Ważna uwaga dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa: To jest tekst archiwalny z 2017. roku, a nie nowoczesną instrukcję wykonania prac malarskich lub zalecenie konkretnych materiałów. Stare farby, powłoki, sproszkowane pigmenty, kleje, rozpuszczalniki i podłoża mogą mieć nieznany skład; nie należy ich zeskrobywać, mielić, podgrzewać, mieszać ani rozpuszczać przed identyfikacją. Wilgoć, pleśń, niestabilny tynk i potencjalnie niebezpieczne składniki wymagają profesjonalnej oceny. W przypadku każdego dzisiejszego produktu obowiązkowe jest przestrzeganie deklaracji, karty danych technicznych i danych bezpieczeństwa, zapewnienie wentylacji, kontroli pyłu, ochrony skóry i oczu oraz innego zalecanego sprzętu ochrony osobistej. Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy na drabinach, w pobliżu instalacji elektrycznych, z wapnem żrącym, rozpuszczalnikami i nieznanymi starymi warstwami. Oryginalne receptury, ilości, próby ręczne i zapewnienia bezpieczeństwa zawarte na tej stronie są zachowane jako zapis historyczny i nie zastępują współczesnej specyfikacji produktu ani wykwalifikowanego wykonawcy.
Tynkowanie i malowanie ścian nie jest częścią nowej oferty publicznej Savo Kusić. Obecnie skupiamy się na oknach drewnianych, oknach drewniano-aluminiowych, oknach niestandardowych i drzwiach. W przypadku projektu okna lub drzwi możesz wysłać zapytanie o wycenę.
Głównym celem malowania i malowania jest oczywiście ochrona i utrzymanie czystości ścian, przedmiotów drewnianych i metalowych, ale jest to również jedna z najważniejszych procedur dekoracji. Mianowicie malując i malując, osiągamy piękniejsze, przyjemniejsze i harmonijniejsze otoczenie. Bardzo korzystne jest to, że przemysł lakierniczy produkuje takie materiały, z którymi jest bardzo łatwo pracować, z którymi z powodzeniem mogą pracować nawet osoby bez odpowiedniego przeszkolenia. Takie operacje nie wymagają nawet specjalnych narzędzi ani specjalnych kwalifikacji.
Dlatego na tym polu każdy może łatwo wyrazić swoje predyspozycje do sztuki użytkowej. Zanim jednak zapoznamy się z techniką malowania i malowania, musimy zapoznać się z podstawowymi prawami i efektami stosowania kolorów.
Kolor, kontrast i harmonia
Wiadomo, że kolory wpływają na nastrój człowieka, chęć do pracy, a nawet na jego produktywność. Niektóre połączenia kolorów uważamy za przyjemne, inne za mniej przyjemne. Wiemy też, że prawie każdy ma swój ulubiony kolor.
W związku z tym nie ma znaczenia, jakie są kolory, przedmioty z naszego otoczenia, meble, ubrania; lub jeśli mamy wiele kolorów, jaki jest łączny efekt tych kolorów. Dotyczy to szczególnie mieszkania i znajdujących się w nim przedmiotów, ponieważ w mieszkaniu spędzamy większość naszego życia.
W przeszłości w mieszkaniu dominowały dwa kolory: brąz do mebli drewnianych i najtańszy kolor ścian, biały, kolor limonki. Niebieski, zielony lub pomarańczowy kolor ścian, mebli, tapet, zasłon itp. był w przeszłości uważany za świętokradztwo. Jednak dzisiaj wraz z rozwojem nowoczesnych materiałów moda kolorystyczna uległa zmianie, popularne są nawet krzykliwe połączenia kolorów. Ale nowoczesne formy i kolory też muszą być ze smakiem dopasowane, bo „nowoczesne” nie znaczy gustowne. Można też powiedzieć, że: „Kolorowo nie jest jeszcze pstrokato!”
Często nawet fachowiec nie jest w stanie bez poważnego przemyślenia zdecydować, jakie zestawienie kolorów mieszkania, jaki kolor mebli ma współgrać z kolorem ścian, podłogi itp. Jeszcze trudniejsza jest sytuacja młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają życie i nie mają pojęcia o sztuce użytkowej. Osobom starszym, które przygotowują się do przeprowadzki do nowoczesnego mieszkania lub zmiany mebli, nie jest łatwo. Celem tej części książki jest pomóc każdemu w tym, przekazując podstawowe informacje o kolorach i ich harmonii. Ale nie można zapominać, że ci, którzy mieszkają w mieszkaniu, aby czuć się komfortowo, nie powinni zdradzać swojego gustu, bo nie tylko to, co słyszą lub widzą od innych, jest pyszne. Powinni kierować się ogólnymi zasadami harmonii smaku i koloru, ale powinni włączać w te ramy własne pomysły i własny gust.
Oko ludzkie jest w stanie rozróżnić tysiące kolorów lub odcieni tych kolorów. Malarze, drukarze doskonale wiedzą, że kolory i odcienie można uzyskać mieszając podstawowe kolory: czerwony, żółty i niebieski. Mieszając te kolory podstawowe, można uzyskać podstawowe kolory mieszane (kolory wtórne): z czerwonego i żółto-pomarańczowego, z żółtego i niebiesko-zielonego, z czerwonego i niebieskofioletowego.
Koła kolorów podstawowych, drugorzędnych i trzeciorzędnych
Kolory podstawowe (podstawowe) i podstawowe kolory mieszane razem tworzą podstawowy okrąg kolorów. Jest to taki okrąg, na obwodzie którego kolory ułożone są obok siebie w taki sposób, że pomiędzy dwoma kolorami głównymi znajduje się kolor mieszany, który uzyskuje się poprzez zmieszanie kolorów głównych. Dlatego na podstawowym kole kolorów można narysować dwa trójkąty. W ramionach jednego znajdują się kolory główne, a w ramionach drugiego przede wszystkim kolory mieszane.
Prawidłowe koło podstawowe bardzo pomaga w poznaniu zasad harmonii kolorów. Mianowicie kontrastujące lub uzupełniające się kolory przeplatają się ze sobą w podstawowym kole kolorów.
Kolory powiązane, czyli kolory, które „pasują” do siebie, znajdują się obok siebie w podstawowym kole kolorów. Trzy sąsiadujące ze sobą kolory w podstawowym kole barw reprezentują tzw. trzy kolory.
Czwórka kolorów jest reprezentowana przez parę pokrewnych kolorów, które znajdują się obok siebie w okręgu oraz parę podobnie spokrewnionych kolorów, ale dokładnie naprzeciw pierwszej pary w okręgu, odpowiednio. kontrastujące kolory pierwszej pary.
Przykładem kontrastujących kolorów jest niebieski i pomarańczowy, dla pokrewnych kolorów czerwony, pomarańczowy i żółty trzy, a dla czterech fioletowy, czerwony oraz żółty i zielony.
Dla tych, którzy mają dobre oko, nie będzie trudno odróżnić kolory wtórne lub wielokrotne mieszane od wspomnianego już spektrum kolorów kilku tysięcy odcieni i zaliczyć je do trzech głównych i trzech podstawowych kolorów mieszanych, a także określić odpowiadające im cechy (kontrast, harmonijność itp.).
Zauważmy też, że podstawowe lub podstawowe kolory wtórne bez odcieni nazywane są kolorami bezpośrednimi, ale jest to również nazwa tych kolorów, które są oryginalnie zapakowane przez producenta i które nie zostały jeszcze zmieszane z innymi kolorami. W dzisiejszym przemyśle tekstylnym kolory bezpośrednie są mniej cenione, a bardziej poszukiwane są kolory mieszane.
Oprócz kolorów, odcienie, odcienie kolorów również mają świetny efekt. Najłatwiej jest rozróżnić tony pomiędzy bielą („kolor zerowy”) i czernią („całkowity brak światła”). Jeśli zmieszasz kontrastującą biel i czerń, otrzymasz szary. Spektrum kolorów szarości tworzą różne odcienie szarości, od białego do czarnego. Szary kolor sam w sobie jest „trwały” (np. jest ulubieńcem samochodów), ale dodając inne kolory pomaga kreować ich tonację.
Dzięki odcieniom bieli i czerni można uzyskać bardzo plastyczne efekty. Przykładowo na budynkach z tynkiem „sgraffitto” nałożenie tynku na cienie stwarza wrażenie, że budynek wykonany jest z odpowiednio przyciętego kamienia naturalnego.
W gustownie urządzonym, małym mieszkaniu kontrasty służą przełamaniu monotonii, dlatego tylko nieliczne przedmioty o kontrastowym kolorze (np. poduszki, obrus) mogą odbiegać od skądinąd powiązanych kolorów mebli i podłogi. Podstawą harmonijnej kolorystyki pomieszczenia są zdecydowanie ściany, które powinny współgrać z kolorem podłogi.
Dla lepszego doświetlenia pomieszczenia ściany powinny być jaśniejsze, w pastelowych kolorach, a wzory nie powinny zbytnio odbiegać od koloru podstawowego, czyli muszą być dyskretne. Jasnozielony tworzy poczucie spokoju, niebieski poczucie chłodu, żółty poczucie ciepła, a pomarańczowy poczucie powagi.
Kontrast światła z zewnątrz łagodzą zasłony, ale jednocześnie zaciemniają przestrzeń. Otwarte okno balkonowe, połączone z naturą, jest natomiast zamknięte i zasłonięte firankami, oddzielając pomieszczenie od świata. Dlatego biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, należy dobrać odpowiednie zestawienie kolorystyki poszczególnych pomieszczeń, tak aby odpowiadały one funkcjom tych pomieszczeń.
Jasnozielony kolor ścian sypialni w równym stopniu komponuje się z ciemnymi, jak i jasnymi kolorami mebli, a dla kontrastu wystarczy jeden dywanik lub jedna zasłona w uzupełniającym kolorze.
W przypadku białych lub jasnych pastelowych kolorów ścian kuchni, nadają się również meble w jaśniejszym kolorze, a dla kontrastu wystarczy jeden włącznik, jeden uchwyt lub jedna krawędź w pasującym kolorze. W łazience najlepsze zestawienia kolorów ścian lub mebli to biało-czerwony, jasnozielono-żółty i jasnoniebieski-jasnopomarańczowy.
Jeśli masz w swoim mieszkaniu pokój dziecięcy, może być nieco bardziej kolorowy, ale i tam tylko meble muszą być nieco ciemniejsze.
W przedpokoju dopuszczalne są większe kontrasty.
I na koniec zauważmy, że nie są to sztywne zasady, a jedynie zasady orientacyjne czy fakty, z których każdy powinien budować harmonię kolorystyczną swojego mieszkania według własnego uznania.
Przykład wnętrza, w którym dominującym tonem są czerwone ściany
Przygotowanie do pierzenia
Jeśli już zdecydowaliśmy się na kolor, możemy przystąpić do zgłębiania „tajemnic” prac malarskich. Niewiele jest prac domowych, których powodzenie zależy w takim samym stopniu od przygotowania, jak malowanie. Np. Nowo otynkowaną ścianę można otynkować dopiero wtedy, gdy jest już całkowicie sucha, czyli gdy zawarte w niej wapno całkowicie się zwiąże. Można to dokładnie sprawdzić, sporządzając roztwór fenoloftaleiny 1% z alkoholem i nakładając kroplę na tynk ściany. Jeśli kropla zmieni kolor na czerwony, oznacza to, że wapno jeszcze nie zastygło. Najpierw szeroką szpachelką usuwamy starą warstwę zaprawy lub wapna z już otynkowanej ściany wapiennej. Praca będzie łatwiejsza i powstanie mniej kurzu, jeśli wcześniej dobrze zwilżymy ścianę pędzlem do wybielania. Dodatkowo musimy usunąć pęknięcia i nierówności tynku. W tym celu należy wymieszać tynk z drobnym piaskiem w proporcji 1:1 i dodać tyle wody, aby mieszaninę można było równomiernie rozprowadzić na ścianie. Ten materiał wyrównujący nakłada się na pęknięcia ściany za pomocą kielni, tak aby zrównał się z resztą ściany. Ściana będzie całkowicie płaska dopiero wtedy, gdy wypoziomujemy cały tynk.
Fenoloftaleina, roztwór alkoholu, stosunek gipsu do piasku i opis usuwania starych warstw są tutaj częścią oryginalnego zapisu. Obecnie sprawdza się dojrzałość i wilgotność podłoża, wybór podkładu i materiału naprawczego oraz kompatybilność z powłoką nawierzchniową według systemu konkretnego producenta. Nieznanych starych powłok nie należy zeskrobywać ani szlifować bez identyfikacji i kontroli zapylenia.
„Jak limonka”
Prawdopodobnie wielu osobom znane jest powiedzenie: »Jury jak wapień«. W tym powiedzeniu mamy na myśli piece do wypalania wapna i wozy, którymi dostarczano do miast wapno niegaszone, a gdy złapała ich ulewa, wapno zaczęło gasnąć.
Gaszenie wapna jest zatem operacją na tyle skomplikowaną i niebezpieczną, że nie zaleca się jej wykonywania w okresie małych rozmiarów. Najlepiej zaopatrzyć się w wapno gaszone lub wapno hydratyzowane w proszku, które można łatwo wymieszać z wodą.
Wapno może być bardzo zasadowe i powodować poważne obrażenia skóry i oczu. Zgodnie z tym tekstem archiwalnym nie należy prowadzić gaszenia wapna i przygotowywania mieszanek wapiennych; dobór produktu, mieszanie, zabezpieczenie i pierwsza pomoc muszą być zgodne z aktualną kartą charakterystyki i instrukcjami producenta.
Malowanie
Mniej ważne pomieszczenia (kuchnia, inne pomieszczenia pomocnicze itp.) można wybielać wyłącznie mlekiem wapiennym (rys. 1).
Zdjęcie 1 — Prezentacja historyczna przygotowania i stosowania mleka wapiennego
Do tej operacji należy dobrze wymieszać 4-5 kg wapno gaszone z około 10 litrów wody. Otrzymaną w ten sposób mieszaninę zaleca się przecedzić przez sito w celu usunięcia z niej większych grudek i zanieczyszczeń. Taką ilością mleka wapiennego można wybielić pomieszczenie o powierzchni około 4 x 4 m. Warstwa będzie grubsza, jeśli do mieszanki dodamy i dobrze wymieszamy około 1 kg białej gleby. Białą ziemię należy namoczyć w wodzie przez 1-2 godzin przed dodaniem. Biel koloru można zwiększyć dodając 1-2 dkg ultramaryny. Dodanie około 10 dkg firnaisu lub innego oleju roślinnego do mieszanki ułatwi nakładanie na ścianę.
Te tomy i suplementy zostały zachowane w celu zachowania wierności źródłu historycznemu. Nie należy ich stosować jako dzisiejszej receptury: skład i kompatybilność materiałów nie zostały potwierdzone, a ochrona przed substancjami alkalicznymi, rozpryskami i pyłem wymaga aktualnej oceny ryzyka.
Malowanie można wykonać za pomocą rakla-szczotki lub jeśli jej nie mamy, to znacznie tańszego płetwy. Przed malowaniem należy usunąć kurz ze ściany za pomocą miotły lub pędzla. Ponieważ wapno słabo kryje, zaleca się, szczególnie w przypadku brudnych ścian, dwukrotne wybielenie.
Wapno nie przylega do już małych ścian, po wyschnięciu nałożona warstwa po prostu odpada. Jeżeli malujemy taką ścianę, to najpierw należy zmiękczyć starą farbę wodą i pędzlem, pozwolić jej pęcznieć, a następnie całkowicie usunąć ją szpachelką.
Zaletą wybielania jest to, że nie wymaga szczególnie wysokich kosztów, a dodatkowo dezynfekuje mieszkanie. Wadą jest to, że ściana jest bezbarwna, łatwo się brudzi i nie można jej myć.
Tynkowanie ściany
Ścianę można otynkować kilkoma rodzajami powłok. Należy wybrać ten, który najbardziej mu odpowiada. Jeśli nie zależy nam na trwałości i możliwości zmywania powłoki, to najtaniej i najprościej będzie pomalować farbami związanymi z filcem (fot. 2). Jeżeli naszym celem jest aby powłoka była dekoracyjna, trwała i zmywalna to powinniśmy pomalować polikolorem.
Obraz 2 — Historyczne przedstawienie kolejności prac malarskich w pomieszczeniu
Malowanie kolorami związanymi taśmą
Przed rozpoczęciem tynkowania należy sprawdzić, czy istniejącą powłokę na ścianie można otynkować. Jeśli warstwa ta jest zbyt popękana, spuchnięta lub zbyt gruba, należy ją usunąć.
Usunięcie starej warstwy odbywa się poprzez zwilżenie jej mokrą szczoteczką i zeskrobanie szpatułką. Należy uważać, aby nie uszkodzić tynku znajdującego się pod starą powłoką. Operacja ta jest dość czasochłonna, ale jest podstawowym warunkiem wysokiej jakości szlifowania.
Jeśli pęknięcia na starej warstwie są nieznaczne, a warstwa nie jest zbyt gruba, wystarczy szpachelką usunąć jedynie spuchnięte i popękane fragmenty.
Po usunięciu starej powłoki (lub części) należy usunąć kurz ze ściany za pomocą miotły i dokładnie umyć ścianę. Do namydlenia należy rozpuścić około 1 kg mydła w jednym wiadrze wody i równomiernie pokryć tym roztworem ściany i sufit za pomocą pędzla.
Kiedy ściany są już całkowicie suche, czas załatać dziury, pęknięcia i wgłębienia na ścianie.
Gyps 1 kg należy zmieszać z pół litra wody zawierającej 5 dkg przygotowanej i przegotowanej szpachli. Płótno zmniejsza szybkość wiązania gipsu, dzięki czemu praca jest w ten sposób łatwiejsza, jednak tak przygotowaną mieszankę należy zużyć w ciągu 15 minut, co oznacza, że należy przygotować tylko tyle mieszanki, ile zostanie zużyte w 15 minutach.
Gipsterowanie drobnych dziur i pęknięć na ścianie odbywa się poprzez rozprowadzenie szpachelką opisanej i przygotowanej masy, a po wyschnięciu całkowicie usunąć nierówności papierem ściernym lub błyszczącym.
W przypadku prac o wyższej jakości ściany są zwykle otynkowane. Do tynkowania dodaje się mleko wapienne z odrobiną putkalu i dodaje się tyle gipsu, aby powstała masa, którą można posmarować. Masę tę nakłada się na ścianę kilkukrotnie za pomocą szerokiej szpachli, aż powierzchnia będzie całkowicie płaska. (Proszę pamiętać, że przy stosowaniu filcowania, a zwłaszcza przy wykonywaniu podkładu pod wzór, można pominąć wygładzanie). Powierzchnie otynkowane i otynkowane należy pokryć roztworem mydła. Po tych operacjach można rozpocząć szlifowanie jako ostateczny cel pracy. Najpierw zaznacza się linie graniczne tynku na ścianach i suficie za pomocą sznurka, a następnie przygotowuje się materiał potrzebny do tynkowania sufitu (rys. 3).
Obraz 3 — Zaznaczenie sznurkiem linii granicznej przed pieleniem
W około 5 litrów wody zmieszaj 5 kg stričla i 1 kg wstępnie namoczoną białą ziemię. Mieszanie można również wykonać ręcznie, aby dobrze rozdrobnić grudki.
W innym naczyniu, w 1 litrze wody, należy zagotować około 20 dkg totkalu aż do jego całkowitego rozpuszczenia. Podczas gotowania należy uważać, aby nie spalić ciasta.
Roztwór kleju należy nieco ostudzić i gdy będzie już wystarczająco letni, dodać go do przygotowanego roztworu barwnika, ciągle mieszając.
Sekret wysokiej jakości szlifowania ścian tkwi w wymaganej ilości dodanej szpachli. Mianowicie, wymagana ilość filcu do farb proszkowych zmienia się w zależności od przypadku. Dlatego też podana wcześniej ilość 20 dkg ma jedynie charakter informacyjny, dokładną kwotę musimy ustalić sami. Warto wiedzieć, że na początku dodawania namoczonego i wymieszanego tutkala do strudla strudel zaczyna koagulować, po drugim lub trzecim nasypaniu jest jeszcze gęstszy, a później staje się cieńszy. Dodawanie ciasta i mieszanie należy kontynuować do momentu, aż poczujesz, że masa jest pod ręką rzadka, a po wyciągnięciu z patyczka zacznie powoli kapać z dłoni. Jeśli palce dłoni zostaną zamknięte i ponownie otwarte, pomiędzy nimi utworzy się cienka błona farby. Aby ułatwić nakładanie farby pędzlem, dodaje się ją do farby po dodaniu szpachli i kilku decylitrów mleka. Nie popełnij błędu przy dodawaniu szpachli, ponieważ jeśli dodasz odrobinę, farba po wyschnięciu zostanie wycierana ze ściany w postaci proszku, a jeśli jest jej dużo, farba opada w postaci drobnych płatków.
Starej farby proszkowej, szpachli lub nieznanej mieszanki nie należy sprawdzać gołymi rękami ani gotować i nakładać zgodnie z tym opisem. Kontakt ze skórą, wdychanie pyłu i oparów, nagrzewanie materiału i użycie na nieznanej powierzchni wymagają zidentyfikowanego produktu, wentylacji i ochrony wymienionych w karcie charakterystyki.
Właściwą ilość szpachli można również sprawdzić pobierając próbkę mieszanki i rozsmarowując ją na kartce papieru. Poczekaj, aż wyschnie, a następnie spróbuj suchymi palcami, aby sprawdzić, czy kolor znikł. Jeśli zostanie usunięty, dodanych zostanie więcej wątków.
Po tych pracach przygotowawczych wszystkie przedmioty w pomieszczeniu (szafy, żyrandole itp.) należy przykryć papierem, aby można było przystąpić do malowania sufitu. Szczotkowanie należy wykonywać za pomocą pędzla typu „sheiben”. Musimy przesuwać pędzel równomiernie, zawsze w jednym kierunku i w kierunku równoległym do kierunku oświetlenia ściany, ponieważ w ten sposób ślady pędzla będą mniej widoczne. Jeżeli sufit przed szlifowaniem był mocno zabrudzony, zaleca się jego dwukrotne przeszlifowanie. W takim przypadku przy pierwszej aplikacji pędzel należy przesuwać poprzecznie do kierunku światła. Nigdy nie należy nakładać go grubo, lepiej nałożyć farbę w kilku warstwach. Mianowicie gruba warstwa farby nałożona nagle na ścianę, po wyschnięciu szybko się odkleja.
Jeśli tynkowanie sufitu zostało zakończone, możemy przystąpić do tynkowania ścian bocznych.
Ściany boczne są zwykle pomalowane na jasne, pastelowe kolory. Pastelowe kolory powstają poprzez przygotowanie białej bazy z 5 kg bieli wiedeńskiej, 5 kg białej ziemi i około 5 litrów wody. Do tej mieszanki dodaje się 30-50 dkg farby proszkowej (w zależności od pożądanego odcienia). Kolory pudru mogą być bardzo różne i tutaj wymienimy tylko te najważniejsze.
Kolor kości słoniowej uzyskuje się przez dodanie ochry, a kolor draperii uzyskuje się poprzez dodanie satyny. Kolor będzie bardziej żywy po dodaniu żółci chromowej lub żółci baltimore. Bardzo popularne są odcienie zielonkawe, które uzyskuje się poprzez dodanie jasnej lub ciemnej zieleni (cementowej lub freskowej).
Niebieski kolor uzyskuje się poprzez dodanie ultramaryny lub lazurowego błękitu. Aby uzyskać kolory czerwone, należy dodać Pompeian Red i Oxide Red oraz Oxide Rotten Cherry. Szary kolor uzyskuje się przez dodanie czerni i czerni tlenkowej.
Jeśli farba proszkowa jest dobrze wymieszana, dodaje się wymaganą ilość wypełniacza. W tym celu należy zagotować około 40 dkg tutkalu w 2 litrach wody.
Do tynkowania ścian potrzebny jest >>jastrych<< četku pomicati ravnomerno i u vertikalnom pravcu.
Jeśli farba na suficie i ścianach jest już sucha, wykonuje się linię wykończeniową. Jako pierwszą należy zaznaczyć (przypiąć) ostatnią linię. Znakowanie można wykonać najprościej za pomocą sznurka posmarowanego ochrą lub czarną farbą. Jeden koniec liny mocuje się gwoździem i naciąga znacznie powyżej żądanego miejsca zaznaczenia, pociąga palcami i nagle puszcza, tak że farba lub sznurek pozostawia ślad. Następnie z koloru bazowego tworzony jest przeciwton, dzięki czemu linia jest widoczna, a końcowa linia jest kształtowana za pomocą pędzla. Tę pracę należy wykonać bardzo ostrożnie. Do rysowania linii zaleca się użycie już używanego pędzla, który jest „docierany” oraz linijki lub przyrządu do odsysania (rys. 4).
Obraz 4 — Zaznaczanie i kształtowanie linii końcowej
Jeśli pożądane są wzorzyste ściany, należy zastosować wałek zbiornikowy (ewentualnie pożyczony). Szczególnie wskazane jest wykonanie wzoru na ścianach, jeśli ściana nie jest wystarczająca, ponieważ wzory dzięki efektowi optycznemu niwelują te nierówności. Wzór powinien być wykonany w tym samym kolorze lub w kolorze pasującym do koloru bazowego, ale w jaśniejszej lub ciemniejszej tonacji. Aby uzyskać dobrą przyczepność, dodaj trochę mleka.
Jeśli wzory są wykonane w kolorze srebrnym lub złoto-brązowym, zamiast filcu do roztworu dodaje się szkło wodne. Do szklanki wodnej należy dodać około połowę ilości wody. Dodaje się 1 litr rozcieńczonego szkła wodnego 10-15 dkg farby aluminiowej lub złotobrązowej, w zależności od wielkości pomieszczenia. Po wymieszaniu kolorów, mieszanina potrzebuje trochę czasu, aby odstać. Zamiast roztworu szkła wodnego można również użyć roztworu białek jaj (białko 6-8 jaj z około 1/2 litra wody).
Pigmentów, proszków metali, szkła wodnego i improwizowanych spoiw nie należy mieszać według tej historycznej receptury. Skład starych pigmentów może być nieznany, drobny proszek może być niebezpieczny przy wdychaniu, a kompatybilność i zachowanie gotowej powłoki nie zostały potwierdzone.
W celu nałożenia wzoru (malowania) przygotowaną farbę należy wlać do zbiornika wałka. Dociśnij równomiernie wałek do ściany i pociągnij od góry do dołu dokładnie w kierunku pionowym. Upewnij się, że fastrygowane szwy leżą obok siebie i są równoległe, w przeciwnym razie wzór będzie nierówny lub będzie się nachodził na siebie.
Malowanie ścian farbami emulsyjnymi lub dyspersyjnymi
Pokrycie kolorami polikolorowymi lub dyspersyjnymi jest znacznie trwalsze i piękniejsze niż pokrycie kolorami związanymi z tkaniną. Szczególnie korzystne jest to, że za pomocą tej powłoki można myć małe powierzchnie ścian. Brud, osady sadzy można łatwo usunąć ze ścian za pomocą detergentu (bez ługu) i wody. Należy przestrzegać instrukcji stosowania, gdyż niestarannie nałożona powłoka może później ścierać się lub odklejać. W szczególności należy zwrócić uwagę na instrukcję dotyczącą przygotowania powierzchni. Podstawową białą farbę i niezbędne pasty do mieszania kolorów pastelowych można kupić w sklepie. Pasty dostępne są w kolorach: żółtym, ochrowym, zielonym, niebieskim, czerwonym, czerwonym tlenkowym i czarnym.
Rolki i karty dźwiękowe do wyboru ostatecznego koloru ściany
Do pomalowania jednego pomieszczenia w oparciu o 4 x 4 m potrzeba około 14-16 kg koloru bazowego i około 1/4 kg pasty w wybranym kolorze. Zawartość pasty w powłoce nie może przekraczać 3%, gdyż większa ilość zmniejszyłaby możliwość mycia ścian. W większości przypadków do jaśniejszych tonów wystarczy około 0,5% pasty. Przed szlifowaniem całą powierzchnię ściany należy wypoziomować tak, aby była całkowicie gładka, a następnie dokładnie zwilżyć ją pędzlem. Farby nie wolno nakładać na suchą powierzchnię.
W pierwszej kolejności gruntowanie należy wykonać w taki sposób, aby podłoże 4 kg zmieszać z około 1 1/2 litrem wody, następnie sufity i ściany pokryć tą masą równomiernie i w jednym kierunku pędzlem. Kiedy baza wyschnie, sufit pokrywa się jeszcze dwukrotnie bazą rozcieńczoną około 10% wody. Czas schnięcia pomiędzy dwiema warstwami powinien wynosić co najmniej 3-5 godzin.
Przed przystąpieniem do malowania ścian należy wymieszać pożądany odcień koloru. W tym celu musimy najpierw rozcieńczyć pastę podwójną lub potrójną ilością białej farby i dobrze wymieszać. Roztwór ten należy dodawać do białej farby bazowej, ciągle mieszając. W międzyczasie należy sprawdzić, czy uzyskano pożądany ton. Musimy uważać, aby kolor był nieco jaśniejszy, gdy jest mokry.
Przygotowaną farbę rozcieńcza się około 10% wody i nakłada na ścianę w dwóch warstwach za pomocą pędzla. Czas schnięcia pomiędzy dwiema warstwami również powinien wynosić w tym przypadku 3-5 godzin.
Po zakończeniu malowania pędzel należy od razu umyć w wodzie, ponieważ w przypadku wyschnięcia farbę można usunąć z pędzla jedynie za pomocą rozpuszczalnika (acetonu itp.). Krople z podłogi należy również natychmiast usunąć wodą, gdyż po wyschnięciu można je usunąć jedynie rozpuszczalnikiem.
Farby dyspersyjne nie utrudniają naturalnego „oddychania” ścian, można je rozcieńczać wodą, nie mają szkodliwego wpływu na zdrowie, nie stwarzają zagrożenia pożarowego i nie mają nieprzyjemnego zapachu. Farby dyspersyjne można z łatwością stosować zarówno do wykonywania wzorów, jak i wykańczania linii.
Twierdzenia dotyczące wpływu na zdrowie, ognia, zapachu, „oddychania” ściany, ilości wody i sposobu czyszczenia nie obowiązują automatycznie w przypadku wszystkich nowoczesnych farb dyspersyjnych. Nie należy stosować rozpuszczalników, w tym acetonu, bez wyraźnej instrukcji producenta, sprawdzenia podłoża, wentylacji i zabezpieczenia przed oparami i ogniem. Deklaracja oraz karta techniczna i karta bezpieczeństwa konkretnego produktu są miarodajne.
Tynkowanie ścian zewnętrznych
Tynkowanie ścian zewnętrznych rozwiązuje się najprościej poprzez malowanie. Do bielenia potrzebne jest mleko wapienne otrzymywane przez zmieszanie wapna gaszonego i wody w proporcji 1:1. Stosuje się wyłącznie czerstwe wapno gaszone (gaszone 2-3 tygodnie przed tynkowaniem), ponieważ świeżo wapno gaszone nie przylega do ściany.
Pierwszą warstwę nakładamy wyłącznie mlekiem wapiennym. Do drugiej warstwy dodaje się farbę proszkową o pożądanym odcieniu. Zwykle 5-20% kolor proszku dodaje się w oparciu o ilość wapna.
Aby uzyskać pożądany odcień, można stosować wyłącznie kolory, które można mieszać z wapnem, a mianowicie: ochra, satynober, czerwień wenecka, czerń lakierowana, czerń tlenkowa, zieleń cementowa i ultramaryna. Kolorów takich jak: jasnoczerwony, chromowożółty, żółcień Baltimore, zieleń fresco, zieleń cynku, błękit lazurowy, błękit Odol, czerwień turecka itp. nie można używać do malowania ścian zewnętrznych.
W celu ułatwienia nakładania farby pędzlem zaleca się dodanie do farby kilkuprocentowego oleju roślinnego (np. lnianego).
Na elewacjach farbami polikolorowymi można uzyskać znacznie lepsze i piękniejsze powłoki w porównaniu z powłokami wapiennymi.
Prace na elewacji obejmują dodatkowo bezpieczeństwo dostępu i zabezpieczenie przed upadkiem, warunki atmosferyczne, ochronę środowiska i przechodniów, stan i wilgotność podłoża oraz kompatybilność całego systemu elewacyjnego. Nie należy stosować proporcji wapna, wody, pigmentu i oleju z tego historycznego opisu bez aktualnych specyfikacji projektowych i producenta.