Aujourd’hui, Savo Kusić se concentre sur les fenêtres en bois, fenêtres en bois-aluminium, fenêtres personnalisées, portes et demandes de devis. Ce texte reste une archive de mastering à domicile et ne constitue pas une offre de conception ou d’équipement d’ateliers.
Établi et stockage d’outils
Si nous plaçons l’atelier au sous-sol, nous pouvons fabriquer la table de travail à partir d’un matériau plus rugueux et plus résistant (photo 1). Il est préférable que la table repose sur le mur avec son bord gauche et arrière, auquel nous pouvons également la fixer. Les outils plus petits, plutôt que dans un placard, peuvent être placés sur une barre fixée au mur (image 2). Dans ce cas, vous devez mettre un rideau en feuille de PVC pour protéger l’outil de la poussière et de l’eau qui éclabousse pendant le fonctionnement.
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Les dessins en images 2 et 3 mg pour nous donner des idées sur comment transformer un comptoir ordinaire en comptoir de menuisier, comment placer les outils et comment fixer les supports d’étagère verticalement gauche.
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Éclairage d’atelier
Si l’éclairage naturel du comptoir n’est pas satisfaisant, nous devons installer des lampes réglables à la position souhaitée. Le plus approprié est une lampe avec un levier pliable (flexible) ou une lampe avec un abat-jour et une rotule, qui se tire en accordéon (photo 3, partie inférieure).
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Un bon éclairage est tout aussi important pour un travail réussi que de bons outils. L’éclairage doit être bon non seulement pour l’élément de travail mais aussi pour toute la pièce.
Lumière directe, semi-indirecte et indirecte
Une ampoule ordinaire à lumière directe, généralement accrochée au milieu de la pièce, donne un éclairage même faible lorsque son intensité est élevée. La source de lumière directe crée des ombres fortes et devant nos yeux les surfaces claires et sombres se mélangent avec des contrastes nets. En augmentant l’intensité de l’éclairage, les contrastes augmentent, (image 4).
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Si nous plaçons du verre laiteux transparent sous la source lumineuse pour diriger la lumière, nous obtenons un éclairage semi-indirect. Une partie importante de la lumière qui éclaire le comptoir est réfléchie et diffusée par les surfaces murales, ce qui ne crée que des ombres plus douces.
Un éclairage indirect est obtenu si les rayons lumineux de la source lumineuse ne nous parviennent pas directement, mais sont dispersés et réfléchis par les surfaces lumineuses du mur. Ensuite, pratiquement aucune ombre n’est créée.
Afin d’obtenir un éclairage d’intensité uniforme, il faut augmenter l’intensité de la source lumineuse en éclairage semi-indirect, et encore plus en éclairage indirect. Il est préférable d’éclairer la pièce avec une lumière indirecte, qui éclaire toute la pièce de manière uniforme sans contrastes forts - mais le comptoir et les éléments de travail doivent être éclairés directement. Nous ne pouvons fournir l’intensité lumineuse nécessaire qu’avec un éclairage direct.
Les éléments de travail, les comptoirs et les machines doivent être éclairés de manière à ce que les rayons lumineux ne pénètrent pas dans les yeux. Si nous plaçons la source lumineuse sous le niveau des yeux, l’éclairage est quelque peu amélioré. L’éclairage le plus favorable est lorsque les rayons lumineux sont dirigés vers l’objet depuis la direction de nos yeux. Ensuite, nous ne voyons pas la source de lumière ou l’éblouissement de la pièce et évitons leur effet nocif (image 5).
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Pour les travaux qui nécessitent un éclairage plus fort (par exemple lors de la conception), nous veillons particulièrement à ce que la source lumineuse éclaire la planche à dessin, mais que nous ne puissions pas la voir. Les yeux sont particulièrement gênés par les miroirs lumineux créés à partir de rayons lumineux fortement réfléchis. Lors du dessin, de tels miroirs sont également créés sur des lignes de douche fraîchement dessinées, brillantes et convexes. Si nécessaire, il convient de consacrer au moins quelques minutes à la bonne installation de la lampe.
L’éclairage de la pièce et du comptoir sera coordonné plus correctement si nous éclairons la pièce avec une source de lumière indirecte placée au-dessus du niveau des yeux, et l’objet de travail, sans éblouissement, avec une lumière directe en dessous du niveau des yeux (image 6).
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Ceux qui travaillent avec la main droite doivent placer la lampe sur le côté gauche, afin que la main droite, qui est en mouvement, ne projette pas d’ombre sur la pièce pendant le travail. Les couleurs claires des murs et du plafond jouent également un grand rôle dans l’éclairage des pièces. Le degré d’effet utile de l’éclairage dans une pièce correctement éclairée se situe entre 15 et 45% (avec un éclairage indirect, il est inférieur). Un degré d’effet bénéfique supérieur à 50% est difficilement atteint.
Les œuvres d’une finesse exceptionnelle nécessitent un éclairage adéquat. Nos dessins montrent l’éclairage minimum, moyen et maximum de la pièce et de l’objet de travail exprimé en lux (image 7).
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Enfin, nous donnons quelques idées de base pour la réalisation de luminaires utiles et modernes (photo 8). Nous fabriquerons une source de lumière indirecte de table à partir d’un pot de fleur en plastique, de béton de fer de plusieurs décimètres de long et d’un couvercle de pot bombé plus grand. Au fond du pot, on place le col de l’ampoule et on le recouvre de gypse pour que l’ampoule, qui est tordue après torsion, ne dépasse pas du pot. À partir de fer à béton, nous fabriquons trois pieds et un ou deux anneaux pour les recouvrir. Nous connectons les pieds et les anneaux aux points de contact avec des rivets ou de la soudure, puis plaçons un pot au milieu. Nous fixons le couvercle avec une vis aux extrémités supérieures plates et perforées des pieds. Nous peignons la surface intérieure du couvercle avec une couleur légèrement brillante, car elle reflète et diffuse la lumière. Nous peignons le support dans une couleur qui correspond à la couleur de la lampe.
Le rejet des rayons lumineux des tubes fluorescents peut être facilement réalisé avec un morceau de gouttière de longueur appropriée, qui doit d’abord être fermé des deux côtés. Nous fixons ces extrémités aux supports des tubes fluorescents à l’aide d’écrous papillon.
La source de lumière, qui donne une lumière indirecte, peut être constituée de deux objets métalliques coniques connectés, soudés l’un à l’autre avec un support en fer en béton. Le directeur du faisceau lumineux ne doit pas être placé verticalement, mais avec la partie inférieure légèrement inclinée vers le mur, de manière à projeter également la lumière vers le bas, sur les murs (fig. 8).
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Et enfin, il est important de savoir que la consommation plus élevée de sources lumineuses indirectes (par opposition aux sources directes), qui se traduit par une augmentation du montant des factures d’électricité, est compensée par la santé préservée de nos yeux.
Fabrication et renforcement de l’établi
S’il y a suffisamment d’espace, nous pouvons placer deux tables de travail de même hauteur l’une à côté de l’autre dans l’atelier. Sur le côté gauche de la table doit se trouver un établi de menuiserie et un établi avec des étaux, et sur le côté droit, un établi pour le travail des métaux, équipé d’étaux et éventuellement d’une enclume.
La caractéristique la plus importante de l’établi est la solidité. Peu importe si le bureau est inesthétique et encombrant. Il est seulement important qu’il résiste à la pression de forces importantes pendant le fonctionnement. Si nous transformons une table ordinaire en table de travail, nous devons renforcer ses articulations. Le moyen le plus simple de renforcer la table est de fixer un cadre de renfort solide constitué de planches (épaisseur 10-20 mm, largeur 80-100mm) autour du cadre qui comprend les extrémités supérieures des pieds. Joindre avec des clous ne suffit pas. Il est préférable d’utiliser une vis à bois, de préférence une vis en acier avec un écrou, car elles peuvent être serrées si elles se desserrent (photo 9, pièce 1).
Après avoir renforcé la partie supérieure de la table, nous fixons les pieds avec des lattes placées en diagonale de dimensions similaires. La traverse pour la fixation des pieds latéraux doit avoir une chute vers le pied arrière, et pour la fixation du dos de la table, une chute de la droite vers le pied gauche vu de face (photo 9, partie 2). Si nous installons également une connexion diagonale fixée avec des vis par l’avant, cette connexion doit se faire de gauche à droite vers le bas. Si la barre transversale se trouve sur la face avant de la table, elle gêne souvent, et c’est pourquoi il est préférable de fixer les pieds sur le côté à l’aide de lattes horizontales, que nous connectons avec des supports longitudinaux parallèles doubles semblables à une échelle (photo 9, pièce 3).
Il est également très important que le plateau de la table soit plat, solide et plus épais. Parfois, il est nécessaire d’augmenter l’épaisseur de la plaque ou de la remplacer par une autre plus solide. Il ne suffit pas que la plaque soit solide, il faut qu’elle soit bien fixée. Ceci est plus facilement réalisé avec des tampons à rouleaux en bois d’épaisseur 1-1,5 cm que nous insérons sur la plaque dans l’axe médian vertical du pied (image 9, pièce 4)·
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Si nous ne parvenons pas à obtenir des planches d’épaisseur 2,5-3 cm, alors nous en utilisons deux plus fines que nous collons ensemble avec de la colle, puis nous les fixons avec des vis et les montons ensemble sur le cadre.
Accessoires pour rabotage et pièces longues
Lors du rabotage, les planches doivent être soutenues. Le nid de table est d’une grande utilité, c’est-à-dire une ouverture de 4x4 cm que l’on découpe dans le plateau de table, à partir de son bord latéral gauche de six centimètres, et la façade par 10 cm (photo 9, partie 5). Le support en fer du comptoir, qui n’est souvent pas en fer mais en latte de bois dur d’une section de 3,5 x 3.5 cm, peut être inséré verticalement dans cette ouverture. Sur un côté de ce support, on fixe une bande pliée de tôle d’acier en forme de L, d’épaisseur 2mm, dont l’extrémité en porte-à-faux est découpée en forme de queue d’aronde. En pressant la planche à raboter contre ce support avec deux pointes, on peut la travailler sans risquer qu’elle se déplace sur le côté. De l’autre côté du support, on fixe un ressort plat en acier avec une rondelle inclinée à l’aide d’une vis. Ce ressort empêche le support déchargé de tomber dans le nid, c’est-à-dire maintient le support dans une certaine position relevée (Fig. 10, partie l).
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Nous pouvons également fabriquer un autre dispositif de serrage que nous fixerons avec des vis sur le côté avant gauche du plateau de table. Le support doit être constitué d’un morceau de poutre dure, que nous devons fixer de manière à ce que son côté biseauté soit face au bord avant de la table. Les planches dont nous rabotons les bords peuvent être fixées dans cette fente inclinée, qui se tordreait si elles étaient soutenues par un support en fer. De cette façon, nous pouvons également planifier les planches qui ont été placées verticalement (image 10, partie 2).
Si nous travaillons sur le côté fin d’une planche longue plutôt que sur une grande, nous utilisons des poutres en bois comme support, qui sont retirées de dessous le plateau de la table. Ces poutres ont une section de 6 x 6 cm, et peuvent être insérées entre le plateau de table et une plaque de support supplémentaire éloignée du plateau de table 6,2-6,5 cm. Si nécessaire, nous retirons les poutres à la longueur requise et plaçons dessus la planche que nous traitons (image 10, partie 3.)
Pour traiter des objets longs, il faut des pieds, les meilleurs étant ceux dont la hauteur peut être ajustée (image 11, partie 1).
Il convient également de souligner qu’il est nécessaire de découper une rainure, de profondeur 5-10 cm et de largeur 12 cm, sur toute la longueur du bord avant du plateau, car elle peut accueillir des outils dont nous n’avons pas besoin pendant un certain temps.
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Enfin, nous montrons une boîte à outils simple sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Nous pouvons également emporter cette boîte sur d’autres lieux de travail de la maison (photo 11, partie 2).
Mengele et un travail sécuritaire
Les cornières utilisées dans le travail des métaux, sur la base des exigences générales, ne doivent pas être séparées du comptoir de menuiserie. Ils doivent être solides, résistants et capables de résister aux forces de poussée et de traction (par exemple limage). Il est nécessaire de recouvrir la plaque mangel d’une plaque métallique ou PVC d’épaisseur 0,5-1 mm. Il doit être lisse et permettre une élimination facile de l’huile et de la saleté. Le matériau plastique ne convient que si nous ne soudons pas, ne soudons pas et ne chauffons pas sur la table de travail, ce qui signifie que ce revêtement ne doit pas être exposé à de fortes influences thermiques.
Les pinces parallèles sont utilisées pour accepter des objets. Lors de l’achat, n’oublions pas que les articles plus petits peuvent tenir dans des paniers plus grands, mais pas les plus grands. Pour un usage domestique, les étaux avec des mâchoires d’environ 100 mm de large sont les mieux adaptés. Il est préférable de fixer les mangles sur la partie avant droite du comptoir, près des pieds. Les bons vices sont ajustés de manière à ce que les éléments de travail qu’ils contiennent soient à portée de main.
Des étaux mobiles manuels sont utilisés si la pièce est tenue à la main. Une autre partie supplémentaire indispensable du mangel est une enclume, de plus petites dimensions, avec laquelle nous martelons et plions les objets. L’enclume doit être fixée avec une vis au-dessus de l’un des pieds de la table, sinon son poids et son impact pourraient endommager l’ensemble de comptoir-étau.
Les Mangels doivent être manipulés avec soin. Les pièces à usiner doivent toujours être serrées au milieu des mâchoires. Si cela n’est pas possible en raison de la longueur de l’objet, il convient alors de placer un morceau de même épaisseur dans les mâchoires à l’autre extrémité. Dans ce cas, la broche mangel ne sera pas déformée.
Les Mangles peuvent également être utilisés comme une petite enclume s’ils comportent une fente pour le redressage.
Une partie importante du comptoir-étau est un tiroir solide, sécurisé contre les chutes, dans lequel nous stockons les outils et accessoires de mesure les plus fréquemment utilisés.
Le texte et les dessins sont transférés d’une source historique et ne constituent pas un projet d’atelier, d’installation électrique, d’éclairage, de ventilation ou de système de protection incendie. Le sous-sol peut présenter de l’humidité, une ventilation insuffisante, de la poussière, des matériaux inflammables et des risques électriques accrus. N’improvisez pas les branchements secteur ou la protection des lampes ; les travaux électriques doivent être effectués par une personne qualifiée. Utilisez les machines uniquement avec des protections, une aspiration et un équipement de protection individuelle appropriés et conformément aux instructions du fabricant.