécessite pas de protection particulière des murs et du sol, etc.
Le choix d’un lieu pour un atelier à domicile est fortement influencé par les conditions locales données. Il faut cependant garder à l’esprit que cet atelier doit être bien chauffé et aéré, notamment lors de la peinture et du vernissage. S’il n’y a pas de fenêtres, l’éclairage artificiel doit être fort, de préférence 220 V, peut-être 380 V de tension secteur. De plus, il devrait disposer d’un système d’approvisionnement en eau et de drainage.
A cet effet, un cabanon, un coin de garage ou un sous-sol sont les plus adaptés. Si nous ne pouvons pas prévoir ces pièces, nous pouvons aménager l’atelier dans un coin de l’appartement, une niche de fenêtre, l’ouverture d’une porte fermée ou murée. Cela ne nécessite pas beaucoup de travail.
Combiné atelier-penderie
Nous pouvons fabriquer nous-mêmes cette armoire pratique. Lorsqu’il est ouvert, il représente une table de travail, et lorsqu’il est plié, on y range des outils (photo 1, partie supérieure)
La photo montre un de ces ateliers que nous pouvons installer dans une ouverture de porte inutilisée. Premièrement, ce qu’il faut faire dans ce cas, c’est la disparition de la porte, c’est-à-dire remodeler les portes et les ouvertures de porte. Ce type de porte hors d’usage peut également être utilisé à d’autres fins. Le but que nous déciderons dépend de la profondeur de l’ouverture. Une ouverture moins profonde peut être utilisée pour une bibliothèque, et une ouverture plus profonde pour l’atelier en question, ainsi que pour un meuble photo, une armoire ou un coin pour une télévision et un magnétophone (photo 1, partie 2). Dans ce dernier cas, il est également possible d’installer un haut-parleur stéréo.
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Conseils pour la rénovation de l’ouverture de porte
Si nous n’avons plus besoin de la porte et que son absence ne perturbe pas la construction du mur, l’étape suivante consiste à la retirer et à maçonner l’ouverture. Il est nécessaire de prévoir un mur approprié en briques de gite 6-10 cm enduit de mortier de perlite ou d’un autre mortier offrant une meilleure isolation thermique.
Si la construction du mur ne permet pas de retirer la porte, nous fermons l’ouverture avec un mur de roseau, épaisseur 5-10 cm, que nous fixons avec des lattes des deux côtés et enduisons avec du mortier de gypse. La planche de cannage est disponible dans les dimensions 100 h 200 h 5 cm, soit 10 cm et peut être découpée à la scie selon les dimensions requises. Cet insert mural est un bon isolant thermique, mais il ne faut pas le stresser (en clouant par exemple des étagères). Nous ne pouvons charger que les côtés de l’ouverture de la porte ou le cadre de la porte.
Une solution qui nécessite un plus grand choix de matériaux consiste à recouvrir la porte en fonction du mobilier existant de la pièce donnée. Nous commençons ce travail en fermant la porte, en retirant les ferrures en saillie (bouton, bouclier) et en scellant l’espace avec des bandes d’étanchéité. Maintenant, nous verrouillons la porte et la fixons au bois avec des vis. (Les clés doivent être sauvegardées pour pouvoir ouvrir la porte plus tard !)
La prochaine étape des travaux est le revêtement. Le revêtement doit être en harmonie avec le mobilier de la pièce. Il peut être constitué de panneaux de particules et de contreplaqué, de panneaux décoratifs colorés et de jute tendue sur laquelle du papier peint est collé. Il faut au préalable réaliser un support de qualité aux points de fixation de tout matériau de bardage. Nous réalisons une isolation phonique et thermique à partir d’une couche de feutre, d’éponge mousse ou de plusieurs couches de papier ondulé, en les plaçant entre le vantail et le revêtement.
Le lambris est réalisé d’abord sur la partie fermée de l’ouvrant, puis sur les côtés. Nous “retirons” les bords intérieurs touchants de la doublure des côtés et la partie fermée de l’ouverture afin de mieux ajuster les doublures latérales. Les espaces qui en résultent entre les panneaux latéraux et les parois du côté extérieur sont recouverts de lattes. Nous obtenons une meilleure solution en comblant ces espaces avec un cadre en bois rainuré plus large qui rigidifie également les panneaux latéraux. L’assemblage des pièces du cadre se fait à l’aide d’une rainure et languette en diagonale ou de chevilles. Nous pouvons combler les inconvénients liés à la réalisation des coins des surfaces de contact avec des lattes d’angle. La fixation du doublage à l’ancienne porte, selon un tracé préalablement dessiné, se fait à l’aide de fins clous à vélo, de vis à bois à tête lenticulaire munies de rondelles ou de capuchons décoratifs.
L’installation des équipements doit être effectuée aux endroits préalablement marqués. Nous déterminerons ces endroits avant le revêtement. Avec des forages d’essai, nous nous assurerons de la capacité portante des endroits marqués. Les vis porteuses doivent être insérées dans les poutres des cadres de portes en bois, car les panneaux décoratifs des portes des bâtiments anciens ne sont pas porteurs. Pour transporter du matériel plus lourd, des chevilles doivent être placées dans le mur avant de recouvrir le mur.
Nous teignons le revêtement en panneaux de particules et en contreplaqué avec des couleurs appropriées pour les meubles et les murs avant le polissage. Une fois la teinture sèche, la doublure peut être polie ou vernie. Nous mettons uniquement des étagères dans l’ouverture de la porte transformée en armoire et nous fixons le revêtement extérieur avec des vis directement sur la porte.
Garde-robe-atelier
Nous présenterons un cabinet-atelier avec une nouvelle solution (photo 2). Il est fabriqué à partir d’un ancien classeur de bureau, de nouvelles plaques et de pieds provenant de vieux meubles.
D’après le dessin, on peut voir que cette armoire n’est pas liée à un endroit, c’est une unité indépendante et est facile à ouvrir lorsqu’elle est utilisée.
Le matériau provient de panneaux ou de parties de meubles anciens. Les planches d’une épaisseur de 3/4“ sont les mieux adaptées“. Les petites étagères intérieures, les fonds des tiroirs, ainsi que la partie intérieure arrière du meuble sont en contreplaqué et en panneaux de particules d’une épaisseur de 4-6 mm.
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Grâce à une fixation ferme et de haute qualité du panneau arrière, nous pouvons empêcher l’armoire de basculer dans la direction latérale.
Nous connectons les surfaces planes avec de la colle, et nous sécurisons leur connexion avec une cheville en bois.
Le plan de travail doit être plus large que la largeur du meuble (pour l’épaisseur des deux pieds).
La meilleure façon de fixer le plateau de table à la bonne hauteur est d’utiliser des charnières à piano, sur toute la largeur de la table. Ces charnières doivent être fixées à plusieurs endroits avec des vis qui assurent la solidité et la capacité portante de la table. La stabilité de la table à l’état ouvert est assurée par des charnières spéciales. Cette connexion, comme on peut le voir sur la photo, d’une part sécurise la table, et d’autre part, empêche la table de s’ouvrir plus que prévu. Il n’est pas possible de fixer les pieds de la table avec des barres transversales, car elles rendraient impossible l’assemblage des pieds. C’est pourquoi nous connectons les extrémités supérieures des pieds à la table avec des charnières encastrées. La profondeur de l’évidement doit correspondre à l’épaisseur du vantail de la charnière. La méthode de fermeture du tableau est présentée en détail dans l’image 2.
L’ameublement de la partie intérieure de l’armoire doit être adapté aux besoins de l’utilisateur. Cela s’applique également à la détermination du nombre et de la hauteur des tiroirs. On peut également utiliser le côté intérieur du vantail qui ferme la partie supérieure de l’armoire. Sur les petites étagères, comme indiqué sur le dessin, on peut facilement placer des boîtes en plastique et des feuilles pour vis et clous, qui seront ainsi toujours à portée de main.
La couleur des surfaces extérieures de l’armoire doit correspondre à l’environnement. Il peut être verni avec un vernis incolore ou peint avec une couleur appropriée. Quelle que soit la méthode de traitement choisie, les surfaces doivent d’abord être nettoyées et repassées, et les bords doivent être émoussés avec du papier de verre. Nous devons également faire attention au temps de séchage qui, selon les instructions, doit être suivi entre les couches de peinture.
Il suffit de recouvrir les surfaces internes invisibles d’une tache d’huile qui préserve le matériau et permet son nettoyage facile.
Le bureau, similaire au précédent, est constitué d’un meuble de bureau avec tiroirs. Le plateau de la table est plus stable et peut résister au travail avec des raboteuses. Une table de travail ainsi réalisée se compose d’une armoire séparée avec des tiroirs pour ranger les outils et d’un plateau qui peut être facilement posé ou accroché au mur (photo 1, partie supérieure). Veuillez noter que cet établi est utilisé pour réaliser des travaux qui ne nécessitent pas beaucoup d’espace (radioamateur, modélisme, électricité, photoamateur, réparation de jouets, etc.). L’ouverture et la préparation de l’établi se font en plusieurs mouvements. Nous déplaçons d’abord le meuble avec les tiroirs de son emplacement, puis le poussons sous le dessus ouvert de la table.
Pour le dessus de table, nous pouvons utiliser une planche à dessin plus grande et ancienne. Nous pouvons fabriquer nous-mêmes un plateau de table à partir de planches que nous connectons les unes aux autres avec des lattes par le bas. En ouvrant la table, ces lattes, en plus de leur rôle principal, empêchent le mouvement du meuble à tiroirs car elles l’enferment sur deux côtés.
Nous fixons le plateau de table avec les lattes aux lattes de support au niveau de la partie où se trouvent les tiroirs avec deux écrous à oreilles.
L’extrémité du plateau, éloignée de la partie avec tiroirs, repose sur la barre de support accrochée au mur. La section transversale de la latte de support doit avoir la forme de la lettre L. La latte de support est composée d’une planche sur la face inférieure de laquelle est clouée une latte avec des chevilles. Les bouchons du bras inférieur L doivent entrer dans les trous à l’extrémité du plateau de table.
Nous accrochons la barre porteuse à des crochets que nous avons préalablement vissés dans les chevilles intégrées au mur, ou nous la soutenons verticalement avec une barre placée depuis le sol.
L’armoire à tiroirs sert à ranger les outils, mais peut également être utilisée comme support. Comme nous le déplaçons souvent, les parties qui touchent le sol doivent être collées avec du feutre ou du ruban choya. Nous fabriquons les côtés du meuble à partir de panneaux de meubles anciens, d’aggloméré ou de placage en les collant avec de la colle (ou de la colle plus moderne) sur le cadre. Le cadre lui-même est assemblé à partir de lattes reliées entre elles sur un rabat. Sur les côtés intérieurs de l’armoire, nous installons des lattes lisses pour les tiroirs. Si le côté est constitué d’un cadre en bois, les lattes verticales doivent être reliées à une latte de guidage placée horizontalement.
Le panneau arrière de l’armoire doit être soigneusement fixé afin que l’armoire ne s’incline pas sur le côté. Il est préférable de le faire avec des vis. Si nous n’installons pas le panneau arrière, nous pouvons fixer le meuble avec des lattes inclinées. Nous fabriquons les pieds avant et arrière à partir d’une seule pièce chacun, de manière à façonner chaque arc au milieu. Nous les fixons par le bas avec des vis.
Nous déterminons nous-mêmes la hauteur du tiroir, mais il est recommandé de l’augmenter de haut en bas. Le tiroir supérieur peut accueillir des accessoires de mesure et de dessin. Dans la suivante, nous mettons les outils les plus fréquemment utilisés, triés par taille. En dessous : rivets, vis et attaches diverses. Encore plus bas, nous plaçons les éléments de travail semi-finis et, à la fin, les réserves de matériaux. Nous fabriquons les côtés des tiroirs à partir de lattes que nous connectons avec des clous et du feutre, ou avec de la colle appropriée. Nous formons le fond du tiroir à partir de planches clouées de contreplaqué, de panneaux de particules ou de panneaux de particules plus résistants.
A la place des tiroirs à cloisons, pour les petites pièces, nous utilisons des boîtes dont les bords doivent être aplatis avec un marteau. Nous installons les panneaux avant des tiroirs à l’extrémité après un réglage très minutieux, car lorsque les tiroirs sont fermés, ces panneaux doivent couvrir uniformément toute la face avant. Après cela, nous attachons les poignées aux tiroirs.
Nous devons monter l’étau pour la mécanique de précision sur un support spécial et le fixer avec une pince ou un écrou papillon avec des vis dans les trous pré-percés sur le dessus de la table.
Un atelier domestique moderne nécessite un contrôle professionnel des installations électriques, de la ventilation, de la protection incendie, de la construction des murs et de la capacité portante des meubles. Les mesures historiques et les solutions de ce texte ne constituent pas un projet à mettre en œuvre.