Сёння Savo Kusić засяроджаны на драўляных вокнах, дрэва-алюмініевых вокнах, вокнах на заказ, дзвярах і запытах на прапановы. Гэты тэкст застаецца як архіў хатняга рамяства і не з’яўляецца прапановай керамічных работ.
Рамонт насценных пакрыццяў
Рамонт цёплых насценных пакрыццяў вельмі падобны на рамонт халоднай падлогі, а таксама рамонт цёплай падлогі.
Рамонт ашалёўкі з драўніны і драўнянавалакністых пліт выконваецца аналагічна спосабам рамонту драўляных прадметаў, апісаным да гэтага часу. Пашкоджанне насценнага пакрыцця з-за вільготнасці сустракаецца значна радзей, чым пашкоджанне насценнага пакрыцця, таму што ў большасці выпадкаў вільгаць можа выходзіць іншым шляхам, а не толькі праз пакрыццё.
Дзеянне вадзяной пары вельмі небяспечна для падшэўкі, асабліва са штучных матэрыялаў. Таму нават не рэкамендуецца наносіць такія пакрыцця ў добра ацяпляных вільготных памяшканнях. Абшыўка з драўнянавалакністых пліт і фанеры абаронена ад вадзяной пары шляхам мантажу на раму з планкамі.
Рамонт ашалёўкі панэлямі са штучных матэрыялаў вырашаецца шляхам замены асобных пашкоджаных панэляў і частак ашалёўкі на новыя.
Пакрыцці, нанесеныя намазваннем або распыленнем, павінны быць адрамантаваны такім чынам, каб пасля рамонту пашкоджаных частак новы верхні пласт наносіўся на ўсю паверхню.
Абліцоўванне сцен керамічнай пліткай
Самымі частымі прычынамі пашкоджання пліткавага пакрыцця - як асноўнага прадстаўніка халоднага насценнага пакрыцця - у большасці выпадкаў з’яўляюцца асяданне будынка, уздзеянне марозу, цяпла і ўдары. Выкарыстоўваць для вырабу раствора несостаренную гашаную вапна памылкова, бо ў гэтым выпадку збожжа набракаюць і адвальваюцца ад пліткі. (Зерне, якое пасля гасіцца, называецца вапнавым чарвяком). Памеры плітак 152x152, 152x127 адпаведна. 152x100 мм, а іх таўшчыня складае 4-7 mm.
Падчас рамонту мы павінны зняць плітку, каб яна засталася непашкоджанай. Выдаленне варта пачынаць з верхняга боку. Выкарыстоўвайце зубіла, каб зрабіць водступы ў растворы, затым асцярожна і паасобку выдаліце іх і захавайце да далейшага выкарыстання.
Пры замене асобных пласцін практычна непазбежна пашкоджанне пласціны, якая здымаецца, але трэба быць уважлівым, каб хаця б суседнія пласціны заставаліся непашкоджанымі і не рухаліся. Месца знятай пліткі варта старанна зачысціць і толькі пасля гэтага ўкладваць новую плітку. Пры ўкладцы новай пліткі раствор трэба адбіваць ад сцяны да цэглы малатком. На гэтую, добра падрыхтаваную, частку сцяны без раствора ўкладваюць пласт цэментавага раствора і ўнутр яго ўкладваюць плітку. Для падрыхтоўкі цэментавага раствора варта ўзяць адну частку цэменту і тры часткі сухога крупнозерністой пяску; Усё добра змяшайце, пакуль яно яшчэ не высохла, а затым дадайце столькі вады, каб раствор стаў аднастайным.
Тым часам плітку трэба пакласці ў ваду, але толькі ў той колькасці, якую мы будзем выкарыстоўваць у гэты дзень, таму што празмернае ўвільгатненне не прыносіць карысці плітцы. Таксама нельга працаваць з сухімі пліткамі, таму што яны забіраюць вільгаць з раствора і ў выніку раствор дрэнна схопліваецца і плітка хутка адрываецца ад сцяны. Змочвання дастаткова, калі з пліткі больш не выходзіць бурбалак паветра. Пасля намакання плітку варта асушыць на драўлянай рашотцы.
Jidak наносіцца на сцяну кельняй так, каб утварыўся роўны пласт таўшчынёй 5-6 mm. Пласт тынкоўкі трэба пакінуць сохнуць на некалькі гадзін. Пасля гэтага варта зрабіць трохі больш густы раствор і нанесці яго на тыльны бок пліткі, каб ён не выцякаў ні з аднаго боку. Калі асобныя пліткі будуць на месцы, іх трэба асцярожна пастукаць ручкай малатка, каб раўнамерна размеркаваць раствор на адваротным баку.
Укладка пліткі і зацірка
Важна: шэрагі плітак павінны быць правільна выбудаваны па гарызанталі і вертыкалі, і ўсе пліткі павінны знаходзіцца ў адной плоскасці. Таму перад кладкай пліткі варта размеціць ніжні гарызантальны і апошні вертыкальны шэраг нацягнутай вяроўкай або ўзроўнем. Гарызантальны шэраг павінен быць адзначаны так, каб ён знаходзіўся ад самай ніжняй кропкі падлогі на вышыні адной даўжыні пліткі, а пліткі павінны быць разрэзаны так, каб, калі яны кладуцца на падлогу, іх верхні край знаходзіўся на ўзроўні ніткі (мал. 1). Пры рэзцы пліткі неабходна ўлічваць, што адлегласць паміж асобнымі пліткамі складае 3mm. Прастора паміж пліткамі ўтворана шклянымі і драўлянымі ўстаўкамі або ўстаўкамі са штучнага матэрыялу таўшчынёй 3 mm, якія размяшчаюцца паміж керамічнымі пліткамі ў якасці ўпораў. Мы можам неадкладна выдаліць бар’еры, размешчаныя ў прамежках вертыкальнага шэрагу, а тыя, што знаходзяцца ў гарызантальным, толькі пасля схоплівання тынкоўкі, што складае каля 24 гадзін. Для таго, каб пліткі былі ў адной плоскасці, мы дасягнем гэтага такім чынам, што, калі мы пачынаем новы шэраг, мы спачатку пакладзём па адной плітцы на кожны з двух канцоў, а па-над імі цалкам прамую планку. Пачатковую і канчатковую пліткі неабходна выраўнаваць такім чынам, каб планка цалкам ляжала на іх, і пасля кладкі кожнай асобнай пліты планку трэба ўкладваць па чарзе і ўдараць па ўсталяванай плітцы ручкай малатка, пакуль планка цалкам не ляжа на кладку пліткі.
SLIKA 1
Стыкі запаўняюцца пасля выдалення ўпора. Для гэтага цэмент і дробны пясок у суадносінах 1:2 неабходна зрабіць у раствор. Для заціркі вам таксама спатрэбіцца адна гумавая пласціна памерам прыкладна 30 x 30 cm, якую трэба сагнуць у форме літары Y. Затым ёю трэба запоўніць прамежкі паміж пліткамі.
Калі мы не можам знайсці белы цэмент для адбельвання швоў, мы будзем дзейнічаць наступным чынам: праз тры тыдні пасля заціркі цэментам мы павінны зрабіць сухую гіпсавую тынкоўку і пакрыць ёю ўсю паверхню. Пасля поўнага высыхання тынкоўку трэба працерці з пліткі сухой анучай.
Самы просты і танны спосаб кладкі пліткі - шчыльны, на злучэнне без стыкаў, а больш складаны спосаб - са стыкамі, шчыльны ў сетку без стыкаў і ў сетку са стыкамі (мал. 2). Для мантажу са стыкамі варта выкарыстоўваць плітку са скошанымі бакамі, а для мантажу ў цесных памяшканнях - з стромкімі краямі. На тарцах і на верхнім баку трэба класці такія пліткі, краю якіх закругленыя і загнутыя з гэтага боку.
SLIKA 2
Рэзка пліткі
Калі плітку трэба разрэзаць, мы павінны размясціць лінейку ўздоўж пазначанай лініі на зашклёным баку і шкларэзам або цвёрдым металам (vidia) падрапаць уздоўж лініі так, каб цвёрдая глазура была прарэзана. Пасля гэтага на адваротным баку пліткі трэба вострым нажом зрабіць пазы па лініі разрэзу. Пры разразанні большых кавалкаў мы павінны трымаць плітку дзвюма рукамі або пакласці яе на край стала ўздоўж лініі разрэзу і адламаць яе, а калі адразаем больш тонкія кавалкі, адламайце яе абцугамі (мал. 3).
SLIKA 3
Наклейванне пліткі
У параўнанні з мантажом пліткі на цэментавым растворы, працэс мантажу пліткі шляхам склейвання адбываецца значна хутчэй. Аднак абавязковай умовай для поклейка з’яўляецца абсалютна роўная сцяна. У гэтым выпадку не трэба ламаць тынкоўку на сцяне, а плітку наляпляюць на сцяну. Клеевой матэрыял уяўляе сабой дысперсію штучнага паходжання, змяшаную з пяском. У вельмі вільготных памяшканнях - у ванных пакоях - мы можам дадаць у клей цэмент у прапорцыі паловы на палову і змяшаць яго з даданнем вады, каб зрабіць яго гладкім і прыдатным для нанясення. Нанесці шпателем кроплі 3-4 гэтага клею памерам пары 50 на адваротны бок папярэдне акунутай пліткі і пакласці іх на свае месцы. Выраўноўванне гарызанталі, вертыкалі, прамежкаў і зацірка вырабляецца гэтак жа, як і пры кладцы ў цэментавы раствор.
Плітка са штучных матэрыялаў
З гэтымі дошкамі значна прасцей працаваць. Іх памеры 150 x 150 x 2mm. Іх лёгка разрэзаць і прымацаваць да сцяны.
Заўвага па бяспецы: гэта гістарычны тэкст, а апісаныя сумесі, матэрыялы і працэдуры не з’яўляюцца сучаснымі характарыстыкамі. Перад пачаткам працы неабходна праверыць прычыну з’яўлення вільгаці і расколін, апорную здольнасць і роўнасць асновы, неабходную гідраізаляцыю і сумяшчальнасць усёй сістэмы, а таксама выконваць дзеючыя правілы і інструкцыі вытворцаў клею, заціркі і пліткі. Падчас разбурэння, рэзкі і змешвання патрабуюцца кантроль над пылам, вентыляцыя і адпаведная індывідуальная абарона.