Сьогодні Savo Kusić зосереджується на дерев’яних вікнах, дерев’яно-алюмінієвих вікнах, вікнах на замовлення, дверях та запитах на пропозиції. Цей текст залишається як архів домашнього промислу і не є пропозицією керамічних робіт.
Ремонт стінових покриттів
Ремонт теплих стін дуже схожий на ремонт холодної підлоги, а також ремонт теплої підлоги.
Ремонт дерев’яної та ДВП обшивки виконується подібно до методів ремонту дерев’яних об’єктів, описаних до цього моменту. Пошкодження стінових покриттів через вологість зустрічається набагато рідше, ніж пошкодження стінового покриття, тому що в більшості випадків волога може виходити іншим шляхом, а не тільки через покриття.
Вплив водяної пари дуже небезпечний для облицювання, особливо зі штучних матеріалів. Тому навіть не рекомендується наносити такі покриття в добре опалювальних, вологих приміщеннях. Обшивка з ДВП і фанери захищена від водяної пари завдяки встановленню на рейковій рамі.
Ремонт обшивки панелями зі штучних матеріалів вирішується шляхом заміни окремих пошкоджених панелей і деталей облицювання на нові.
Покриття, нанесені намазуванням або розпиленням, слід відремонтувати таким чином, щоб після ремонту пошкоджених частин на всю поверхню нанести новий верхній шар.
Облицювання стін керамічною плиткою
Найпоширенішими причинами пошкодження плиткових покриттів - як основного представника холодних настінних покриттів - в більшості випадків є осідання будівлі, вплив морозу, тепла та удари. Використовувати для виготовлення розчину невитримане гашене вапно – помилка, оскільки в цьому випадку гранули набухають і відриваються від плитки. (Зерно, яке згодом гаситься, називається вапняним хробаком). Розміри плиток 152x152, 152x127 відповідно. 152x100 мм, а їх товщина становить 4-7 mm.
Під час ремонту ми повинні зняти плитку, щоб вона залишилася неушкодженою. Зняття слід починати з верхнього боку. Використовуйте зубило, щоб зробити відступи в розчині, потім обережно та окремо видаліть їх і зберігайте до подальшого використання.
Під час заміни окремих пластин майже неминуче буде пошкоджено пластину, що знімається, але слід подбати про те, щоб принаймні сусідні пластини залишалися непошкодженими та не рухалися. Місце знятих плиток необхідно ретельно очистити і тільки після цього встановлювати нові плитки. При укладанні нової плитки розчин слід відбивати молотком від стіни вниз до цегли. На цю, добре підготовлену, частину стіни без розчину укладається шар цементного розчину, а всередині нього укладаються плитки. Для приготування цементного розчину слід взяти одну частину цементу і три частини сухого крупнозернистого піску; Все добре перемішайте, поки все ще буде сухо, а потім додайте стільки води, щоб розчин став гладким.
Тим часом плитку слід помістити у воду, але лише в тій кількості, яку ми використаємо цього дня, тому що надмірне зволоження не корисно для плитки. Також не можна працювати з сухою плиткою, тому що вона забирає вологу з розчину і в результаті розчин погано з’єднується і плитка швидко відклеїться від стіни. Тоді змочування буде достатнім, якщо з плитки більше не виходять бульбашки повітря. Після змочування плитку слід процідити на дерев’яній решітці.
Jidak наноситься на стіну кельмою так, щоб утворився рівний шар товщиною 5-6 mm. Штукатурний шар необхідно залишити висихати на кілька годин. Після цього слід зробити трохи густіший розчин і нанести його на тильну сторону плитки, щоб він не витік ні з одного боку. Коли окремі плитки будуть на місці, їх слід обережно постукати рукояткою молотка, щоб рівномірно розподілити розчин на тильній стороні.
Укладання плитки та затирка
Важливо: ряди плиток мають бути правильно вишикувані як горизонтально, так і вертикально, і всі плитки мають бути в одній площині. Тому перед укладанням плитки слід розмітити нижній горизонтальний і останній вертикальний ряд за допомогою натягнутої мотузки або рівня. Горизонтальний ряд має бути розмічений так, щоб він знаходився від найнижчої точки підлоги на висоті однієї довжини плитки, а плитки повинні бути розрізані так, щоб, якщо вони покладені на підлогу, їх верхній край знаходився на рівні струни (рис. 1). При різанні плитки слід враховувати, що відстань між окремими плитками становить 3mm. Простір між плитками утворений скляними та дерев’яними вставками або вставками зі штучного матеріалу товщиною 3 mm, які розміщені між керамічною плиткою як упори. Ми можемо негайно видалити бар’єри, які розміщені в просторах вертикального ряду, а ті, що знаходяться в горизонтальному, лише після схоплювання штукатурки, а це приблизно 24 годин. Для того, щоб плитки були в одній площині, ми досягнемо цього таким чином, що, коли ми починаємо новий ряд, ми спочатку розмістимо по одній плитці на кожному з двох кінців, а поверх них повністю рівну планку. Початкову та кінцеву плитки слід вирівняти таким чином, щоб рейка повністю лягала на них, а після укладання кожної окремої плити, по черзі кладуть планку і вдаряють по встановленій плитці рукояткою молотка, поки рейка повністю не ляже на монтажну плитку.
SLIKA 1
Стики заповнюються після зняття упору. Для цього цемент і дрібний пісок у співвідношенні 1:2 необхідно зробити в розчині. Для затирання швів вам також знадобиться одна гумова пластина розміром приблизно 30 x 30 cm, яку потрібно зігнути у формі Y. Потім нею слід заповнити простір між плитками.
Якщо ми не можемо знайти білий цемент для відбілювання швів, ми діятимемо наступним чином: через три тижні після затирання цементом ми повинні зробити суху гіпсову штукатурку та покрити нею всю поверхню. Після повного висихання штукатурку слід протерти з плитки сухою ганчіркою.
Найпростіший і найдешевший спосіб монтажу плитки – герметичний, на з’єднання без стиків, а більш складний – герметичний, герметичний в сітці без стиків і в сітці зі стиками (рис. 2). Для монтажу зі стиками слід використовувати плитку зі скошеними краями, а для монтажу в тісних місцях — плитку з крутими краями. На торцях і на верхній стороні слід розміщувати такі плитки, краї яких закруглені і загнуті з цього боку.
SLIKA 2
Різання плитки
Якщо плитку потрібно розрізати, тоді ми повинні розмістити лінійку вздовж позначеної лінії на глазурованій стороні та склорізом або твердим металом (vidia) подряпати вздовж лінії, щоб тверда глазур була прорізана. Після цього на тильній стороні плитки гострим ножем потрібно зробити борозенку по лінії різу. При розрізанні більших шматків ми повинні тримати плитку двома руками або покласти її на край столу вздовж лінії різу та відламати її, а при розрізанні більш тонких шматків відламати її плоскогубцями (мал. 3).
SLIKA 3
Наклеювання плитки
Порівняно з укладанням плитки на цементний розчин, процес укладання плитки наклеюванням відбувається набагато швидше. Однак обов’язковою умовою для наклеювання є абсолютно рівна стіна. У цьому випадку не обов’язково ламати штукатурку на стіні, а плитка приклеєна до стіни. Клейовий матеріал являє собою дисперсію штучного походження, змішану з піском. У дуже вологих приміщеннях - у ванних кімнатах - ми можемо додати в клей цемент у співвідношенні половина-половина і змішати його з додаванням води, щоб зробити його гладким і придатним для нанесення. Нанесіть 3-4 краплі цього клею розміром пар 50 на тильну сторону попередньо занурених плиток за допомогою шпателя та розмістіть їх на своїх місцях. Вирівнювання горизонталі, вертикалі, відстаней і затирка виконується так само, як і при укладанні в цементний розчин.
Плитка зі штучних матеріалів
З цими платами набагато легше працювати. Їхні розміри 150 x 150 x 2mm. Їх легко розрізати і прикріпити до стіни.
Примітка щодо безпеки: це історичний текст, і описані суміші, матеріали та процедури не є сучасними характеристиками. Перед роботою слід перевірити причину вологи та тріщин, несучу здатність та рівність основи, необхідну гідроізоляцію та сумісність усієї системи, а також дотримуватись чинних правил та інструкцій виробників клею, затирки та плитки. Під час руйнування, різання та змішування необхідні контроль над пилом, вентиляція та відповідний особистий захист.