Melhores maneiras e truques para cravar pregos na madeira

Pregar pregos é o trabalho mais comum e aparentemente o mais simples. Claro que esse trabalho também tem suas peculiaridades.

Como evitar que a madeira rache

Por exemplo, um prego com ponta cortada ou “romba” não causa rachaduras, estiramento das fibras da madeira, mas corta-as, rasga-as (foto 1, parte 1). Placas finas com tendência a rachar são rebitadas com esses pregos. Esta é a maneira mais fácil de pregar um prego sem quebrar a madeira.

Se vários pregos vierem em uma fileira, preste atenção para que eles não estejam na mesma linha, pois cravar pregos na mesma fileira de fibras pode causar rachaduras na madeira. Os pregos devem ser martelados em “zig-zag” ou em três fileiras (figura 1, parte 2).

Ao unir duas peças de madeira, você também deve saber que podemos “apertar” as peças uma à outra com pregos martelados na diagonal. A pregagem inclinada, ora numa direção, ora na outra, impede possíveis movimentos mútuos das peças (figura 1, parte 3).

Imagem 1: Embotamento da ponta, posicionamento e direção dos pregos e suporte da prancha.

Suporte da placa e direção do tiro

Ao pregar pregos, é muito importante apoiar o lado oposto do objeto (para segurar o balcão). Se a placa for segurada na mão ou apoiada longe do local de rebitagem durante a rebitagem, ela flexiona elasticamente - cede com o impacto. Um prego cravado dessa maneira tende a entortar e é difícil de cravar. Se colocarmos um prego em duas tábuas, elas não serão suficientemente atraídas uma pela outra pelo prego (figura 1, parte 4).

Uma boa ferramenta de apoio ao cravar pregos é um martelo, que deve ser pelo menos três vezes mais pesado que o martelo usado para cravar os pregos. O apoio deverá ser realizado em uma superfície maior, não apenas em um ponto da tábua, mas o mais próximo possível do local da rebitagem. Se a ponta do prego não penetrar na tábua, o apoio deverá ser feito diretamente sob o prego.

Se cravarmos mais pregos e quisermos evitar que os pregos já cravados se soltem com o impacto, então a ponta do prego cravado deve ser dobrada em um ângulo de 30–45° batendo na parte inferior do prego com a parte afiada do martelo.

Devemos começar a martelar os pregos com golpes leves (figura 2, parte 1) golpeando a partir do pulso, enquanto seguramos o martelo ligeiramente acima da extremidade do cabo. Após os primeiros golpes fracos, podemos controlar se o prego vai na direção desejada. Somente com golpes normais na cabeça do prego podemos esperar que o prego entre diretamente no material sem distorção.

O erro mais comum dos iniciantes é que a direção do movimento do martelo e o eixo do prego não coincidem. Se o prego estiver indo na direção errada e não estiver dobrado, podemos direcioná-lo com pequenos golpes no ponto de penetração no material.

Um iniciante inexperiente não deve trabalhar com unhas endireitadas e usadas. Qualquer economia é louvável, mas neste caso não leva ao objetivo.

Quando os golpes iniciais no prego forem bem-sucedidos, podemos passar à rebitagem, onde o martelo deve ser segurado próximo à extremidade do cabo e com a posição vertical da parte superior da ponta, golpeamos a partir do cotovelo, elevando-o aproximadamente até 45°. É útil medir a distância do cotovelo à cabeça da unha. Desta forma, basta manter a direção do martelo e a distância correta vem por si só.

É importante medirmos o último golpe quando a distância entre a cabeça do prego e a tábua ainda for grande, então com o último golpe enfiamos a cabeça do prego na tábua também (figura 2, parte 1/a). Se apenas uma pequena parte do prego sobressair, um iniciante inexperiente danificará a superfície da madeira com um golpe nas costas.

Dobra da ponta das unhas e proteção dos dedos

Para dobrar a ponta do prego que saiu do outro lado da tábua, pode-se usar uma lima triangular, que de outra forma não seria mais utilizável. Ao fazer isso, a parte da unha que dobra deve ser 1,2–2 vezes maior que o comprimento de um lado da lima triangular.

Colocamos uma lima na lateral do prego e com pequenos golpes do martelo, novamente pela lateral, batemos a ponta do prego na lima. A ponta da unha é então “dobrada” sobre a borda superior da lima. Pregamos o gancho assim obtido no topo do prego com dois ou três golpes de martelo na tábua (foto 2, parte 2).

Aqueles que têm medo dos dedos devem usar guias de unhas - não apenas aqueles que nunca fizeram uma flor azul-púrpura na ponta do dedo com um golpe acidental de martelo. Para isso, um conjunto de alicates chatos (figura 2, parte 3) pode servir muito bem, com o qual um prego fixo pode ser facilmente cravado, sem medo de bater no dedo.

Imagem 2: Condução, dobra e remoção de pregos.

Remoção de unhas

O artesanato geralmente não começa com a montagem de uma estrutura a partir de material novo, mas com a desmontagem de uma estrutura antiga, a fim de obter material para um novo trabalho. Na maioria dos casos, este trabalho está relacionado com a extração de pregos martelados.

A primeira operação é endireitar a ponta da unha. Para esta operação deve ser feita uma ferramenta semelhante a uma chave de fenda com ponta dobrada, com a qual a ponta dobrada do prego pode ser cravada com o mínimo de danos à madeira. Não vale a pena bater no topo da unha até que ela esteja completamente esticada, pois isso apenas a dobrará para trás. Porém, quando o tivermos endireitado completamente, com um golpe curto do martelo no topo do prego, podemos movê-lo tanto que pode ser removido do outro lado sob a cabeça com um alicate ou uma ferramenta para remover pregos. A chave de fenda dobrada descrita anteriormente pode servir como ferramenta para remoção de pregos, de forma que a ponta fique lixada no formato da letra “V” (figura 2, parte 4).

Use a ferramenta para retirar pregos como alavanca, de modo que a extremidade inferior, cortada no formato da letra V, seja empurrada sob a cabeça do prego. Deixe a parte inferior curva da ferramenta repousar sobre a madeira e, ao mesmo tempo, pressione a extremidade mais longa com o cabo para baixo.

Vamos mencionar duas regras importantes: O corte em V deve cobrir a haste do prego da melhor forma possível, para que a parte inferior da alavanca fique o mais curta possível. Coloque uma almofada (de metal ou madeira) sob o “cotovelo” da ferramenta, para não danificar a superfície da madeira. Quando o prego começa, aumentamos gradativamente a espessura da almofada, para exercer a melhor força de tração.

Alicates comuns também podem ser usados para remover pregos (figura 2, parte 5). É melhor usar o alicate como “alavanca” do que puxar o prego em direção ao corpo. O prego que se solta momentaneamente devido ao travamento e junto com ele o alicate voa com muita força e pode causar um acidente. Em particular, devemos ter cuidado para não acertar o prego na cabeça.

Tipos básicos e marcações de pregos

Além de aprendermos detalhadamente sobre unhas em outro lugar, aqui mostraremos os tipos de unhas mais importantes. São eles: um prego com cabeça escareada estreita (para rodas de madeira), um prego com cabeça chata, que já conhecemos, um prego com cabeça semi-redonda e um prego com cabo pontiagudo em ambos os lados (usado para evitar que a maçaneta caia, figura 3).

Figura 3: Os tipos de pregos mais importantes e um exemplo de marcação de dimensões.

A característica comum de todos os pregos é que suas dimensões são dadas na forma de múltiplos, por ex. 25×25. O primeiro número indica o diâmetro da haste do prego em décimos de milímetro e o segundo número indica o comprimento da haste em milímetros. A marcação usada indica um prego de espessura 2,5 mm (ou seja, 25 décimos de milímetro) e comprimento 2,5 cm (25 mm). Unhas mais compridas costumam ter uma espessura maior.

Procurar um pedaço de prego em uma loja especializada é trair sua ignorância. Ou seja, os pregos são vendidos por quilo. Para informação, fornecemos o peso dos pregos das peças 1000, ou seja, embalagem:

O peso dos pregos com cabeça escareada dificilmente é diferente daquele dos pregos com cabeça chata, enquanto os pregos com cabeça meio redonda e os pregos para maçanetas são ligeiramente mais leves.

Antes de nos familiarizarmos com elementos de união em carpintaria e construções de carpintaria, é necessário familiarizar-nos ainda mais com um dos elementos mais utilizados – o prego. Temos isso em nossas mãos quase todos os dias, por ex. ao fixar quadros na parede, estofar, instalar fechaduras, ferragens, etc. É importante comprarmos os pregos adequados para um material específico para um trabalho específico.

Para fazer a escolha correta é necessário saber o nome comercial, medidas e tipos de unhas. As medidas e o material para confecção dos pregos são fornecidos pelas normas.

Pequeno catálogo de unhas

Imagem 4: Pequeno catálogo de pregos.

1. Um prego com cabeça chata tem a cabeça entalhada em tamanhos maiores para que o martelo não escorregue durante a condução. Pode ser utilizado para todos os materiais de madeira, especialmente para rebitar tábuas, ripas (caixas, prateleiras).

2. Prego de cabeça escareada estreita tem uma cabeça menor do que um prego de cabeça plana, ligeiramente cilíndrico (semelhante à cabeça de um alfinete). É indicada principalmente para trabalhos de carpintaria (móveis, pathos, etc.), pois sua cabeça também entra no material, para que a plaina possa deslizar sobre ela.

3. Prego de papel de parede geralmente é cinza ou azul aço. Usado para fixar tecidos em estofados.

4. Prego de papel de parede decorativo é usado para decorar bordas e bordas de tecidos. É comercializado em quatro tonalidades: níquel, amarelo, óxido vermelho e preto.

5. O prego de bloqueio é feito com um comprimento de 20 mm com uma cabeça semi-redonda. Como o próprio nome sugere, é usado para fechar fechaduras em janelas, portas, mesas, armários, etc.

6. O prego do arnês possui uma haste serrilhada para melhor aderência. É utilizado para pregar armaduras de canto em janelas e trilhos em soleiras. Não fica preso após a digitação, pois possui cabeça recuada.

7. Prego em forma de U. A marcação das medidas é a mesma de outros tipos de pregos (por exemplo, 18×18), exceto que o segundo número aqui indica o comprimento total de ambos os braços. Usado para fixar molas e fios em madeira.

8. Prego de estuque é produzido no tamanho 2×30. Além de ser utilizado para reboco, também é utilizado para fixação temporária de fios e placas mais finas.

9. O Hook Nail tem um gancho plano e uma haste quadrada. É necessário para pendurar diversos objetos como: espelhos, quadros, estantes, etc.

10. Steel Picture Nail é um dos pregos específicos. Possui cabeça plana e redonda que pode ser coberta com uma tampa de latão. Também pode ser pregado em uma parede de tijolos.

11. Prego de sapateiro. Para este prego, apenas a medida do comprimento de 8–12 mm é fornecida. É utilizado principalmente na indústria, mas também é necessário para consertos de calçados. É adequado para rebitar objetos menores.

12. Um prego de envidraçamento é uma peça triangular de chapa metálica. É utilizado para envidraçamento de janelas, portas e quadros com moldura de madeira. A espátula pode ser facilmente puxada sobre ela (figura 4).

Pregos ou parafusos para madeira

O uso de pregos tem uma série de desvantagens: requer conhecimento especializado na hora de martelar, na hora de retirar os pregos a madeira fica danificada, na hora de secar a madeira o prego se solta. Portanto, é melhor usar parafusos para madeira.

Tópicos relacionados: defeitos de madeira, janelas de madeira e portas.