Viktig sikkerhetsadvarsel: Dette er en historisk arkivtekst, ikke et moderne hjemmeverkstedprosjekt. Elektriske installasjoner, høyspenninger, fjerning eller lukking av dører, vegggjennomføringer, ventilasjon, arbeid med belegg og bæreevnen til sammenleggbare møbler krever en sjekk av gjeldende regelverk og relevante eksperter. Ikke bruk de beskrevne tiltakene og prosedyrene uten å kontrollere den faktiske konstruksjonen, installasjonene og produktene.
Denne teksten er ikke en del av det nåværende tilbudet til Savo Kusić, som er fokusert på vinduer, dører og relaterte løsninger.
Hjemmeverksted og miniverksted i leiligheten
Hvis jeg hadde materialet, hvis jeg hadde et godt verktøy! Er ikke dette de kjente sukkene til folk som vil gjøre DIY i sitt eget hjem? Hvis disse ønskene på en eller annen måte blir virkelighet, tar nye deres plass: Hvis jeg hadde en plass, hvis jeg hadde et lite verksted…
Selvfølgelig vil alle i familien ha noe på dette området! En husmor vil vanligvis at arbeidsredskapene hennes skal forsvinne etter bruk, drukne i huset, møbler. Et barn ønsker seg et hjørne som ved behov skal bli et studiehjørne. Og faren, «mester i huset», ønsker seg et lite verksted hvor han kan plassere tingene sine uten å sette noens komfort i fare. Han ønsker at verkstedet skal være solid og sterkt for montering, at det er vann og strøm i nærheten, at det er godt opplyst, at det ikke krever spesiell beskyttelse av vegger og gulv osv.
Valget av sted for et hjemmeverksted er sterkt påvirket av de gitte lokale forholdene. Det bør imidlertid tas i betraktning at dette verkstedet må være godt oppvarmet og ventilert, spesielt under maling og lakkering. Hvis det ikke er vinduer, bør kunstig belysning være sterk, gjerne 220 V, kanskje 380 V av nettspenning. I tillegg bør den ha vannforsyning og avløpssystem.
For this purpose, a shed, a corner of a garage or a basement is most suitable. Hvis vi ikke kan tilby disse rommene, kan vi utstyre verkstedet i ett hjørne av leiligheten, en vindusnisje, åpningen av en lukket eller vegget dør. Dette krever ikke mye arbeid.
Combined workshop-closet
We can make this practical cabinet ourselves. When it is open, it represents a work table, and when it is folded, we store tools in it (picture 1, upper part)
The picture shows one such workshop that we can install in an unused door opening. First, what needs to be done in that case is the disappearance of the door, i.e. remodeling doors and door openings. This type of door out of use can also be used for other purposes. Which purpose we will decide for depends on the depth of the opening. En grunnere åpning kan brukes til et bibliotek, og en dypere åpning for det aktuelle verkstedet, samt til et fotoskap, en garderobe eller et hjørne for en TV og en båndopptaker (bilde 1, del 2). In the latter case, it is also possible to install a stereo speaker.
SLIKA 1
Tips for ombygging av døråpning
Hvis vi ikke lenger trenger døren, og mangelen på den ikke forstyrrer konstruksjonen av veggen, er neste trinn å fjerne den og mure åpningen. Det er nødvendig å sørge for en passende vegg av giter-murstein 6-10 cm pusset med perlittmørtel eller annen mørtel som gir større varmeisolasjon.
Dersom konstruksjonen av veggen ikke tillater at døren kan fjernes, lukker vi åpningen med en sivmur, tykkelse 5-10 cm, som vi fester med lameller på begge sider og puss med gipsmørtel. Stokkbrettet er tilgjengelig i dimensjonene 100 h 200 h 5 cm, dvs. 10 cm og kan kappes med sag i henhold til de nødvendige dimensjonene. Denne vegginnsatsen er en god varmeisolator, men vi må ikke stresse den (f.eks. ved å spikre hyller). Vi kan bare laste inn sidene av døråpningen eller dørkarmen.
En løsning som krever et større utvalg av materialer er å dekke døren i samsvar med eksisterende møbler i det gitte rommet. Vi starter dette arbeidet ved å lukke døren, fjerne utstikkende maskinvare (knott, skjold) og tette gapet med tetningslister. Nå låser vi døren og fester den til treet med skruer. (Nøklene bør lagres for å kunne åpne døren senere!)
Neste trinn i arbeidet er belegg. Belegget skal være i harmoni med rommets møbler. Den kan være laget av sponplater og kryssfiner, farget dekorplate og strukket jute som tapet er limt på. Vi må først utføre et kvalitetssubstrat ved festepunktene til ethvert kledningsmateriale. Vi utfører lyd- og varmeisolering fra et lag med filt, skumsvamp eller flere lag med bølgepapir, ved å plassere dem mellom dørbladet og dekselet.
Panelering gjøres først på den lukkede delen av åpningen, og deretter på sidene. Vi “fjerner” de rørende innerkantene av foringen på sidene og den lukkede delen av åpningen for å få sideforingene til å passe bedre. De resulterende gapene mellom sidepanelene og veggene på yttersiden er dekket med lameller. Vi oppnår en bedre løsning ved å tette disse spaltene med en bredere rillet treramme som også avstiver sidepanelene. Montering av delene av rammen gjøres ved hjelp av en not og fjær diagonalt eller plugger. Vi kan bøte på manglene med å lage hjørnene på kontaktflatene med hjørnelister. Festing av foringen til den gamle døren, med en tidligere tegnet layout, gjøres ved hjelp av tynne sykkelspiker, treskruer med et linseformet hode utstyrt med dekorative skiver eller hetter.
Installasjon av utstyr bør utføres på tidligere merkede steder. Vi avgjør disse stedene før foringen. Med prøveboring vil vi forsikre oss om bæreevnen til de merkede stedene. De bærende skruene skal gå inn i bjelkene til dørkarmene i tre, fordi de dekorative platene på dørene til gamle bygninger ikke er bærende. For å bære tyngre utstyr må dybler plasseres i veggen før veggen fores.
Vi beiser sponplaten og kryssfinerkledningen med passende farger for møbler og vegger før polering. Etter at flekken har tørket, kan foringen poleres eller lakkes. Vi setter kun hyller i døråpningen som er omgjort til garderobe, og vi fester ytterforet med skruer direkte på døren.
Garderobeverksted
Vi vil presentere et skapverksted med en ny løsning (bilde 2). Den er laget av et gammelt kontorarkivskap, noen nye plater og ben fra gamle møbler.
Fra tegningen kan det ses at dette skapet ikke er bundet til et sted, det er en uavhengig enhet og er lett å åpne når det er i bruk.
Materialet er tatt fra panelplater eller deler av gamle møbler. Plater med en tykkelse på 3/4“ er best egnet“. De indre små hyllene, bunnen av skuffene, samt den bakre indre delen av skapet er laget av kryssfiner og sponplater med en tykkelse på 4-6 mm.
SLIKA 2
Ved høy kvalitet og solid festing av bakpanelet kan vi forhindre at skapet vipper i sideretningen.
We connect the flat surfaces with glue, and we secure their connection with a wooden plug.
Benkeplaten bør være bredere enn skapets bredde (for tykkelsen på begge ben).
Den beste måten å feste bordplaten til riktig høyde på er med pianohengsler, over hele bordets bredde. Disse hengslene bør festes flere steder med skruer som sikrer bordets styrke og bæreevne. Stabiliteten til bordet i åpen tilstand er gitt av spesielle hengsler. Denne koblingen, som man ser på bildet, sikrer på den ene siden bordet, og hindrer på den andre siden at bordet åpner seg mer enn beregnet. Det er ikke mulig å feste bena på bordet med tverrstenger, fordi de ville gjøre det umulig å montere bena. Derfor kobler vi de øvre endene av bena til bordet med innfelte hengsler. Dybden på fordypningen skal tilsvare tykkelsen på hengselbladet. Metoden for å lukke tabellen er vist i detalj på bildet 2.
Møbleringen av den indre delen av garderoben bør tilpasses brukerens behov. Dette gjelder også for å bestemme antall og høyde på skuffer. Vi kan også bruke innersiden av dørbladet som lukker den øvre delen av garderoben. På de små hyllene kan det, som vist på tegningen, enkelt plasseres plastbokser og plater for skruer og spiker, som på denne måten alltid vil være for hånden.
Fargen på de ytre overflatene av garderoben skal passe til omgivelsene. Den kan lakkes med fargeløs lakk, eller den kan males med passende farge. Uansett hvilken bearbeidingsmetode vi velger, skal overflatene først rengjøres og strykes, og kantene skal sløves med sandpapir. Vi bør også være oppmerksom på tørketiden, som i henhold til instruksjonene vi skal følge, mellom påføring av lag med maling.
Det er nok å dekke de indre usynlige overflatene med en oljebeis som bevarer materialet og gjør det enkelt å rengjøre det.
Skrivebordet, som ligner det forrige, er laget av et kontorskap med skuffer. Bordplaten er mer stabil og tåler arbeid med høvler. Et arbeidsbord laget på denne måten består av et eget skap med skuffer for oppbevaring av verktøy og en bordplate som enkelt kan plasseres eller henges på veggen (bilde 1, øvre del). Vær oppmerksom på at denne arbeidsbenken brukes til å utføre arbeid som ikke krever mye plass (radioamatør, modellering, elektrisk, fotoamatør, leketøysreparasjon, etc.). Åpning og klargjøring av arbeidsbenken gjøres med flere bevegelser. Vi flytter først skapet med skuffer fra plassen, og skyver det deretter under den åpne toppen av bordet.
Til bordplaten kan vi bruke et større, gammelt tegnebrett. Vi kan lage en bordplate selv av plater som vi kobler til hverandre med lameller nedenfra. Ved å åpne bordet hindrer disse lamellene, i tillegg til hovedrollen, bevegelse av skapet med skuffer fordi de omslutter det på to sider.
Vi fester bordplaten med lameller til støttelistene på den delen der skuffene er med to vingemuttere.
Enden av bordplaten, som er langt fra delen med skuffer, hviler på støttestangen som er hengt på veggen. Bærelektens tverrsnitt bør være i form av bokstaven L. Bærelekten er satt sammen av et brett på undersiden av det spikres en lekt med plugger. Pluggene til den nedre armen L skal gå inn i hullene på enden av bordplaten.
Vi henger bærestangen på kroker som vi tidligere har skrudd inn i de innebygde dyblene i veggen, eller vi støtter den vertikalt med en stang plassert fra gulvet.
Skapet med skuffer tjener til oppbevaring av verktøy, men kan også brukes som stativ. Siden vi ofte flytter den fra sted, bør de delene som berører gulvet limes med filt eller choyatape. Vi lager sidene av skapet av paneler av gamle møbler, sponplater eller finer ved å lime dem med lim (eller noe mer moderne lim) til rammen. Selve rammen er satt sammen av lameller koblet til hverandre på en klaff. På innsiden av garderoben monterer vi glatte lameller til skuffene. Hvis siden er laget av en treramme, bør de vertikale lamellene kobles sammen med en horisontalt plassert styrelist.
Bakpanelet på skapet bør festes forsiktig slik at skapet ikke vipper til siden. Dette gjøres best med skruer. Hvis vi ikke monterer bakpanelet, kan vi fikse skapet med skrå lameller. Vi lager for- og bakbena fra ett stykke hver, på en slik måte at vi former hver bue i midten. Vi fester dem nedenfra med skruer.
Vi bestemmer høyden på skuffen selv, men det anbefales å øke den fra topp til bunn. Den øverste skuffen kan romme måle- og tegnetilbehør. I den neste legger vi de mest brukte verktøyene, sortert etter størrelse. Under det: nagler, skruer og diverse festemidler. Enda lavere legger vi halvferdige arbeidselementer og på slutten, materialreserver. Vi lager sidene på skuffene fra lameller, som vi forbinder med spiker og filt, eller med passende lim. Vi danner bunnen av skuffen av spikret plater av kryssfiner, sponplater eller sterkere sponplater.
I stedet for skuffer med skillevegger, for små deler, bruker vi bokser, hvis kanter må flates med en hammer. Vi monterer frontpanelene på skuffene på slutten etter svært nøye justering, for når skuffene lukkes, må disse panelene dekke hele forsiden jevnt. Etter dette fester vi håndtakene til skuffene.
Vi må montere skrustikken for presisjonsmekanikk på et spesielt stativ og festes med en klemme eller butterflymutter med skruer i forhåndsborede hull på bordplaten.
Et moderne hjemmeverksted krever en profesjonell sjekk av elektriske installasjoner, ventilasjon, brannsikring, veggkonstruksjon og møblers bæreevne. Historiske tiltak og løsninger fra denne teksten er ikke et prosjekt som skal gjennomføres.