Advertencia de seguridad importante: Este es un texto de archivo histórico, no un proyecto de taller casero moderno. Las instalaciones eléctricas, las altas tensiones, el desmontaje o cierre de puertas, las perforaciones en las paredes, la ventilación, los trabajos de revestimiento y la capacidad de carga de los muebles plegables requieren el control de la normativa aplicable y de los expertos correspondientes. No aplique las medidas y procedimientos descritos sin comprobar la construcción, las instalaciones y los productos reales.
Este texto no forma parte de la oferta actual de Savo Kusić, que se centra en ventanas, puertas y soluciones relacionadas.
Taller en casa y minitaller en el apartamento
¡Si tuviera el material, si tuviera una buena herramienta! ¿No son estos los suspiros familiares de las personas que quieren hacer bricolaje en su propia casa? Si de alguna manera estos deseos se hacen realidad, otros nuevos ocupan su lugar: Si tuviera un lugar, si tuviera un pequeño taller…
¡Por supuesto, todos en la familia quieren algo en esta área! Un ama de casa generalmente quiere que sus utensilios de trabajo desaparezcan después de su uso, se ahoguen en los muebles de la casa. Un niño quiere un rincón que, cuando lo necesite, se convierta en un rincón de estudio. Y el padre, “amo de la casa”, quiere un pequeño taller donde colocar sus cosas sin poner en peligro la comodidad de nadie. Quiere que ese taller sea sólido y resistente para el montaje, que haya agua y luz cerca, que esté bien iluminado, que no requiera protección especial de paredes y suelo, etc.
La elección del lugar para un taller en casa está muy influenciada por las condiciones locales dadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este taller debe estar bien calentado y ventilado, especialmente durante la pintura y el barnizado. Si no hay ventanas, la iluminación artificial debe ser intensa, preferiblemente 220 V, tal vez 380 V de la tensión de red. Además, deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua y drenaje.
Para este propósito, lo más adecuado es un cobertizo, un rincón de un garaje o un sótano. Si no podemos proporcionar estas habitaciones, podemos equipar un taller en un rincón del apartamento, un nicho de ventana, la apertura de una puerta cerrada o tapiada. Esto no requiere mucho trabajo.
Armario-taller combinado
Este práctico armario lo podemos fabricar nosotros mismos. Cuando está abierto representa una mesa de trabajo, y cuando está plegado guardamos en ella herramientas (imagen 1, parte superior)
La imagen muestra uno de esos talleres que podemos instalar en una abertura de puerta no utilizada. En primer lugar, lo que hay que hacer en ese caso es la desaparición de la puerta, es decir, remodelar las puertas y los huecos de las puertas. Este tipo de puerta en desuso también se puede utilizar para otros fines. El propósito por el que nos decidamos depende de la profundidad de la abertura. Una abertura menos profunda se puede utilizar para una biblioteca y una abertura más profunda para el taller en cuestión, así como para un mueble fotográfico, un armario o un rincón para un televisor y una grabadora (imagen 1, parte 2). En este último caso, también es posible instalar un altavoz estéreo.
SLIKA 1
Consejos para remodelar la apertura de puertas
Si ya no necesitamos la puerta, y su falta no perturba la construcción del muro, el siguiente paso es quitarla y tapiar la abertura. Es necesario prever una pared adecuada de ladrillos de hormigón 6-10 cm enlucidos con mortero de perlita u otro mortero que proporcione un mayor aislamiento térmico.
Si la construcción del muro no permite retirar la puerta, cerramos el hueco con un muro de caña, espesor 5-10 cm, que fijamos con listones por ambas caras y enlucimos con mortero de yeso. El tablero de caña está disponible en las dimensiones 100 h 200 h 5 cm, es decir, 10 cm y se puede cortar con una sierra según las dimensiones requeridas. Este inserto de pared es un buen aislante térmico, pero no debemos estresarlo (por ejemplo clavando estanterías). Solo podemos cargar los lados de la abertura de la puerta o el marco de la puerta.
Una solución que requiere una mayor selección de materiales es revestir la puerta de acuerdo con el mobiliario existente en la habitación. Comenzamos este trabajo cerrando la puerta, quitando los herrajes que sobresalen (pomo, escudo) y sellando el hueco con tiras selladoras. Ahora cerramos la puerta y la fijamos a la madera con tornillos. (¡Las llaves deben guardarse para poder abrir la puerta más tarde!)
La siguiente etapa del trabajo es el revestimiento. El revestimiento debe estar en armonía con el mobiliario de la habitación. Puede estar hecho de aglomerado y madera contrachapada, tableros decorativos de colores y yute estirado sobre el que se pega papel tapiz. En primer lugar debemos realizar un soporte de calidad en los puntos de fijación de cualquier material de revestimiento. Realizamos aislamiento acústico y térmico a partir de una capa de fieltro, esponja de espuma o varias capas de papel ondulado, colocándolas entre la hoja de la puerta y el revestimiento.
El panelado se realiza primero en la parte cerrada de la abertura y luego en los lados. “Quitamos” los bordes interiores que se tocan del revestimiento de los laterales y la parte cerrada de la abertura para que los revestimientos laterales encajen mejor. Los espacios resultantes entre los paneles laterales y las paredes del lado exterior se cubren con listones. Conseguimos una mejor solución cerrando estos huecos con un marco de madera ranurado más ancho que también endurece los paneles laterales. El montaje de las piezas del marco se realiza mediante machihembrado en diagonal o tacos. Podemos suplir las deficiencias de realizar las esquinas de las superficies de contacto con lamas de esquina. La fijación del revestimiento a la puerta antigua, con un trazado previamente dibujado, se realiza mediante finos clavos de bicicleta, tornillos para madera de cabeza lenticular dotados de arandelas decorativas o tapones.
La instalación del equipo debe realizarse en lugares previamente marcados. Determinaremos estos lugares antes del revestimiento. Con perforaciones de prueba nos aseguraremos de la capacidad portante de los lugares marcados. Los tornillos de carga deben colocarse en las vigas de los marcos de las puertas de madera, ya que los tableros decorativos de las puertas de los edificios antiguos no soportan carga. Para transportar equipos más pesados, se deben colocar tacos en la pared antes de revestirla.
Tintamos el revestimiento de aglomerado y contrachapado con colores adecuados para los muebles y paredes antes de pulir. Una vez que el tinte se haya secado, el revestimiento se puede pulir o barnizar. En la abertura de la puerta convertida en armario solo colocamos estantes y fijamos el revestimiento exterior con tornillos directamente a la puerta.
Vestuario-taller
Presentaremos un gabinete-taller con una nueva solución (foto 2). Está hecho de un viejo archivador de oficina, algunos platos nuevos y patas de muebles viejos.
En el dibujo se puede ver que este gabinete no está atado a un lugar, es una unidad independiente y es fácil de abrir cuando está en uso.
El material se obtiene de paneles o partes de muebles antiguos. Las placas con un espesor de 3/4“ son las más adecuadas“. Los pequeños estantes interiores, los fondos de los cajones y la parte interior trasera del armario están hechos de madera contrachapada y aglomerado con un espesor de 4-6 mm.
SLIKA 2
Mediante una fijación firme y de alta calidad del panel posterior, podemos evitar que el gabinete se incline en dirección lateral.
Unimos las superficies planas con pegamento y aseguramos su conexión con un taco de madera.
La encimera debe ser más ancha que el ancho del gabinete (para el grosor de ambas patas).
La mejor manera de asegurar el tablero de la mesa a la altura adecuada es con bisagras tipo piano, en todo el ancho de la mesa. Estas bisagras deben fijarse en varios lugares con tornillos que aseguren la resistencia y capacidad de carga de la mesa. La estabilidad de la mesa en estado abierto está garantizada por bisagras especiales. Esta conexión, como se puede ver en la imagen, por un lado asegura la mesa y, por otro lado, evita que la mesa se abra más de lo previsto. No es posible fijar las patas de la mesa con travesaños, porque imposibilitarían el montaje de las patas. Por eso conectamos los extremos superiores de las patas a la mesa con bisagras empotradas. La profundidad del hueco debe corresponder al grosor de la hoja de la bisagra. El método para cerrar la mesa se muestra en detalle en la imagen 2.
El mobiliario de la parte interior del armario debe adaptarse a las necesidades del usuario. Esto también se aplica a la determinación del número y la altura de los cajones. También podemos utilizar la cara interior de la hoja que cierra la parte superior del armario. En los estantes pequeños, como se muestra en el dibujo, se pueden colocar fácilmente cajas de plástico y láminas para tornillos y clavos, que de esta manera estarán siempre a mano.
El color de las superficies exteriores del armario debe coincidir con el entorno. Se puede barnizar con barniz incoloro o pintar de un color adecuado. Cualquiera que sea el método de procesamiento que elijamos, primero hay que limpiar y planchar las superficies y desafilar los bordes con papel de lija. También debemos prestar atención al tiempo de secado, que según las instrucciones debemos seguir, entre capas de pintura.
Basta cubrir las superficies internas invisibles con un tinte de aceite que preserva el material y permite su fácil limpieza.
El escritorio, similar al anterior, está formado por un mueble office con cajones. El tablero de la mesa es más estable y soporta el trabajo con cepillos. Una mesa de trabajo así realizada consta de un armario independiente con cajones para guardar herramientas y un tablero que se puede colocar o colgar fácilmente en la pared (imagen 1, parte superior). Tenga en cuenta que este banco de trabajo se utiliza para realizar aquellos trabajos que no requieren mucho espacio (radioaficionado, modelismo, electricidad, fotografía aficionado, reparación de juguetes, etc.). La apertura y preparación del banco de trabajo se realiza con varios movimientos. Primero sacamos el mueble con cajones de su lugar y luego lo empujamos debajo de la parte superior abierta de la mesa.
Para el tablero de la mesa, podemos usar un tablero de dibujo viejo y más grande. Podemos hacer nosotros mismos un tablero de mesa a partir de tablas que conectamos entre sí con listones desde abajo. Al abrir la mesa, estas lamas, además de su función principal, impiden el movimiento del mueble con cajones porque lo encierran por dos lados.
Fijamos el tablero de la mesa con lamas a las lamas de soporte en la parte donde están los cajones con dos palomillas.
El extremo del tablero, que está alejado de la parte con cajones, descansa sobre la barra de soporte colgada en la pared. La sección transversal del listón de soporte debe tener la forma de la letra L. El listón de soporte se compone de una tabla en cuya parte inferior se clava un listón con tacos. Los tapones del brazo inferior L deben entrar en los orificios al final del tablero de la mesa.
Colgamos la barra portante de unos ganchos que previamente atornillamos a los tacos empotrados en la pared, o la apoyamos verticalmente con una barra colocada desde el suelo.
El mueble con cajones sirve para guardar herramientas, pero también se puede utilizar como soporte. Como muchas veces lo movemos de lugar, aquellas partes que tocan el suelo conviene pegarlas con fieltro o cinta choya. Hacemos los lados del gabinete a partir de paneles de muebles viejos, aglomerado o enchapado, pegándolos con pegamento (o algún pegamento más moderno) al marco. El marco en sí se ensambla a partir de listones conectados entre sí en una solapa. En los lados interiores del armario instalamos lamas lisas para los cajones. Si el lateral está hecho de un marco de madera, las lamas verticales deben conectarse con una lama guía colocada horizontalmente.
El panel posterior del gabinete debe fijarse con cuidado para que el gabinete no se incline hacia un lado. Esto se hace mejor con tornillos. Si no instalamos el panel trasero, podemos fijar el mueble con lamas inclinadas. Hacemos las patas delanteras y traseras de una sola pieza cada una, de tal forma que le damos forma a cada arco en el medio. Los fijamos desde abajo con tornillos.
La altura del cajón la determinamos nosotros mismos, pero se recomienda aumentarla de arriba a abajo. El cajón superior puede albergar accesorios de medición y dibujo. En el siguiente, ponemos las herramientas más utilizadas, ordenadas por tamaño. Debajo: remaches, tornillos y varios sujetadores. Aún más abajo colocamos elementos de trabajo semiacabados y al final, reservas de material. Los laterales de los cajones los hacemos a partir de lamas, que unimos con clavos y fieltro, o con el pegamento adecuado. Formamos el fondo del cajón a partir de tablas clavadas de madera contrachapada, aglomerado o aglomerado más resistente.
En lugar de cajones con tabiques, para piezas pequeñas utilizamos latas, cuyos bordes hay que aplanar con un martillo. Instalamos los paneles frontales de los cajones al final después de un ajuste muy cuidadoso, porque cuando los cajones están cerrados, estos paneles deben cubrir todo el frente de manera uniforme. Después de esto, colocamos las manijas en los cajones.
Necesitamos montar el tornillo de banco para mecánica de precisión en un soporte especial y fijarlo con una abrazadera o tuerca de mariposa con tornillos en los orificios previamente perforados en la superficie de la mesa.
Un taller doméstico moderno requiere una revisión profesional de las instalaciones eléctricas, ventilación, protección contra incendios, construcción de paredes y capacidad de carga de los muebles. Las medidas y soluciones históricas de este texto no son un proyecto a implementar.