Важная заўвага па ахове здароўя і бяспецы: Гэта тэкст з архіва з 2017. год, а не сучасная інструкцыя па выкананню малярных работ або рэкамендацыя канкрэтных матэрыялаў. Старыя фарбы, пакрыцця, парашкападобныя пігменты, клеі, растваральнікі і падкладкі могуць мець невядомы склад; іх нельга саскрабаць, здрабняць, награваць, змешваць або раствараць перад ідэнтыфікацыяй. Вільгаць, цвіль, няўстойлівая тынкоўка і патэнцыйна небяспечныя інгрэдыенты патрабуюць прафесійнай ацэнкі. Для кожнага прадукту сёння абавязковым з’яўляецца прытрымліванне дэкларацыі, тэхнічнага пашпарта і пашпарта бяспекі, забеспячэнне вентыляцыі, пылаўзапылення, абароны скуры і вачэй і іншых устаноўленых сродкаў індывідуальнай абароны. Асаблівая асцярожнасць патрабуецца пры працы на лесвіцах, паблізу электраўстановак, з з’едлівай вапнай, растваральнікамі і невядомымі старымі пластамі. Арыгінальныя рэцэпты, колькасці, ручныя выпрабаванні і заявы аб бяспецы на гэтай старонцы захоўваюцца як гістарычныя запісы і не замяняюць сучасную спецыфікацыю прадукту або кваліфікаванага падрадчыка.
Тынкоўка і афарбоўка сцен не ўваходзяць у новую публічную прапанову Саво Кусіча. Цяпер у цэнтры ўвагі драўляныя вокны, дрэва-алюмініевыя вокны, акны на заказ і дзверы. Для праекта вокнаў або дзвярэй вы можаце адправіць запыт цытаты.
Галоўная мэта малявання і малявання - гэта, вядома, абарона і падтрыманне чысціні сцен, драўляных і металічных прадметаў, але гэта таксама адна з найважнейшых працэдур для дэкору. А менавіта, малюючы і малюючы, мы дасягаем больш прыгожага, прыемнага і гарманічнага асяроддзя. Вельмі спрыяльна, што лакафарбавая прамысловасць выпускае такія матэрыялы, з якімі вельмі лёгка працаваць, з якімі можа паспяхова працаваць нават той, хто не мае дастатковай падрыхтоўкі. Такія аперацыі нават не патрабуюць спецыяльных інструментаў або спецыяльнай кваліфікацыі.
Таму ў гэтай сферы кожны можа лёгка праявіць свае здольнасці да прыкладнога мастацтва. Але перш чым пазнаёміцца з тэхнікай малявання і жывапісу, мы павінны азнаёміцца з асноўнымі законамі і эфектамі нанясення колераў.
Колер, кантраст і гармонія
Вядома, што колеры ўплываюць на настрой чалавека, жаданне працаваць і нават на яго прадукцыйнасць. Мы лічым адны спалучэнні колераў прыемнымі, іншыя менш прыемнымі. Мы таксама ведаем, што амаль у кожнага ёсць свой любімы колер.
Адпаведна, не мае значэння, якія колеры, прадметы навакольнага асяроддзя, мэбля, адзенне; або калі ў нас некалькі колераў, які сумарны эфект гэтых колераў. Асабліва гэта тычыцца кватэры і прадметаў у ёй, бо ў кватэры мы праводзім большую частку жыцця.
Раней у кватэры пераважалі два колеры: карычневы для драўлянай мэблі і самы танны колер для сцен — белы, колеру лайма. Сіні, зялёны ці аранжавы колер сцен, мэблі, шпалер, фіранак і г. д. у мінулым лічыўся святатацтвам. Аднак сёння з развіццём сучасных матэрыялаў мода на колеры змянілася, папулярныя нават кідкія каляровыя спалучэнні. Але сучасныя формы і колеры таксама павінны быць з густам узгодненыя, бо «сучасны» не значыць з густам. Можна таксама сказаць, што: “Каляровы яшчэ не маляўнічы!”
Часта нават спецыяліст без сур’ёзных разважанняў не можа вызначыцца з правільным спалучэннем колераў кватэры, які колер мэблі адпавядае колеру сцен, падлогі і г.д. Яшчэ больш складанае становішча маладых людзей, якія толькі пачынаюць жыццёвы шлях і не ведаюць прыкладнога мастацтва. Нялёгка прыходзіцца пажылым людзям, якія рыхтуюцца засяліцца ў сучасную кватэру ці змяніць мэблю. Мэта гэтага раздзела кнігі - дапамагчы кожнаму ў гэтым, даючы базавыя звесткі аб колерах і іх гармоніі. Але нельга забываць, што тым, хто жыве ў кватэры, каб адчуваць сябе камфортна, не варта здраджваць свайму густу, бо смачна не толькі тое, што яны чуюць або бачаць ад іншых. Яны павінны прытрымлівацца агульных правілаў гармоніі густу і колераў, але ўкладваць у гэтыя рамкі свае ідэі і свой густ.
Чалавечае вока здольна адрозніваць тысячы колераў або адценняў гэтых колераў. Мастакі, друкары добра ведаюць, што колеры і адценні можна атрымаць шляхам змешвання асноўных колераў: чырвонага, жоўтага і сіняга. Змешваючы гэтыя асноўныя колеры, можна атрымаць першасныя змешаныя колеры (другасныя колеры): з чырвонага і жоўтага - аранжавы, з жоўтага і сіняга - зялёны, з чырвонага і сіняга - фіялетавы.
Асноўныя, другасныя і трацічныя каляровыя кругі
Асноўныя (асноўныя) колеры і асноўныя змешаныя колеры разам даюць асноўны колеравы круг. Гэта такі круг, па акружнасці якога колеры размешчаны побач адзін з адным такім чынам, што паміж двума асноўнымі колерамі знаходзіцца змешаны колер, які атрымліваецца шляхам змешвання асноўных. Такім чынам, на базавым каляровым крузе можна намаляваць два трыкутніка. У гербе аднаго асноўныя колеры, а ў другога пераважна змешаныя колеры.
Правільны асноўны круг вельмі дапамагае ведаць правілы каляровай гармоніі. А менавіта кантрасныя або дадатковыя колеру чаргуюцца адзін з адным у асноўным каляровым крузе.
Звязаныя колеры або колеры, якія “ідуць” адзін з адным, знаходзяцца побач адзін з адным у асноўным каляровым коле. Тры ўзаемна сумежныя колеры ў асноўным каляровым крузе ўяўляюць сабой так званыя тры колеры.
Чацвёрка колераў прадстаўлена парай роднасных колераў, якія знаходзяцца побач адзін з адным у крузе, і парай аднолькава звязаных колераў, але дакладна насупраць першай пары ў крузе, адпаведна. кантрасныя колеры першай пары.
Прыкладам кантрасных колераў з’яўляюцца сіні і аранжавы, для роднасных колераў - тры чырвоны, аранжавы і жоўты, а для чатырох - фіялетавы, чырвоны, а таксама жоўты і зялёны.
Для добрага вока не складзе працы вылучыць другасныя або некалькі змешаных колераў з ужо згаданага каляровага спектру з некалькіх тысяч адценняў і ўключыць іх у лік трох асноўных і трох асноўных змешаных колераў, а таксама вызначыць іх адпаведныя характарыстыкі (кантраст, гарманічны і г.д.).
Давайце таксама заўважым, што асноўныя або асноўныя другасныя колеры без адценняў называюцца прамымі колерамі, але гэта таксама назва тых колераў, якія першапачаткова ўпакаваны вытворцам і якія яшчэ не былі змешаны з іншымі колерамі. Сёння ў тэкстыльнай прамысловасці прамыя колеры цэняцца менш, а змешаныя - больш запатрабаванымі.
Акрамя колераў, выдатны эфект аказваюць адценні, каляровыя тоны. Лягчэй за ўсё адрозніць тоны паміж белым («нулявы колер») і чорным («поўная адсутнасць святла»). Калі змяшаць кантрасныя белы і чорны, то атрымаецца шэры. Розныя тоны шэрага ад белага да чорнага складаюць спектр шэрага колеру. Шэры колер «пастаянны» сам па сабе (напрыклад, ён з’яўляецца любімым для аўтамабіляў), але, дадаючы іншыя колеры, ён дапамагае стварыць іх тоны.
З белымі і чорнымі тонамі можна дасягнуць вельмі пластычных эфектаў. Напрыклад, на будынках са тынкоўкай “сграфіта” нанясенне тынкоўкі на цені стварае ўражанне, што будынак зроблены з правільна апрацаванага натуральнага каменя.
У густоўна аформленай і невялікай кватэры кантрасты служаць разбурэннем манатоннасці, таму толькі некалькі прадметаў кантраснага колеру (напрыклад, падушкі, абрус) могуць адхіляцца ад іншых колераў мэблі і падлогі. Аснову каляровай гармоніі пакоя, безумоўна, вызначаюць сцены, якія павінны гарманаваць з колерам падлогі.
Для лепшага асвятлення пакоя сцены павінны быць больш светлымі, пастэльных тонаў, а ўзоры не павінны моцна адрознівацца ад асноўнага колеру, гэта значыць быць дыскрэтнымі. Светла-зялёны стварае адчуванне спакою, сіні - прахалоду, жоўты - цеплыню, а аранжавы - урачыстасць.
Кантраст святла звонку змякчаюць шторы, але ў той жа час яны зацяняюць прастору. У той час як адкрытае акно балкона сувязь з прыродай зачынена і завешана шторамі, яно аддзяляе пакой ад свету. Такім чынам, улічваючы ўсе гэтыя фактары, вы павінны выбраць адпаведнае спалучэнне колераў асобных пакояў, каб яны адпавядалі функцыям гэтых пакояў.
Светла-зялёны колер сцен спальні аднолькава спалучаецца з цёмнымі або светлымі колерамі мэблі, а для кантрасту цалкам дастаткова аднаго дывана або адной шторы дадатковага колеру.
З белым або светлым пастэльным колерам кухонных сцен таксама падыдзе мэбля больш светлага колеру, а для кантрасту дастаткова аднаго выключальніка, адной ручкі або аднаго краю адпаведнага колеру. У ваннай лепшыя спалучэнні колераў сцен або мэблі - бел-чырвоны, светла-зялёны-жоўты і светла-блакітны-светла-аранжавы.
Калі ў вашай кватэры ёсць дзіцячы пакой, ён можа быць крыху больш маляўнічым, але і там толькі мэбля павінна быць трохі цямнейшага тону.
У зале можна дапусціць больш высокія кантрасты.
І напрыканцы адзначым, што гэта не строгія правілы, а ўсяго толькі арыентыровачныя прынцыпы або факты, з якіх кожны павінен будаваць гармонію колераў сваёй кватэры на сваё меркаванне.
Прыклад інтэр’еру, дзе чырвоныя сцены задаюць дамінуючы тон
Падрыхтоўка да ліцця
Калі з колерам вызначыліся, можна прыступаць да прымянення «сакрэтаў» малярных работ. Мала знойдзецца хатняй працы, поспех якой так моцна залежыць ад падрыхтоўкі, як маляванне. Напрыклад, толькі што абтынкаваную сцяну можна тынкаваць, толькі калі яна ўжо цалкам высахла, г.зн. калі вапна, якая змяшчаецца ў ёй, цалкам звязаная. Гэта можна дакладна праверыць, калі зрабіць раствор фенолфталеіна 1% са спіртам і нанесці кроплю на тынкоўку сцяны. Калі кропелька стане чырвонай, значыць, вапна яшчэ не застыла. З ужо абтынкаванай вапнай сцяны спачатку здымаем шырокім шпателем стары пласт раствора або вапны. Калі папярэдне добра намачыць сцяну шчоткай для пабелу, будзе лягчэй працаваць і будзе менш пыліцца. Акрамя таго, мы павінны выдаліць расколіны і няроўнасці тынкоўкі. Для гэтага вам трэба змяшаць тынкоўку і дробны пясок у суадносінах 1:1 і дадаць столькі вады, каб сумесь магла раўнамерна размеркавацца па сцяне. Гэты выраўноўвае матэрыял наносіцца на расколіны сцяны кельняй так, каб ён быў на адным узроўні з астатняй часткай сцяны. Сцяна будзе цалкам роўнай толькі ў тым выпадку, калі мы выраўнуем ўсю тынкоўку.
Феналфталеін, спіртавы раствор, суадносіны гіпсу і пяску і апісанне выдалення старых слаёў з’яўляюцца часткай арыгінальнага запісу тут. Сёння спеласць і вільготнасць падставы, выбар грунтоўкі і рамонтнага матэрыялу, сумяшчальнасць з фінішным пакрыццём правяраюцца па сістэме канкрэтнага вытворцы. Невядомыя старыя пакрыцця нельга саскрабаць або шліфаваць без ідэнтыфікацыі і кантролю пылу.
“Як лайм”
Напэўна, многім знаёмая прымаўка: «Журы, як ліпа». У гэтым выслоўі мы маем на ўвазе печы для абпальвання вапны і калёсы, на якіх дастаўлялі ў гарады негашаную вапну, а калі на іх ліў лівень, вапна пачынала гасіць.
Такім чынам, гашэнне вапны з’яўляецца настолькі складанай і небяспечнай аперацыяй, што ў перыяд малагабарытнасці яе праводзіць не пажадана. Лепш за ўсё браць гашаную вапну або парашковую гашаную вапну, якую можна лёгка змяшаць з вадой.
Вапна можа быць вельмі шчолачнай і выклікаць сур’ёзныя траўмы скуры і вачэй. Гашэнне вапны і падрыхтоўка вапнавых сумесяў не павінны праводзіцца па гэтым архіўным тэксце; выбар прадукту, змешванне, абарона і першая дапамога павінны адпавядаць дзеючым пашпартам бяспекі і інструкцыям вытворцы.
Жывапіс
Менш важныя памяшканні (кухню, іншыя дапаможныя памяшканні і інш.) можна пабяліць толькі вапнавым малаком (мал. 1).
Малюнак 1 — Гістарычная прэзентацыя падрыхтоўкі і прымянення вапнавага малака
Для гэтай аперацыі неабходна добра змяшаць 4-5 kg гашаную вапну прыкладна з 10 літрамі вады. Атрыманую такім чынам сумесь рэкамендуецца спачатку прафільтраваць праз сіта, каб выдаліць з яе больш буйныя камякі і бруд. З такой колькасцю вапнавага малака можна пабяліць пакой плошчай каля 4 x 4 m. Пласт будзе больш тоўстым, калі дадаць і добра змяшаць у сумесь каля 1 kg белай глебы. Белую зямлю трэба замачыць у вадзе на 1-2 гадзін перад даданнем. Беласць колеру можна павялічыць, дадаўшы 1-2 dkg ультрамарын. Калі дадаць у сумесь прыкладна 10 дкг фірнаіса ці іншага расліннага алею, яе будзе лягчэй наносіць на сцяну.
Гэтыя тамы і дадаткі былі захаваны для захавання вернасці гістарычнай крыніцы. Іх не варта выкарыстоўваць у якасці сённяшняга рэцэпту: склад і сумяшчальнасць матэрыялаў не пацверджаны, а абарона ад шчолачных матэрыялаў, пырскаў і пылу патрабуе бягучай ацэнкі рызыкі.
Афарбоўку можна зрабіць пэндзлем-ракелем, а калі яго няма, то значна таннейшым плаўніком. Перад афарбоўкай са сцяны варта выдаліць пыл венікам або шчоткай. Паколькі вапна дрэнна пакрываецца, рэкамендуецца, асабліва брудныя сцены, пабяліць двойчы.
Вапна не прыстае да і без таго невялікіх сцен, пасля высыхання нанесены пласт проста адвальваецца. Калі мы фарбуем сцяну такім чынам, спачатку трэба размягчыць старую фарбу вадой і пэндзлем, даць ёй набракнуць, а потым цалкам выдаліць яе шпателем.
Перавага пабелкі ў тым, што яна не патрабуе асабліва вялікіх выдаткаў і яшчэ дэзінфікуе кватэру. Яго недахоп у тым, што сценка бясколерная, лёгка пэцкаецца і яе нельга мыць.
Тынкоўка сцяны
Сцяну можна абтынкаваць некалькімі тыпамі пакрыццяў. Варта выбраць той, які больш за ўсё падыходзіць. Калі мы не ставім за мэту трываласць і здольнасць мыцца пакрыцця, то самым танным і простым з’яўляецца афарбоўка фарбамі, звязанымі з лямца (мал. 2). Калі наша мэта складаецца ў тым, каб пакрыццё было дэкаратыўным, трывалым і прыдатным для мыцця, тады мы павінны афарбоўваць поликолером.
Малюнак 2 — Гістарычнае адлюстраванне паслядоўнасці малярных работ у пакоі
Малюем фарбамі, звязанымі стужкай
Перад пачаткам тынкоўкі трэба праверыць, ці можна зашпакляваць існуючае пакрыццё на сцяне. Калі гэты пласт занадта патрэсканы, набраклы або занадта тоўсты, яго трэба выдаліць.
Выдаленне старога пласта робіцца шляхам змочвання яго мокрай шчоткай і саскрабання шпателем. Трэба быць асцярожным, каб не пашкодзіць тынкоўку пад старым пакрыццём. Гэтая аперацыя досыць працаёмкая, але гэта асноўная ўмова якаснай шліфоўкі.
Калі расколіны на старым пласце нязначныя і пласт не надта тоўсты, то дастаткова выдаліць шпателем толькі ўздутыя і патрэсканыя часткі.
Пасля зняцця старога пакрыцця (або частак) са сцяны трэба выдаліць венікам пыл і старанна намыліць сцяну. Для намыльвання трэба растварыць каля 1 kg мыла ў адным вядры вады і раўнамерна пакрыць гэтым растворам сцены і столь з дапамогай шчоткі.
Калі сцены ўжо цалкам высахнуць, самы час заладзіць дзіркі, расколіны і паглыбленні на сцяне.
Вам трэба змяшаць 1 kg гіпс з паловай літра вады, якая змяшчае 5 дкг папярэдне падрыхтаванага і кіпячонага путалу. Тканіна зніжае хуткасць схоплівання тынкоўкі, таму праца такім чынам палягчаецца, але сумесь, прыгатаваную такім спосабам, павінна быць выкарыстана на працягу 15 m хвілін, што азначае, што трэба прыгатаваць столькі сумесі, колькі будзе выдаткавана за 15 m хвілін.
Гіпсаванне невялікіх адтулін і расколін на сцяне вырабляецца шляхам размазвання раней апісанай і падрыхтаванай масы шпателем, а пасля поўнага высыхання няроўнасцяў выдаляюцца наждачнай або глянцавай паперай.
На больш якасных работах сцены звычайна тынкуюць. Для тынкоўкі бяруць вапнавае малако з невялікай колькасцю путкаля і дадаюць столькі гіпсу, каб атрымалася маса, якую можна размазваць. Гэтую масу наносяць на сцяну некалькі разоў шырокім шпателем, пакуль паверхня не стане цалкам роўнай. (Звярніце ўвагу, што пры выкарыстанні валяння, а асабліва пры вырабе асновы для выкрайкі, разгладжванне можна не выконваць). Паверхні, якія атынкоўваюцца і тынкуюцца, варта пакрыць мыльным растворам. Пасля гэтых аперацый можна пачынаць шліфоўку ў якасці канчатковай мэты працы. Спачатку вяроўкай адзначаюцца межавыя лініі тынкоўкі на сценах і столі, а затым рыхтуецца матэрыял, неабходны для тынкоўкі столі (мал. 3).
Малюнак 3 — Пазначэнне лініі мяжы ніткай перад абразаннем
Прыблізна ў 5 літрах вады змяшайце 5 kg стрыкла і 1 kg папярэдне замочаную белую зямлю. Змешванне можна рабіць і ўручную, каб камячкі добра раздушыліся.
У іншым посудзе, у 1 літры вады, варта варыць каля 20 дкг тоткалю, пакуль ён цалкам не растане. Варта сачыць, каб цеста не прыгарэла пры варэнні.
Клеевы раствор неабходна трохі астудзіць і, калі ён стане ўжо досыць цёплым, дадаць яго ў прыгатаваны раствор фарбавальніка пры сталым памешванні.
Сакрэт якаснага шліфавання сцен у неабходнай колькасці дададзенай шпатлёўкі. А менавіта неабходная колькасць лямца для парашковых фарбаў змяняецца ад выпадку да выпадку. Такім чынам, прыведзеная раней колькасць 20 dkg з’яўляецца толькі інфарматыўнай, мы павінны вызначыць дакладную колькасць самастойна. Варта ведаць, што на пачатку дабаўлення ў стрыклы размочанага і змешанага туткаля стрыкла пачынае згортвацца, пасля другой-трэцяй залівання яшчэ больш гусцее, а пазней радзее. Даданне цеста і змешванне варта працягваць да таго часу, пакуль вы не адчуеце, што маса пад рукой становіцца тонкай і пачынае павольна сцякаць з рукі, калі вы выцягваеце яе з палачкі. Калі пальцы рукі стуліць і зноў раскрыць, паміж імі ўтворыцца тонкая плёнка фарбы. Для палягчэння нанясення фарбы пэндзлікам яе дадаюць у фарбу пасля дабаўлення шпатлёўкі і некалькіх дэкалітраў малака. Не памыліцеся з даданнем шпаклявання, бо калі дадаць трохі, то фарба пасля высыхання сціраецца са сцяны ў выглядзе парашка, а калі шмат, то фарба асыпаецца ў выглядзе дробных шматкоў.
Старую парашковую фарбу, шпаклевку або невядомую сумесь не варта правяраць голымі рукамі або варыць і наносіць у адпаведнасці з гэтым апісаннем. Кантакт са скурай, удыханне пылу і пары, награванне матэрыялу і выкарыстанне на невядомай паверхні патрабуюць ідэнтыфікаванага прадукту, вентыляцыі і абароны, указаных у пашпарце бяспекі.
Правільную колькасць шпатлёўкі таксама можна праверыць, узяўшы ўзор сумесі і размазваючы яго па аркушы паперы. Пачакайце, пакуль ён высахне, затым паспрабуйце сухімі пальцамі, каб убачыць, ці знік колер. Калі ён выдаляецца, дадаюцца іншыя тэмы.
Пасля гэтых падрыхтоўчых работ усе прадметы ў пакоі (шафы, люстры і г.д.) трэба заляпіць паперай, каб можна было прыступаць да афарбоўкі столі. Расчэсваннем варта займацца шчоткай «шейбен». Мы павінны рухаць пэндзлем раўнамерна, заўсёды ў адным кірунку і ў кірунку, які паралельны напрамку асвятлення сцяны, таму што такім чынам сляды пэндзля будуць менш бачныя. Калі столь перад шліфоўкай быў моцна забруджаны, то яго рэкамендуецца двойчы адшліфаваць. У гэтым выпадку пры першым нанясенні пэндзаль трэба рухаць папярочна напрамку святла. Ні ў якім разе нельга наносіць яе густа, лепш наносіць фарбу ў некалькі слаёў. А менавіта: тоўсты пласт фарбы, які раптам наносіцца на сцяну, хутка адслойваецца пасля высыхання.
Калі тынкоўка столі скончана, мы можам прыступаць да тынкоўкі бакавых сцен.
Бакавыя сценкі звычайна афарбоўваюць у светлыя пастэльныя тоны. Пастэльныя колеры ствараюцца шляхам стварэння белай асновы з 5 kg венскай белай, 5 kg белай зямлі і каля 5 літраў вады. У гэтую сумесь дадаецца 30-50 дкг парашковай фарбы (у залежнасці ад жаданага адцення). Колеры пудры могуць быць самымі рознымі, і мы згадаем тут толькі самыя важныя.
Колер слановай косці дасягаецца даданнем охры, а колер драпавання дасягаецца даданнем атласа. Колер стане больш яркім, калі дадаць Chrome Yellow або Baltimore Yellow. Вялікай папулярнасцю карыстаюцца зеленаватыя адценні, якія дасягаюцца даданнем светла-ці цёмна-зялёнага (цэментавага або фрэска-зялёнага).
Сіні колер дасягаецца даданнем ультрамарынавага або блакітнага сіняга колеру. Для чырвоных колераў варта дадаць Pompeian Red і Oxide Red і Oxide Rotten Cherry. Шэры колер дасягаецца шляхам дадання чорнага і аксідна-чорнага.
Калі парашковая фарба добра змешана, дадаецца неабходная колькасць напаўняльніка. Для гэтага прыкладна 40 дкг туткала трэба зварыць у 2 літрах вады.
Пры тынкоўцы сцен патрэбна >>сцяжка<< četku pomicati ravnomerno i u vertikalnom pravcu.
Калі фарба на столі і сценах ужо высахла, робіцца фінішная лінія. Канчатковую лінію трэба спачатку размеціць (замацаваць). Разметку можна зрабіць самым простым спосабам з дапамогай вяроўкі, нашмараванай вохрыстай або чорнай фарбай. Адзін канец вяроўкі замацоўваюць цвіком і зацягваюць значна вышэй патрэбнага месца разметкі, нацягваюць пальцамі і раптоўна адпускаюць, каб фарба або нітка пакінулі след. Пасля гэтага з базавага колеру ствараецца контртон, каб лінія была бачная, а канчатковая лінія надаецца пэндзлем. Гэтую працу трэба выконваць вельмі акуратна. Рэкамендуецца выкарыстоўваць ужо выкарыстаную пэндзаль для малявання ліній, якая «абкатваецца», і лінейку, або прыладу для выцягвання (мал. 4).
Малюнак 4 — Разметка і фарміраванне фінальнай лініі
Калі пажаданыя ўзорыстыя сцены, трэба выкарыстоўваць валік (магчыма, пазычаны). Асабліва мэтазгодна наносіць малюнак на сцены, калі сцяна недастаткова роўная, так як ўзоры за кошт аптычнага эфекту ліквідуюць гэтыя няроўнасці. Ўзор павінен быць выкананы ў адным колеры або ў тон з базавым колерам, але больш светлым або цёмным тонам. Для добрага счаплення дадайце трохі малака.
Калі ўзоры выкананы сярэбранымі або залаціста-бронзавымі фарбамі, то замест лямцу ў раствор дадаецца вадзяное шкло. У шклянку з вадой трэба дадаць прыкладна палову колькасці вады. 1 літр разбаўленага вадзянога шкла дадаецца 10-15 дкг алюмініевай або золата-бронзавай фарбы, у залежнасці ад памеру памяшкання. Пасля змешвання фарбаў сумесь павінна некаторы час пастаяць. Замест раствора вадзянога шкла вы таксама можаце выкарыстоўваць раствор яечных бялкоў (бялок з яек 6-8 з прыкладна 1/2 літрам вады).
Пігменты, металічныя парашкі, вадкае шкло і самаробныя звязальныя рэчывы не павінны змешвацца ў адпаведнасці з гэтым гістарычным рэцэптам. Склад старых пігментаў можа быць невядомы, дробны парашок можа быць небяспечным для ўдыхання, а сумяшчальнасць і паводзіны гатовага пакрыцця не пацверджаны.
Для нанясення ўзору (роспісу) падрыхтаваную фарбу неабходна заліць у бачок валіка. Раўнамерна націсніце ролік на сцяну і пацягніце зверху ўніз дакладна ў вертыкальным кірунку. Пераканайцеся, што наметочные швы размешчаны побач адзін з адным і паралельныя, інакш выкрайка будзе няроўнай або накладвацца.
Афарбоўка сцен эмульсійнымі або дысперсійнымі фарбамі
Пакрыццё полікаляровымі або дысперсійнымі фарбамі нашмат больш трывалае і прыгажэйшае, чым пакрыццё фарбамі, перавязанымі тэкстылем. Асабліва выгадна тое, што гэтым пакрыццём можна мыць невялікія сценавыя паверхні. Бруд, адклады сажы лёгка выдаляюцца са сцен з дапамогай мыйнага сродкі (без шчолаку) і вады. Неабходна прытрымлівацца інструкцыі па ўжыванні, так як няякасна нанесенае пакрыццё можа потым сацерціся або адслойвацца. У прыватнасці, трэба звярнуць увагу на інструкцыю па падрыхтоўцы паверхні. Асноўную белую фарбу і неабходныя пасты для змешвання пастэльных тонаў можна атрымаць у краме. Пасты могуць быць атрыманы ў наступных колерах: жоўты, вохра, зялёны, сіні, чырвоны, аксідна-чырвоны і чорны.
Ролікавыя і тонавыя карты для выбару канчатковага колеру сцяны
Для афарбоўвання аднаго пакоя на аснове 4 x 4 m вам спатрэбіцца каля 14-16 kg базавага колеру і каля 1/4 kg пасты ў патрэбны колер. Утрыманне пасты ў пакрыцці не павінна перавышаць 3%, таму што большая колькасць паменшыла б здольнасць мыць сцены. У большасці выпадкаў пасты 0,5% дастаткова для больш светлых тонаў. Перад шліфоўкай ўсю паверхню сцяны трэба выраўнаваць, каб яна стала абсалютна гладкай, а затым старанна прамокнуць шчоткай. Фарбу нельга наносіць на сухую паверхню.
Спачатку грунтоўка павінна быць зроблена такім чынам, каб аснова 4 kg была змешана прыкладна з 1 1/2 літрам вады, затым столі і сцены раўнамерна і ў адным кірунку пакрываюцца гэтай масай з дапамогай пэндзля. Калі гэтая аснова высахне, столь яшчэ два разы пакрываюць асновай, разведзенай прыкладна 10% вады. Час высыхання паміж двума пакрыццямі павінен быць не менш за 3-5 гадзін.
Перш чым пачынаць фарбаваць сцены, трэба змяшаць жаданы тон колеру. Для гэтага трэба спачатку развесці пасту падвойнай або патройнай колькасцю белай фарбы і добра змяшаць. Дадзены раствор неабходна дадаць у базавую белую фарбу пры сталым памешванні. А пакуль неабходна праверыць, ці атрымліваецца патрэбны тон. Мы павінны паклапаціцца пра тое, каб колер стаў крыху святлейшым у мокрым стане.
Прыгатаваную фарбу разводзяць прыкладна 10% вады і наносяць на сцяну ў два пласта з дапамогай пэндзля. Час высыхання паміж двума пластамі таксама павінен складаць 3-5 гадзін тут.
Пасля заканчэння малявання пэндзаль трэба адразу памыць у вадзе, таму што калі яна высахне, фарбу з пэндзля можна выдаліць толькі растваральнікам (ацэтон і інш.). Кроплі з падлогі таксама трэба неадкладна выдаліць вадой, таму што пасля высыхання іх можна выдаліць толькі растваральнікам.
Дысперсійныя фарбы не перашкаджаюць натуральнаму «дыханню» сцен, разбаўляюцца вадой, не аказваюць шкоднага ўздзеяння на здароўе, не ствараюць пажаранебяспекі і не маюць непрыемнага паху. Дысперсійныя фарбы лёгка можна выкарыстоўваць для нанясення ўзораў і аздаблення радкоў.
Сцверджанні аб уздзеянні на здароўе, агонь, пах, «дыханне» сцяны, колькасць вады і метад ачысткі не з’яўляюцца аўтаматычнымі для ўсіх сучасных дысперсійных фарбаў. Растваральнікі, у тым ліку ацэтон, не павінны выкарыстоўвацца без дакладных інструкцый вытворцы, праверкі падкладкі, вентыляцыі і абароны ад дыму і агню. Дэкларацыя і тэхнічны пашпарт і пашпарт бяспекі дакладнага прадукту з’яўляюцца аўтарытэтнымі.
Тынкоўка вонкавых сцен
Атынкоўка вонкавых сцен вырашаецца прасцей за ўсё афарбоўкай. Для пабелу неабходна вапнавае малако, атрыманае шляхам змешвання гашанай вапны і вады ў суадносінах 1:1. Выкарыстоўваецца толькі нясвежая гашаная вапна (гашаная 2-3 за некалькі тыдняў да тынкоўкі), таму што свежагашаная вапна не прыліпае да сцяны.
Першы пласт наносіцца толькі вапнавым малаком. Для другога пласта дадаецца парашковая фарба патрэбнага тоны. Звычайна парашковы колер 5-20% дадаецца ў залежнасці ад колькасці вапны.
Для дасягнення жаданага тону можна выкарыстоўваць толькі колеры, якія можна змешваць з вапнай, а менавіта: охра, сацінабер, венецыянскі чырвоны, лакавы чорны, аксідна-чорны, цэментава-зялёны і ультрамарын. Такія колеры, як: светла-чырвоны, храмава-жоўты, балтыморскі жоўты, фрэска-зялёны, цынкава-зялёны, лазурна-блакітны, адол-блакітны, турэцка-чырвоны і г.д. іх нельга выкарыстоўваць для афарбоўкі вонкавых сцен.
Каб палегчыць нанясенне фарбы пэндзлем, пажадана дадаць у фарбу некалькі працэнтаў расліннага алею (напрыклад, ільнянога).
На фасадах палікалярнымі фарбамі можна атрымаць значна лепшыя і прыгожыя пакрыцці ў параўнанні з вапнавымі.
Работы на фасадзе дадаткова ўключаюць бяспечны доступ і абарону ад падзення, умовы надвор’я, абарону навакольнага асяроддзя і мінакоў, стан і вільготнасць падкладкі і сумяшчальнасць усёй фасаднай сістэмы. Прапорцыі вапны, вады, пігмента і алею з гэтага гістарычнага апісання не павінны прымяняцца без сучасных характарыстык канструкцыі і вытворцы.