Важна забелешка за здравјето и безбедноста: Ова е архивиран текст од 2017. година, а не современо упатство за изведба на сликарски работи или препорака на конкретни материјали. Старите бои, премази, пигменти во прав, лепила, растворувачи и супстрати може да имаат непознат состав; тие не треба да се стругаат, мелат, загреваат, мешаат или раствораат пред идентификација. Влагата, мувлата, нестабилниот малтер и потенцијално опасните состојки бараат професионална евалуација. За секој производ денес, задолжително е да се следи декларацијата, листот со технички и безбедносни податоци, да се обезбеди вентилација, контрола на прашина, заштита на кожата и очите и друга пропишана лична заштитна опрема. Посебна претпазливост е потребна при работа на скали, во близина на електрични инсталации, со каустична вар, растворувачи и непознати стари слоеви. Оригиналните рецепти, количините, тестовите за раце и безбедносните тврдења на оваа страница се зачувани како историски запис и не се замена за современа спецификација на производот или квалификуван изведувач.
Поплочување и бојадисување ѕидови не се дел од новата јавна понуда на Саво Кусиќ. Тековниот фокус е дрвени прозорци, прозорци од дрво-алуминиум, прилагодени прозорци и врати. За проект за прозорец или врата, можете да испратите барање за понуда.
Главната цел на бојадисувањето и бојадисувањето секако е заштита и одржување на чистотата на ѕидовите, дрвените и металните предмети, но ова е и една од најважните постапки за украсување. Имено, со сликање и сликање постигнуваме поубаво, попријатно и похармонично опкружување. Многу е поволно што индустријата за бои произведува такви материјали со кои е многу лесна за работа, со кои и оние кои немаат доволно обука можат успешно да работат. За такви операции дури и не се потребни специјални алатки или посебни квалификации.
Според тоа, на ова поле секој може лесно да ја изрази својата способност за применета уметност. Но, пред да се запознаеме со техниката на сликање и сликање, мора да се запознаеме со основните правила и ефекти на нанесување бои.
Боја, контраст и хармонија
Познато е дека боите влијаат на расположението на човекот, волјата за работа, па дури и неговата продуктивност. Некои комбинации на бои ни се пријатни, други помалку пријатни. Знаеме и дека скоро секој има своја омилена боја.
Според тоа, не е важно какви се боите, предметите на нашата околина, мебел, облека; или ако имаме повеќе бои, каков е комбинираниот ефект на тие бои. Ова особено се однесува на станот и предметите во него, бидејќи најголемиот дел од животот го поминуваме во станот.
Порано во станот преовладуваа две бои: кафеава за дрвен мебел и најевтина боја за ѕидови, бела, боја на лимета. Сината, зелената или портокаловата боја на ѕидовите, мебелот, тапетите, завесите и сл. во минатото се сметаше за сакрилегија. Сепак, денес со развојот на современи материјали, модата на боите се промени, дури и светкавите комбинации на бои се популарни. Но, модерните форми и бои мора да бидат и вкусно усогласени, бидејќи „модерно“ не значи вкусно. Може да се каже и дека: „Шарената сè уште не е шарена!“
Често и стручњак не може да одлучи за правилната комбинација на бои на станот, која боја на мебел е во хармонија со бојата на ѕидовите, подот итн., без сериозно размислување. Уште потешка е положбата на младите луѓе, кои штотуку го започнуваат животот и не знаат за применетата уметност. Не им е лесно на постарите лица кои се подготвуваат да се вселат во модерен стан или да го сменат мебелот. Целта на овој дел од книгата е да им помогне на сите во тоа, обезбедувајќи основни информации за боите и нивната хармонија. Но, не смее да се заборави дека оние кои живеат во стан, за да се чувствуваат удобно, не треба да го изневерат својот вкус, бидејќи не е вкусно само она што го слушаат или гледаат од другите. Тие треба да ги следат општите правила на вкус и хармонии на бои, но во тие рамки треба да ги вградат сопствените идеи и сопствениот вкус.
Човечкото око е способно да разликува илјада бои или нијанси на тие бои. Молерите, печатачите, многу добро знаат дека боите и нијансите може да се добијат со мешање на основните бои: црвена, жолта и сина. Со мешање на овие основни бои, може да се добијат примарни мешани бои (секундарни бои): од црвена и жолта портокалова, од жолта и сина - зелена, од црвена и сина виолетова.
Примарни, секундарни и терциерни кругови на боја
Примарните (примарни) бои и примарните мешани бои заедно го даваат основниот круг на бои. Тоа е таков круг на чиј обем боите се распоредени една до друга така што меѓу двете главни бои има измешана боја која се добива со мешање на главните. Затоа, на основното тркало за боја може да се нацртаат два триаголници. Во прегратките на едната има главни, а во прегратките на другите примарни мешани бои.
Точниот основен круг во голема мера помага да се знаат правилата за хармонија на боите. Имено, контрастните или комплементарните бои наизменично се менуваат во основниот круг на бои.
Поврзани бои, или бои кои „одат“ една со друга, се една до друга во основниот круг на бои. Три меѓусебно соседни бои во основното тркало за бои ги претставуваат таканаречените три бои.
Четворката бои е претставена со пар сродни бои, кои се една до друга во кругот и пар слично сродни бои, но точно спроти првиот пар во кругот, одн. контрастни бои на првиот пар.
Пример за контрастни бои е сината и портокаловата, за сродните бои црвена, портокалова и жолта три, и за четири виолетова, црвена, како и жолта и зелена.
За оние кои имаат добро око, нема да им биде тешко да ги разликуваат секундарните или повеќекратните мешани бои од веќе споменатиот спектар на бои од илјадници нијанси и да ги вклучат меѓу трите главни и трите примарни мешани бои, како и да ја одредат нивната соодветна карактеристика (контраст, хармоничен итн.).
Да забележиме и дека основните или основните секундарни бои без нијанси се нарекуваат директни бои, но ова е исто така името на оние бои кои се првично спакувани од производителот и кои сè уште не се измешани со други бои. Во текстилната индустрија денес, директните бои се помалку ценети, а мешаните бои се повеќе барани.
Покрај боите, одличен ефект имаат и нијансите, тонови на бои. Најлесно е да се разликуваат тонови помеѓу бело („нулта боја“) и црно („целосен недостаток на светлина“). Ако измешате контрастно бело и црно, добивате сива боја. Различни тонови на сиво од бело до црно го сочинуваат спектарот на сиви бои. Сивата боја е „постојана“ сама по себе (на пр. омилена е за автомобили), но со додавање на други бои помага да се создадат нивните тонови.
Со бели и црни тонови може да се постигнат многу пластични ефекти. На пример, на згради со „sgraffitto“ малтер, нанесувањето малтер на сенките создава впечаток дека зградата е направена од правилно исечен природен камен.
Во вкусно уреден и мал стан, контрастите служат за разбивање на монотонијата, затоа, само неколку предмети со контрастна боја (на пр. перничиња, чаршаф) може да отстапуваат од инаку поврзаните бои на мебелот и подот. Основата за хармонијата на боите на просторијата секако ја одредуваат ѕидовите, кои треба да бидат во хармонија со бојата на подот.
Заради подобро осветлување на просторијата, ѕидовите треба да бидат посветли, пастелни бои и шарите да не отстапуваат многу од основната боја, односно да бидат дискретни. Светло зелената создава чувство на смиреност, сината чувство на свежина, жолтата чувство на топлина, а портокаловото чувство на свеченост.
Контрастот на светлината однадвор го ублажуваат завесите, но во исто време го заматуваат просторот. Додека отворениот прозорец на балконската врска со природата е затворен и покриен со завеси, тој ја одвојува просторијата од светот. Затоа, земајќи ги предвид сите овие фактори, треба да изберете соодветна комбинација на бои на поединечни простории, за да одговараат на функциите на тие простории.
Светлозелената боја на ѕидовите на спалната соба подеднакво се совпаѓа со темните или светлите бои на мебелот, а за контраст сосема е доволно еден килим или една завеса со дополнителна боја.
Со бели или светли пастелни бои на кујнските ѕидови одговара и мебел во посветла боја, а за контраст доволно е еден прекинувач, една рачка или еден раб на соодветна боја. Во бањата, најдобрите комбинации на ѕидни бои или мебел се бело-црвено, светло зелено-жолто и светло сино-светло портокалово.
Ако имате детска соба во вашиот стан, таа може да биде малку пошарена, но дури и таму само мебелот мора да биде малку потемн во тон.
Може да се дозволат повисоки контрасти во салата.
И на крај, да забележиме дека тоа не се строги правила, туку само ориентациони принципи или факти од кои секој треба да ја гради хармонијата на боите на својот стан по сопствена дискреција.
Пример за ентериер каде црвените ѕидови даваат доминантен тон
Подготовка за молење
Ако сме се одлучиле за боја, можеме да почнеме да ги применуваме „тајните“ на сликарските дела. Има малку работи во домаќинството чиј успех зависи од подготовката колку и од сликањето. На пример, ново малтерисаниот ѕид може да се малтериса само ако е веќе целосно сув, односно кога варот содржан во него е целосно врзан. Ова може точно да се потврди со правење раствор на фенолфталеин 1% со алкохол и нанесување капка на малтерот на ѕидот. Ако капката стане црвена, тоа значи дека варот сè уште не е поставен. Од веќе малтерисаниот варовник прво го отстрануваме стариот слој од малтер или вар со широка шпатула. Работата ќе биде полесна и ќе се создаде помалку прашина ако прво добро го намокриме ѕидот со четка за варосуване. Покрај тоа, треба да ги отстраниме пукнатините и нерамнините на малтерот. За ова треба да измешате гипс и ситен песок во сооднос 1:1 и да додадете доволно вода за да може смесата рамномерно да се распореди на ѕидот. Овој израмнувачки материјал се нанесува на пукнатините на ѕидот со мистрија, така што се рамни со остатокот од ѕидот. Ѕидот ќе биде целосно рамен само ако го израмниме целиот малтер.
Фенолфталеин, раствор на алкохол, однос гипс-песок и опис на отстранување на старите слоеви се дел од оригиналниот запис овде. Денес, зрелоста и влажноста на подлогата, изборот на прајмер и материјал за поправка, како и компатибилноста со завршниот слој се проверуваат според системот на специфичниот производител. Непознатите стари облоги не треба да се стругаат или брусат без идентификација и контрола на прашина.
„Како вар“
Веројатно, на многу луѓе им е позната изреката: „Поротата, како варовник“. Во оваа изрека, мислиме на печки и колички за вар, на кои доставувале неизгаснат вар во градовите, а кога ги фатил дожд, варот почнал да гаси.
Затоа, цедењето вар е толку комплицирана и опасна операција што не е препорачливо да се прави за време на периодот на мала големина. Најдобро е да добиете гасена вар или хидрирана вар во прав, која лесно може да се меша со вода.
Вар може да биде многу алкален и да предизвика сериозни повреди на кожата и очите. Гасењето на вар и подготовката на варови смеси не треба да се врши според овој архивски текст; изборот на производи, мешањето, заштитата и прва помош мора да го следат тековниот безбедносен лист со податоци и упатствата на производителот.
Сликарство
Помалку важните простории (кујна, други помошни простории итн.) може да се варосуваат само со млеко од вар (сл. 1).
Слика 1 — Историски приказ на подготовка и примена на млеко од вар
За оваа операција, потребно е добро да се измеша 4-5 kg гасната вар со околу 10 литри вода. Вака добиената смеса се препорачува прво да се филтрира низ сито за да се отстранат поголемите грутки и нечистотија од неа. Со оваа количина млеко вар може да се варосува просторија со површина од околу 4 x 4 m. Слојот ќе биде погуст ако во смесата додадеме и добро измешаме околу 1 kg бела земја. Белата земја треба да се натопи во вода 1-2 часа пред да се додаде. Белината на бојата може да се зголеми со додавање 1-2 dkg ултрамарин. Додавањето околу 10 dkg фирне или некое друго растително масло во смесата ќе го олесни нанесувањето на ѕидот.
Овие томови и додатоци се зачувани заради верност на историскиот извор. Тие не треба да се користат како денешниот рецепт: составот и компатибилноста на материјалите не се потврдени, а заштитата од алкален материјал, прскање и прашина бара ажурирана проценка на ризикот.
Фарбањето може да се направи со четка-четка или ако немаме, тогаш со многу поевтина перка. Пред сликањето, прашината треба да се отстрани од ѕидот со метла или четка. Бидејќи вар не покрива добро, се препорачува, особено на валканите ѕидови, да се варосува двапати.
Вар не се прилепува на ѕидовите кои веќе биле мали, по сушењето нанесениот слој едноставно паѓа. Ако вака насликаме ѕид, прво треба да ја омекнеме старата боја со вода и четка, да ја оставиме да набабри и потоа целосно да ја отстраниме со шпатула.
Предноста на варосувањето е што не бара особено високи трошоци и што го дезинфицира и станот. Неговиот недостаток е што ѕидот е безбоен, лесно се валка и не може да се мие.
Боење на ѕидот
Ѕидот може да се малтериса со неколку видови на премази. Треба да се избере оној кој најмногу одговара. Доколку не се стремиме кон трајност и можност за миење на облогата, тогаш најевтино и наједноставно е да се наслика со бои врзани со филц (сл.2). Доколку целта ни е облогата да биде украсна, издржлива и да се пере, тогаш треба да се фарбаме со поликолор.
Слика2— Историски преглед на низата сликарски дела во собата
Сликање со бои кои се врзуваат со селотејп
Пред да започне малтерисувањето, треба да се испита дали постојниот слој на ѕидот може да се малтериса. Ако тој слој е премногу испукан, отечен или премногу дебел, тогаш треба да се отстрани.
Стариот слој се отстранува со мокрење со влажна четка и стругање со шпатула. Треба да се внимава да не се оштети малтерот под стариот слој. Оваа операција одзема доста време, но е основен предуслов за квалитетно мелење.
Доколку пукнатините на стариот слој се незначителни, а слојот не е премногу дебел, тогаш доволно е со шпатула да се отстранат само отечените и испукани делови.
По отстранувањето на стариот слој (или делови), правот треба да се отстрани од ѕидот со метла и ѕидот темелно да се сапуни. За сапунирање, треба да растворите околу 1 kg сапун во една кофа вода и рамномерно да ги премачкате ѕидовите и таванот со овој раствор со помош на четка.
Кога ѕидовите се веќе целосно суви, време е да се затнат дупки, пукнатини и вдлабнатини на ѕидот.
Треба да измешате 1 kg гипс со половина литар вода што содржи 5 dkg претходно подготвен и сварен туткал. Крпата ја намалува брзината на стврднувањето на гипсот, така што работата се олеснува на овој начин, но вака подготвената смеса треба да се користи во рок од 15 mинути, што значи дека мора да се подготви само онолку смеса колку што ќе се потроши за 15 m минути.
Гипстеризирање на мали дупчиња и пукнатини на ѕидот се врши на тој начин што претходно опишаната и подготвена маса се мачка со шпатула, а по сушењето целосно се отстрануваат нерамнините со шкурка или сјајна хартија.
Кај поквалитетните работи, ѕидовите обично се малтерисани. За малтерисување, млекото од лимета се зема со малку путка и се додава доволно малтер за да се добие маса што може да се намачка. Оваа маса се нанесува на ѕидот неколку пати со широка шпатула, додека површината не биде целосно рамна. (Ве молиме имајте предвид дека кога користите филцирање, а особено кога ја правите основата за шаблони, измазнувањето може да се изостави). Површините кои се малтерисани и малтерисани треба да се премачкаат со раствор од сапун. По овие операции, мелењето може да се започне како крајна цел на работата. Најпрво со јаже се означуваат (закачуваат) граничните линии на малтерисување на ѕидовите и на таванот, а потоа се подготвува материјалот потребен за малтерисување на таванот (сл. 3).
Слика 3 — Обележување на граничната линија со конец пред молење
Во околу 5 литри вода, измешајте 5 kg стрикле и 1 kg претходно натопена бела почва. Мешањето може да се направи и со рака за грутчињата добро да се згмечат.
Во друг сад, околу 20 dkg тукал треба да се варат во 1 литар вода додека целосно не се стопи. Треба да се внимава да не изгори тестото при готвење.
Растворот за кит мора малку да се излади и кога веќе е доволно млак, со постојано мешање да се додаде во подготвениот раствор за боја.
Тајната на квалитетното шмирглање на ѕидовите е во потребната количина на додаден кит. Имено, потребната количина на филц за боите во прав се менува од случај до случај. Затоа, претходно дадената количина од 20 dkg е само информативна, ние самите треба да ја одредиме точната количина. Треба да се знае дека на почетокот на додавањето на натопениот и измешан туткал во стриклата, стриклата почнува да згрутчува, по второто или третото точење е уште погуста, а подоцна станува потенка. Додавањето на тестото и мешањето треба да се продолжи додека не почувствувате дека масата е тенка под раката и кога ќе ја извлечете од стапчето не почне полека да ви капе од раката. Ако прстите на раката се затворат и повторно се отворат, меѓу нив се формира тенок филм со боја. За полесно нанесување на бојата со четка се додава во бојата по додавањето на кит и неколку децилитри млеко. Не греши при додавањето кит, бидејќи ако се додаде малку, бојата се брише од ѕидот во форма на прав по сушењето, а ако има многу, тогаш бојата паѓа во форма на мали снегулки.
Старата боја во прав, кит или непозната смеса не треба да се проверува со гола рака или да се готви и нанесува според овој опис. Контакт со кожата, вдишување прашина и пареа, загревање на материјалот и употреба на непозната површина бараат идентификуван производ, вентилација и заштита наведени во неговиот безбедносен лист со податоци.
Точната количина на кит може да се провери и со земање примерок од смесата и извалкање на лист хартија. Почекајте да се исуши, па обидете се со суви прсти да видите дали бојата е отстранета. Ако се избрише, се додаваат повеќе нишки.
По овие подготвителни работи, сите предмети во просторијата (гардероби, лустери и сл.) треба да бидат покриени со хартија, за да можете да започнете со бојадисување на таванот. Четкањето треба да се направи со четка „sheiben“. Четката мора да ја движиме рамномерно, секогаш во една насока и во насока која е паралелна со насоката на осветлувањето на ѕидот, бидејќи така трагите од четката ќе бидат помалку видливи. Ако таванот бил многу извалкан пред брусење, се препорачува да се изшкурчи двапати. Во овој случај, при првото нанесување, четката треба да се помести попречно во насока на светлината. Никогаш не треба да се нанесува густо, подобро е да се нанесе бојата во неколку слоеви. Имено, дебел слој боја, кој ненадејно се нанесува на ѕидот, брзо се олупи по сушењето.
Ако е завршено малтерисувањето на таванот, можеме да започнеме со малтерисување на страничните ѕидови.
Страничните ѕидови обично се обоени во светли, пастелни бои. Пастелните бои се создаваат така што прво се прави бела основа од 5 kg виенска бела, 5 kg бела земја и околу 5 литри вода. Во оваа смеса се додава 30-50 dkg боја во прав (во зависност од саканата нијанса). Боите во прав може да бидат многу различни и овде ќе ги споменеме само најважните.
Бојата на слонова коска се постигнува со додавање на окер, а драп бојата се постигнува со додавање сатен. Бојата ќе биде поживописна со додавање на Chrome Yellow или Baltimore Yellow. Многу популарни се зеленикавите нијанси, кои се постигнуваат со додавање светло или темно зелено (цементно или фреско зелено).
Сината боја се постигнува со додавање на ултрамарин или азурно сина. За црвени бои, треба да додадете помпејанска црвена и оксидна црвена и оксидна расипана цреша. Сивата боја се постигнува со додавање црна и оксидна црна.
Ако бојата во прав е добро измешана, се додава потребната количина на филер. За ова, околу 40 dkg туткал треба да се варат во 2 литри вода.
При малтерисување на ѕидовите потребна ви е >>ферман<< četku pomicati ravnomerno i u vertikalnom pravcu.
Ако бојата на таванот и на ѕидовите е веќе сува, се прави завршната линија. Конечната линија прво треба да се означи (закачи). Обележувањето може да се направи на наједноставен начин со јаже намачкано со окер или црна боја. Едниот крај на јажето се фиксира со шајка и се затегнува добро над саканото место за обележување, се влече со прстите и наеднаш се ослободува, така што бојата или врвката остава трага. После тоа, од основната боја се создава контра-тон, така што линијата е видлива, а крајната линија се обликува со четка. Оваа работа треба да се направи многу внимателно. Препорачливо е да се користи веќе користена четка за цртање линии, која е „вклучена“ и линијар или уред за вадење (сл. 4).
Слика 4 — Обележување и обликување на последната линија
Ако се посакуваат ѕидови со шаблони, треба да се користи ваљак за резервоар (можно е позајмен). Посебно е препорачливо да се шараат ѕидовите, ако ѕидот не е ни доволен, бидејќи шарите поради оптичкиот ефект ги отстрануваат овие неправилности. Моделот треба да биде изработен во иста боја или во соодветна боја со основната боја, но во посветол или потемен тон. За добра адхезија додадете малку млеко.
Доколку шарите се направени со сребрени или златно-бронзени бои, тогаш наместо филц, во растворот се додава водено стакло. Во чашата за вода треба да се додаде околу половина од количината на вода. Се додава 1 литар разредена водена чаша 10-15 dkg алуминиумска или златно-бронзена боја, во зависност од големината на просторијата. По мешањето на боите, на смесата и треба малку време да отстои. Наместо раствор од водена чаша, можете да користите и раствор од белки (бел од 6-8 јајца со околу 1/2 литар вода).
Пигменти, метални прашоци, водено стакло и импровизирани врзива не треба да се мешаат според овој историски рецепт. Составот на старите пигменти може да е непознат, финиот прав може да биде опасен за вдишување, а компатибилноста и однесувањето на готовиот слој не се потврдени.
За нанесување на шаблонот (боење), подготвената боја треба да се истури во резервоарот со валјак. Притиснете го валјакот рамномерно на ѕидот и повлечете го од врвот до дното точно во вертикална насока. Погрижете се шевовите да се лепат веднаш еден до друг и паралелни, инаку шаблонот ќе биде нерамномерен или ќе се преклопува.
Боење ѕидови со емулзиски или дисперзивни бои
Покривањето со поликолор или дисперзивни бои е многу потрајно и поубаво од облогите во боја врзани со tkal. Особено е поволно што малите ѕидни површини може да се мијат со овој слој. Нечистотијата, наслагите од саѓи лесно се отстрануваат од ѕидовите со детергент (без луга) и вода. Треба да се следат упатствата за употреба, бидејќи лошо нанесената обвивка може да се трие или да се олупи подоцна. Особено, мора да обрнеме внимание на инструкциите за подготовка на површината. Основна бела боја и потребните пасти за мешање на пастелни бои можете да ги набавите од продавницата. Пастите може да се добијат во следните бои: жолта, окер, зелена, сина, црвена, оксид црвена и црна.
Карти со ролери и тонови за избор на финална боја на ѕидот
За бојадисување на една просторија од основата 4 x 4 m, потребна ви е околу 14-16 kg основна боја и околу 1/4 kg во саканата боја. Содржината на паста во облогата не смее да надминува 3%, бидејќи поголема количина би ја намалила можноста за миење на ѕидовите. Во повеќето случаи, за посветли тонови е доволна паста од 0,5%. Пред мелење, целата површина на ѕидот треба да се израмни така што да биде целосно мазна, а потоа темелно да се намокри со четка. Бојата не смее да се нанесува на сува површина.
Прво, грундирањето треба да се изврши така што основата 4 kg да се измеша со околу 1 1/2 Илитар вода, а потоа таваните и ѕидовите се премачкаат со оваа маса со четка рамномерно и во една насока. Кога оваа основа ќе се исуши, таванот се премачкува уште два пати со основа разредена со околу 10% вода. Времето на сушење помеѓу два премази треба да биде најмалку 3-5 часа.
Пред да започнете со бојадисување на ѕидовите, треба да го измешате саканиот тон на боја. За ова мора прво да ја разредиме пастата со двојно или тројно количество бела боја и добро да се измешаме. Овој раствор треба да се додаде во основната бела боја со постојано мешање. Во меѓувреме, потребно е да се тестира дали е добиен саканиот тон. Мораме да внимаваме бојата да биде малку посветла кога е влажна.
Подготвената боја се разредува со околу 10% вода и се нанесува на ѕидот во два слоја со помош на четка. Времето на сушење помеѓу два слоја исто така треба да биде 3-5 часа овде.
По завршувањето на бојадисувањето, четката треба веднаш да се измие во вода, бидејќи доколку се исуши бојата може да се отстрани од четката само со растворувач (ацетон и сл.). И капките од подот треба веднаш да се отстранат со вода, бидејќи по сушењето може да се отстранат само со растворувач.
Боите за дисперзија не го спречуваат природното „дишење“ на ѕидовите, можат да се разредуваат со вода, немаат штетно влијание врз здравјето, не создаваат опасност од пожар и немаат непријатен мирис. Дисперзивните бои лесно може да се користат за шаблони и линии за завршна обработка.
Тврдењата за влијанието врз здравјето, пожарот, мирисот, „дишењето“ на ѕидот, количините на вода и начинот на чистење не се автоматски валидни за сите модерни дисперзивни бои. Растворувачите, вклучително и ацетонот, не треба да се користат без експлицитни упатства на производителот, проверка на подлогата, вентилација и заштита од испарувања и пожар. Декларацијата и листот со технички и безбедносни податоци на точниот производ се меродавни.
Малтерисување на надворешни ѕидови
Малтерисувањето на надворешните ѕидови наједноставно се решава со бојадисување. Варовото млеко добиено со мешање гасена вар и вода во сооднос 1:1 е потребно за варосување. Се користи само застоена гасена вар (гасена 2-3 недели пред малтерисување), бидејќи свежо гасена вар не се лепи за ѕидот.
Првиот слој се нанесува само со млеко од лимета. За вториот слој се додава боја во прав во саканиот тон. Обично 5-20% се додава боја во прав врз основа на количината на вар.
За да се постигне саканиот тон, може да се користат само бои измешани со лимета, и тоа: окер, сатинобер, венецијанска црвена, лак црна, оксидна црна, цементно зелена и ултрамарин. Бои како: светло-црвена, хром жолта, балтимор жолта, фреско-зелена, цинк зелена, азурно сина, одол сина, турско црвена, итн. не можат да се користат за боење надворешни ѕидови.
За да се олесни нанесувањето на бојата со четка, препорачливо е во бојата да се додадат неколку проценти растително масло (на пр. ленено масло).
Многу подобри и поубави премази може да се добијат на фасади со поликолорни бои во споредба со варовите.
Работата на фасадата дополнително вклучува безбеден пристап и заштита од пад, временски услови, заштита на животната средина и минувачите, состојба и влага на подлогата и компатибилност на целиот фасаден систем. Пропорциите на вар, вода, пигмент и масло од овој историски опис не треба да се применуваат без тековниот дизајн и спецификациите на производителот.