Colori, armonia e procedimenti di pittura murale storica

Nota importante sulla salute e sulla sicurezza: Questo è un testo archiviato da 2017. anno, e non un’istruzione moderna per l’esecuzione di lavori di pittura o una raccomandazione di materiali specifici. Vecchie vernici, rivestimenti, pigmenti in polvere, adesivi, solventi e substrati possono avere una composizione sconosciuta; non devono essere raschiati, macinati, riscaldati, mescolati o sciolti prima dell’identificazione. Umidità, muffe, intonaco instabile e ingredienti potenzialmente pericolosi richiedono una valutazione professionale. Per ogni prodotto oggi è obbligatorio seguire la dichiarazione, la scheda tecnica e di sicurezza, garantire la ventilazione, il controllo delle polveri, la protezione della pelle e degli occhi e gli altri dispositivi di protezione individuale prescritti. Particolare cautela è richiesta quando si lavora su scale, in prossimità di impianti elettrici, con calce caustica, solventi e vecchi strati sconosciuti. Le ricette originali, le quantità, le prove manuali e le dichiarazioni sulla sicurezza presenti in questa pagina sono conservate come documentazione storica e non sostituiscono una specifica di prodotto contemporanea o un appaltatore qualificato.

L’intonacatura e la tinteggiatura dei muri non fanno parte della nuova offerta pubblica di Savo Kusić. Il focus attuale è finestre in legno, finestre in legno-alluminio, finestre personalizzate e porte. Per un progetto di finestre o porte, puoi inviare richiesta di preventivo.

L’obiettivo principale della pittura e della pittura è, ovviamente, proteggere e mantenere la pulizia delle pareti, degli oggetti in legno e metallo, ma questa è anche una delle procedure più importanti per la decorazione. Vale a dire, dipingendo e dipingendo, otteniamo un ambiente più bello, piacevole e armonioso. È molto positivo che l’industria delle vernici produca materiali molto facili da lavorare, con i quali anche chi non ha una formazione sufficiente può lavorare con successo. Tali operazioni non richiedono nemmeno strumenti speciali o qualifiche speciali.

Quindi in questo campo chiunque può facilmente esprimere la propria attitudine per l’arte applicata. Ma prima di familiarizzare con la tecnica della pittura e della pittura, dobbiamo familiarizzare con le leggi fondamentali e gli effetti dell’applicazione dei colori.

Colore, contrasto e armonia

È noto che i colori influenzano l’umore di una persona, la volontà di lavorare e anche la sua produttività. Troviamo piacevoli alcuni accostamenti cromatici, altri meno gradevoli. Sappiamo anche che quasi tutti hanno il loro colore preferito.

Di conseguenza, non importa quali siano i colori, gli oggetti del nostro ambiente, i mobili, i vestiti; oppure, se abbiamo più colori, qual è l’effetto combinato di tali colori. Ciò vale soprattutto per l’appartamento e gli oggetti in esso contenuti, perché trascorriamo la maggior parte della nostra vita nell’appartamento.

In passato nell’appartamento prevalevano due colori: il marrone per i mobili in legno e il colore più economico per le pareti, il bianco, il colore della calce. Il colore blu, verde o arancione delle pareti, dei mobili, della carta da parati, delle tende, ecc. in passato era considerato sacrilego. Tuttavia, oggi, con lo sviluppo di materiali moderni, la moda dei colori è cambiata e sono popolari anche combinazioni di colori appariscenti. Ma anche forme e colori moderni devono essere coordinati con gusto, perché “moderno” non significa di buon gusto. Si può anche dire che: “Il colorato non è ancora eterogeneo!”

Spesso anche un esperto non può decidere sulla corretta combinazione di colori di un appartamento, quale colore dei mobili è in accordo con il colore delle pareti, del pavimento, ecc., senza una seria considerazione. Ancora più difficile è la posizione dei giovani, che sono appena agli inizi della vita e ignorano l’arte applicata. Non è facile per gli anziani che si apprestano a trasferirsi in un appartamento moderno o a cambiare arredamento. Lo scopo di questa sezione del libro è quello di aiutare tutti in questo, fornendo informazioni basilari sui colori e sulla loro armonia. Ma non bisogna dimenticare che chi vive in appartamento, per sentirsi a proprio agio, non deve tradire il proprio gusto, perché non è solo quello che sente o vede dagli altri ad essere delizioso. Dovrebbero seguire le regole generali del gusto e delle armonie dei colori, ma dovrebbero incorporare le proprie idee e il proprio gusto all’interno di tali strutture.

L’occhio umano è in grado di distinguere mille colori o sfumature di quei colori. I pittori, gli stampatori, sanno benissimo che i colori e le sfumature si ottengono mescolando i colori base: rosso, giallo e blu. Miscelando questi colori primari si possono ottenere colori primari misti (colori secondari): dal rosso e giallo arancio, dal giallo e blu - verde, dal rosso e blu viola.

Cerchi di colore primario, secondario e terziario

I colori primari (primari) e i colori primari misti insieme danno il cerchio dei colori di base. Si tratta di un cerchio sulla cui circonferenza i colori sono disposti uno accanto all’altro in modo tale che tra i due colori principali vi sia un colore misto che si ottiene mescolando quelli principali. Pertanto, è possibile disegnare due triangoli sulla ruota dei colori di base. Nelle braccia dell’uno ci sono i colori principali, nelle braccia dell’altro soprattutto i colori misti.

Il cerchio base corretto aiuta molto a conoscere le regole dell’armonia dei colori. Cioè i colori contrastanti o complementari si alternano nel cerchio dei colori di base.

I colori correlati, o colori che “vanno” insieme, sono uno accanto all’altro nella ruota dei colori di base. Tre colori adiacenti nella ruota dei colori di base rappresentano i cosiddetti tre colori.

La quadrupla di colori è rappresentata da una coppia di colori correlati, che sono uno accanto all’altro nel cerchio e una coppia di colori simili, ma esattamente opposti alla prima coppia nel cerchio, risp. colori contrastanti del primo paio.

Un esempio di colori contrastanti è il blu e l’arancione, per i colori correlati rosso, arancione e giallo tre e per quattro viola, rosso nonché giallo e verde.

Per chi ha un buon occhio, non sarà difficile distinguere i colori secondari o multipli misti dal già citato spettro cromatico di diverse migliaia di sfumature e includerli tra i tre colori principali e i tre colori misti primari, nonché determinarne le caratteristiche corrispondenti (contrasto, armonia, ecc.).

Notiamo inoltre che i colori base o secondari primari senza sfumature sono detti colori diretti, ma questo è anche il nome di quei colori che sono originariamente confezionati dal produttore e che non sono stati ancora mescolati con altri colori. Nell’industria tessile oggi i colori diretti sono meno apprezzati e i colori misti sono più ricercati.

Oltre ai colori, le sfumature, le tonalità di colore hanno un grande effetto. È più semplice distinguere i toni tra bianco (“colore zero”) e nero (“completa mancanza di luce”). Se mescoli il bianco e il nero contrastanti, ottieni il grigio. Diverse tonalità di grigio, dal bianco al nero, compongono lo spettro dei colori grigi. Il colore grigio è “permanente” di per sé (ad esempio, è uno dei preferiti per le auto), ma aggiungendo altri colori aiuta a creare le relative tonalità.

Con i toni del bianco e del nero si possono ottenere effetti molto plastici. Ad esempio, negli edifici con intonaco “sgraffitto”, l’applicazione dell’intonaco sulle zone d’ombra crea l’impressione che l’edificio sia realizzato in pietra naturale adeguatamente tagliata.

In un appartamento piccolo e arredato con gusto, i contrasti servono a rompere la monotonia, quindi solo pochi oggetti con colore contrastante (ad es. cuscini, tovaglia) possono discostarsi dai colori altrimenti correlati dei mobili e del pavimento. La base per l’armonia dei colori di una stanza è sicuramente determinata dalle pareti, che dovrebbero essere in armonia con il colore del pavimento.

Per una migliore illuminazione della stanza, le pareti dovrebbero essere più chiare, colori pastello e i motivi non dovrebbero differire molto dal colore di base, cioè devono essere discreti. Il verde chiaro crea un senso di calma, il blu un senso di freschezza, il giallo un senso di calore e l’arancione un senso di solennità.

Il contrasto della luce proveniente dall’esterno è attenuato dalle tende, ma allo stesso tempo oscurano lo spazio. Mentre la finestra aperta del balcone, in collegamento con la natura, è chiusa e coperta da tende, separa la stanza dal mondo. Pertanto, tenendo conto di tutti questi fattori, è necessario scegliere la combinazione appropriata di colori delle singole stanze, in modo che corrispondano alle funzioni di tali stanze.

Il colore verde chiaro delle pareti della camera da letto si abbina ugualmente ai colori scuri o chiari dei mobili e, per contrasto, è sufficiente un tappeto o una tenda di un colore complementare.

Con i colori bianco o pastello chiaro delle pareti della cucina, sono adatti anche i mobili di colore più chiaro e, per contrasto, è sufficiente un interruttore, una maniglia o un bordo di un colore coordinato. In bagno gli abbinamenti migliori tra i colori delle pareti, o dei mobili, sono bianco-rosso, verde chiaro-giallo e azzurro-arancio chiaro.

Se nel tuo appartamento hai una camera per bambini, può essere un po’ più colorata, ma anche lì solo i mobili devono avere un tono un po’ più scuro.

Nella sala possono essere ammessi contrasti più elevati. 

E infine, notiamo che queste non sono regole rigide, ma solo principi o fatti di orientamento da cui ognuno dovrebbe costruire a propria discrezione l’armonia dei colori del proprio appartamento. 

Un esempio di un interno in cui le pareti rosse danno il tono dominante

Preparazione per il moling

Se abbiamo deciso un colore, possiamo iniziare ad applicare i “segreti” dei lavori di pittura. Sono pochi i lavori domestici il cui successo dipende tanto dalla preparazione quanto dalla pittura. Ad esempio Una parete appena intonacata può essere intonacata solo se è già completamente asciutta, cioè quando la calce in essa contenuta è completamente legata. Ciò può essere verificato con precisione preparando una soluzione di fenolftaleina 1% con alcool e applicandone una goccia sull’intonaco del muro. Se la gocciolina diventa rossa significa che il lime non si è ancora solidificato. Togliamo prima il vecchio strato di malta o calce con una spatola larga dal muro di calce già intonacato. Il lavoro sarà più semplice e si creerà meno polvere se prima bagnamo bene il muro con un pennello da imbiancatura. Inoltre, dobbiamo rimuovere le crepe e le irregolarità dell’intonaco. Per fare questo, devi mescolare intonaco e sabbia fine nel rapporto 1:1 e aggiungere abbastanza acqua in modo che la miscela possa essere distribuita uniformemente sul muro. Questo materiale livellante viene applicato sulle fessure del muro con una cazzuola, in modo che sia a filo con il resto del muro. Il muro sarà completamente piatto solo se livelleremo tutto l’intonaco.

Fenolftaleina, soluzione alcolica, rapporto gesso/sabbia e descrizione della rimozione dei vecchi strati fanno parte della documentazione originale qui. Oggi la maturità e l’umidità del supporto, la scelta del primer e del materiale di riparazione e la compatibilità con la finitura vengono verificate secondo il sistema specifico del produttore. I vecchi rivestimenti sconosciuti non devono essere raschiati o levigati senza identificazione e controllo della polvere.

“Come un lime”

Probabilmente molte persone conoscono il detto: »Giuria, come un lime». Con questo detto ci riferiamo alle fornaci e ai carri da calce, sui quali si consegnava la calce viva alle città, e quando venivano sorpresi da un acquazzone, la calce cominciava a spegnersi.

Lo spegnimento della calce è, quindi, un’operazione talmente complicata e pericolosa che non è consigliabile eseguirla durante il periodo di piccola dimensione. È preferibile procurarsi calce spenta o calce idrata in polvere, facilmente mescolabile con acqua.

La calce può essere molto alcalina e causare gravi lesioni alla pelle e agli occhi. Lo spegnimento della calce e la preparazione delle miscele di calce non devono essere eseguite secondo questo testo d’archivio; la selezione, la miscelazione, la protezione e il primo soccorso del prodotto devono seguire la presente scheda di sicurezza e le istruzioni del produttore.

Pittura

Gli ambienti meno importanti (cucina, altri locali accessori, ecc.) possono essere imbiancati solo con latte di calce (fig. 1).

Immagine 1 — Presentazione storica della preparazione e applicazione del latte di calce

Per questa operazione è necessario mescolare bene la calce grassa 4-5 kg con circa 10 litri di acqua. Si consiglia di filtrare prima il composto così ottenuto attraverso un colino in modo da eliminare da esso i grumi più grandi e lo sporco. Con questa quantità di latte di calce si può imbiancare una stanza con una superficie di circa 4 x 4 m. Lo strato sarà più spesso se aggiungiamo e mescoliamo bene circa 1 kg terra bianca alla miscela. Il terreno bianco deve essere immerso in acqua per 1-2 ore prima di aggiungerlo. Il candore del colore può essere aumentato aggiungendo 1-2 dkg oltremare. L’aggiunta di circa 10 dkg di firnais o qualche altro olio vegetale alla miscela renderà più semplice l’applicazione al muro.

Questi volumi e supplementi sono stati conservati per fedeltà alla fonte storica. Non devono essere utilizzati come nella ricetta odierna: la composizione e la compatibilità dei materiali non sono state confermate e la protezione da materiali alcalini, schizzi e polvere richiede una valutazione del rischio attuale.

La verniciatura può essere eseguita con una spatola o, se non ne abbiamo una, con una pinna molto più economica. Prima di verniciare, è necessario rimuovere la polvere dal muro con una scopa o un pennello. Poiché la calce non copre bene, si consiglia, soprattutto su muri sporchi, di imbiancare due volte.

La calce non aderisce ai muri già piccoli, dopo l’essiccazione lo strato applicato cade semplicemente. Se dipingiamo una parete in questo modo, dobbiamo prima ammorbidire la vecchia pittura con acqua e un pennello, lasciarla gonfiare e poi rimuoverla completamente con una spatola.

Il vantaggio dell’imbiancatura è che non richiede costi particolarmente elevati e che disinfetta anche l’appartamento. Lo svantaggio è che la parete è incolore, si sporca facilmente e non può essere lavata.

Intonacare il muro

La parete può essere intonacata con diverse tipologie di rivestimenti. Bisognerebbe scegliere quello più adatto. Se non puntiamo alla permanenza e alla possibilità di lavare il rivestimento, allora la soluzione più economica e semplice è dipingere con colori legati con feltro (fig. 2). Se il nostro obiettivo è che il rivestimento sia decorativo, durevole e lavabile, allora dovremmo dipingere con polycolor.

Foto 2 — Rappresentazione storica della sequenza delle opere pittoriche nella stanza

Dipingere con colori legati con nastro adesivo

Prima di iniziare l’intonacatura è necessario verificare se è possibile intonacare il rivestimento esistente sulla parete. Se quello strato è troppo screpolato, gonfio o troppo spesso, dovrebbe essere rimosso.

La rimozione del vecchio strato si effettua bagnandolo con un pennello bagnato e raschiandolo con una spatola. Bisogna fare attenzione a non danneggiare l’intonaco sotto il vecchio rivestimento. Questa operazione richiede molto tempo, ma è il prerequisito fondamentale per una macinazione di qualità.

Se le crepe sul vecchio strato sono insignificanti e lo strato non è troppo spesso, allora è sufficiente rimuovere con una spatola solo le parti rigonfie e fessurate.

Dopo aver rimosso il vecchio rivestimento (o parti), è necessario rimuovere la polvere dal muro con una scopa e insaponare accuratamente il muro. Per l’insaponatura, dovresti sciogliere circa 1 kg di sapone in un secchio d’acqua e rivestire uniformemente le pareti e il soffitto con questa soluzione utilizzando una spazzola.

When the walls are already completely dry, it’s time to plug holes, cracks and depressions on the wall.

Devi mescolare il gesso 1 kg con mezzo litro di acqua contenente 5 dkg di puttal pre-preparato e bollito. Il panno riduce la velocità di presa dell’intonaco, quindi il lavoro in questo modo è facilitato, ma la miscela così preparata deve essere utilizzata entro 15 minuti, il che significa che deve essere preparata solo tanta miscela quanto verrà consumata in 15 minuti.

La stuccatura di piccoli buchi e crepe sul muro si effettua stendendo con una spatola la massa precedentemente descritta e preparata, e dopo l’asciugatura completa rimuovere le irregolarità con carta vetrata o carta lucida.

Nei lavori di qualità superiore, le pareti sono solitamente intonacate. Per l’intonacatura, si prende latte di calce con un po’ di puttkal e si aggiunge abbastanza gesso per formare una massa che può essere spalmata. Questa massa viene applicata più volte al muro con l’aiuto di una spatola larga, fino a quando la superficie è completamente piana. (Si prega di notare che quando si utilizza l’infeltrimento, e soprattutto quando si creano le basi per il disegno, la levigatura può essere omessa). Le superfici intonacate e intonacate devono essere rivestite con una soluzione di sapone. Dopo queste operazioni si può iniziare la rettifica come obiettivo finale del lavoro. Per prima cosa si segnano con una corda i bordi dell’intonaco sulle pareti e sul soffitto, poi si prepara il materiale necessario per intonacare il soffitto (fig. 3).

Immagine 3 — Segnare la linea di confine con lo spago prima della molitura

In circa 5 litri d’acqua, mescolare 5 kg stričla e 1 kg terra bianca preammollata. La miscelazione può essere fatta anche a mano in modo che i grumi siano ben frantumati.

In un altro recipiente, in 1 un litro d’acqua, si dovrebbero far bollire circa 20 dkg di totkal fino a quando non sarà completamente sciolto. Bisogna fare attenzione a non bruciare l’impasto durante la cottura.

La soluzione di colla deve essere leggermente raffreddata e quando è già abbastanza tiepida, va aggiunta alla soluzione colorante preparata mescolando continuamente.

Il segreto di una levigatura di qualità delle pareti sta nella quantità necessaria di stucco aggiunto. La quantità di feltro necessaria per le vernici in polvere, infatti, cambia da caso a caso. Pertanto, l’importo precedentemente indicato di 20 dkg è solo informativo, dobbiamo determinare noi stessi l’importo esatto. È necessario sapere che all’inizio dell’aggiunta del tutkal ammollato e mescolato allo strudel, lo strudel inizia a coagularsi, dopo il secondo o il terzo versamento è ancora più denso, e successivamente diventa più sottile. L’aggiunta dell’impasto e la miscelazione dovrebbero essere continuate finché non senti che la massa è sottile sotto la mano e inizia a gocciolare lentamente dalla mano quando la tiri fuori dal bastoncino. Se le dita della mano vengono chiuse e riaperte, tra di loro si forma una sottile membrana di vernice. Per facilitare l’applicazione della vernice con il pennello, si aggiunge alla vernice dopo l’aggiunta dello stucco e di qualche decilitro di latte. Non commettere errori quando si aggiunge lo stucco, perché se ne viene aggiunto un po’, la vernice viene rimossa dal muro sotto forma di polvere dopo l’essiccazione e, se ce n’è molta, la vernice cade sotto forma di piccole scaglie.

Vecchia vernice in polvere, mastice o miscela sconosciuta non deve essere controllata a mani nude né cotta e applicata secondo questa descrizione. Il contatto con la pelle, l’inalazione di polveri e vapori, il riscaldamento del materiale e l’utilizzo su una superficie sconosciuta richiedono un prodotto identificato, ventilazione e protezione elencate nella sua scheda di sicurezza.

La corretta quantità di mastice può essere controllata anche prelevando un campione dalla miscela e spalmandolo su un pezzo di carta. Aspetta che si asciughi, poi prova con le dita asciutte per vedere se il colore viene rimosso. Se viene eliminato, verranno aggiunti altri thread.

Dopo questi lavori preparatori, tutti gli oggetti presenti nella stanza (armadi, lampadari, ecc.) dovrebbero essere ricoperti con carta, così potrete iniziare a dipingere il soffitto. La spazzolatura deve essere eseguita con una spazzola “sheiben”. Dobbiamo muovere il pennello in modo uniforme, sempre in una direzione e in senso parallelo alla direzione dell’illuminazione del muro, perché in questo modo le tracce del pennello saranno meno visibili. Se il soffitto era molto sporco prima della levigatura, si consiglia di levigarlo due volte. In questo caso, alla prima applicazione, il pennello va mosso trasversalmente alla direzione della luce. Non dovrebbe mai essere applicato in uno strato spesso, è meglio applicare la vernice in più strati. Vale a dire, uno spesso strato di vernice, che viene applicato improvvisamente sul muro, si stacca rapidamente dopo l’essiccazione.

Se l’intonacatura del soffitto è terminata, possiamo iniziare a intonacare le pareti laterali.

Le pareti laterali sono solitamente dipinte con colori chiari e pastello. I colori pastello vengono creati creando prima una base bianca di 5 kg bianco viennese, 5 kg terra bianca e circa 5 litri di acqua. A questa miscela vengono aggiunti 30-50 dkg di vernice in polvere (a seconda della tonalità desiderata). I colori delle polveri possono essere molto diversi e qui menzioneremo solo quelli più importanti.

Il colore avorio si ottiene aggiungendo l’ocra e il colore drappeggio si ottiene aggiungendo satinato. Il colore sarà più vibrante aggiungendo il giallo cromo o il giallo baltimora. Molto apprezzate sono le tonalità verdastre, che si ottengono aggiungendo il verde chiaro o scuro (verde cemento o verde fresco).

Il colore blu si ottiene aggiungendo blu oltremare o azzurro. Per i colori rossi, dovresti aggiungere Pompeian Red, Oxide Red e Oxide Rotten Cherry. Il colore grigio si ottiene aggiungendo nero e nero ossido.

Se la vernice in polvere è ben miscelata, viene aggiunta la quantità necessaria di riempitivo. Per questo, circa 40 dkg di tutkal dovrebbero essere bolliti in 2 litri di acqua.

Quando si intonacano le pareti, è necessario >>massetto<< četku pomicati ravnomerno i u vertikalnom pravcu.

Se la vernice sul soffitto e sulle pareti è già asciutta, viene realizzata la linea di finitura. La linea finale dovrebbe essere contrassegnata (appuntata) per prima. La marcatura può essere eseguita nel modo più semplice con una corda spalmata di vernice ocra o nera. Un’estremità della corda viene fissata con un chiodo e tesa ben al di sopra del punto desiderato, tirata con le dita e rilasciata improvvisamente, in modo che la vernice o la corda lascino un segno. Successivamente si crea un controtono dal colore di base, in modo che la linea sia visibile, e si modella la linea finale con un pennello. Questo lavoro dovrebbe essere fatto con molta attenzione. Si consiglia di utilizzare un pennello già utilizzato per tracciare le linee, che sia “rodato”, e un righello, o un dispositivo di estrazione (fig. 4).

Immagine 4 — Marcatura e sagomatura della linea finale

Se si desiderano pareti con motivi è opportuno utilizzare un rullo vasca (eventualmente preso in prestito). È particolarmente consigliabile modellare le pareti, se la parete non è sufficiente, perché i motivi, grazie all’effetto ottico, eliminano queste irregolarità. Il modello deve essere realizzato nello stesso colore o in un colore abbinato al colore di base, ma in un tono più chiaro o più scuro. Per una buona adesione aggiungere un po’ di latte.

Se i motivi sono realizzati con i colori argento o oro-bronzo, al posto del feltro viene aggiunto del bicchiere d’acqua alla soluzione. Aggiungere circa la metà della quantità d’acqua nel bicchiere d’acqua. Si aggiunge 1 litro di bicchiere d’acqua diluito 10-15 dkg di vernice in alluminio o bronzo dorato, a seconda delle dimensioni della stanza. Dopo aver mescolato i colori, la miscela ha bisogno di un po’ di tempo per riposare. Invece di una soluzione di bicchiere d’acqua, puoi anche usare una soluzione di albumi (albume di uova 6-8 con circa 1/2 litro d’acqua).

Pigmenti, polveri metalliche, bicchieri d’acqua e leganti improvvisati non devono essere miscelati secondo questa ricetta storica. La composizione dei vecchi pigmenti potrebbe essere sconosciuta, la polvere fine potrebbe essere pericolosa da inalare e la compatibilità e il comportamento del rivestimento finito non sono stati confermati.

Per applicare il motivo (pittura), la vernice preparata deve essere versata nel serbatoio del rullo. Premere uniformemente il rullo sulla parete e tirare dall’alto verso il basso esattamente in direzione verticale. Assicurati che le cuciture imbastite siano una accanto all’altra e parallele, altrimenti il ​​disegno risulterà irregolare o si sovrapporrà.

Tinteggiatura pareti con idropitture a emulsione o dispersione

La copertura con colori polycolor o in dispersione è molto più permanente e più bella della copertura con colori legati con tessuto. È particolarmente vantaggioso che con questo rivestimento sia possibile lavare piccole superfici murali. I depositi di sporco e fuliggine possono essere facilmente rimossi dalle pareti con detersivo (senza soda caustica) e acqua. È necessario seguire le istruzioni per l’uso, poiché un rivestimento applicato con noncuranza potrebbe staccarsi o staccarsi in seguito. In particolare bisogna prestare attenzione alle indicazioni riguardanti la preparazione della superficie. Nel negozio è possibile acquistare la vernice bianca di base e le paste necessarie per mescolare i colori pastello. Le paste si possono ottenere nei seguenti colori: giallo, ocra, verde, blu, rosso, rosso ossido e nero.

Rulli e carte tonali per la scelta del colore finale della parete

Per dipingere una stanza in base a 4 x 4 m, sono necessari circa 14-16 kg colore di base e circa 1/4 kg incollare nel colore desiderato. Il contenuto di pasta nel rivestimento non deve superare 3%, perché una quantità maggiore ridurrebbe la capacità di lavaggio delle pareti. Nella maggior parte dei casi, per i toni più chiari è sufficiente circa 0,5% di pasta. Prima della levigatura è opportuno livellare tutta la superficie del muro in modo che risulti completamente liscia e poi bagnare abbondantemente con una spazzola. La vernice non deve essere applicata su una superficie asciutta.

Innanzitutto, l’adescamento deve essere effettuato in modo tale che la base 4 kg venga mescolata con circa 1 1/2 un litro d’acqua, quindi i soffitti e le pareti vengono rivestiti uniformemente e in una direzione con questa massa con un pennello. Quando questa base si asciuga, il soffitto viene rivestito altre due volte con una base diluita con circa 10% di acqua. Il tempo di asciugatura tra due rivestimenti dovrebbe essere di almeno 3-5 ore.

Prima di iniziare a dipingere le pareti, dovresti mescolare la tonalità di colore desiderata. Per questo dobbiamo prima diluire la pasta con il doppio o il triplo della quantità di vernice bianca e mescolare bene. Questa soluzione deve essere aggiunta alla vernice bianca di base mescolando costantemente. Nel frattempo è necessario verificare se si ottiene il tono desiderato. Dobbiamo fare attenzione che il colore sia un po’ più chiaro quando è bagnato.

La vernice preparata viene diluita con circa 10% di acqua e applicata sulla parete in due strati utilizzando un pennello. Anche il tempo di asciugatura tra due strati dovrebbe essere di 3-5 ore qui.

Dopo aver finito di verniciare, il pennello deve essere lavato immediatamente in acqua, perché se si asciuga, la vernice può essere rimossa dal pennello solo con un solvente (acetone, ecc.). Anche le gocce dal pavimento devono essere rimosse immediatamente con acqua, perché dopo l’asciugatura possono essere rimosse solo con un solvente.

Le pitture in dispersione non impediscono la naturale “respirazione” delle pareti, sono diluibili con acqua, non hanno effetti dannosi per la salute, non creano pericolo di incendio e non hanno odore sgradevole. Le vernici a dispersione possono essere facilmente utilizzate per modelli e linee di finitura.

Le affermazioni sull’impatto sulla salute, sul fuoco, sull’odore, sulla “respirazione” del muro, sulla quantità di acqua e sul metodo di pulizia non sono automaticamente valide per tutte le moderne vernici a dispersione. I solventi, compreso l’acetone, non devono essere utilizzati senza le espresse istruzioni del produttore, il controllo del supporto, la ventilazione e la protezione contro fumi e fuoco. Fa fede la dichiarazione e la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto specifico.

Intonacatura delle pareti esterne

L’intonacatura delle pareti esterne si risolve più semplicemente mediante verniciatura. Per l’imbiancatura è necessario il latte di calce ottenuto miscelando calce spenta e acqua nel rapporto 1:1. Viene utilizzata esclusivamente calce spenta raffermo (crespello 2-3 settimane prima dell’intonacatura), perché la calce fresca non si attacca al muro.

Il primo strato si applica solo con latte di lime. Per il secondo strato viene aggiunta vernice in polvere nella tonalità desiderata. Di solito viene aggiunto il colore in polvere 5-20% in base alla quantità di lime.

Per ottenere la tonalità desiderata si possono utilizzare solo i colori miscelabili con la calce e cioè: ocra, satinober, rosso veneziano, nero lacca, nero ossido, verde cemento e oltremare. Colori come: Rosso Chiaro, Giallo Cromo, Giallo Baltimora, Verde Fresco, Verde Zinco, Blu Azzurro, Blu Odol, Rosso Turco, ecc. non possono essere utilizzati per dipingere pareti esterne.

Per facilitare l’applicazione della vernice con un pennello, si consiglia di aggiungere alla vernice una piccola percentuale di olio vegetale (ad esempio olio di lino).

Sulle facciate si possono ottenere rivestimenti decisamente migliori e più belli con pitture policolori rispetto ai rivestimenti a calce.

I lavori sulla facciata comprendono inoltre l’accesso sicuro e la protezione anticaduta, le condizioni atmosferiche, la protezione dell’ambiente e dei passanti, lo stato e l’umidità del supporto e la compatibilità dell’intero sistema di facciata. Le proporzioni di calce, acqua, pigmento e olio riportate in questa descrizione storica non devono essere applicate senza le attuali specifiche di progettazione e produttore.