Najlepsze sposoby i triki wbijania gwoździ w drewno

Wbijanie gwoździ to najczęstsza i pozornie najprostsza praca. Oczywiście ta praca ma również swoją specyfikę.

Jak zapobiec pękaniu drewna

Przykładowo gwóźdź z odciętą lub „tępą” końcówką nie powoduje pękania, rozciągania włókien drewna, a jedynie odcina je, rozdziera (zdjęcie 1, część 1). Za pomocą tych gwoździ nituje się cienkie deski podatne na pękanie. To najłatwiejszy sposób wbicia gwoździa bez pękania drewna.

Jeśli w jednym rzędzie znajduje się kilka gwoździ, należy zwrócić uwagę, aby nie znajdowały się one w tej samej linii, ponieważ wbicie gwoździ w ten sam rząd włókien spowodowałoby pękanie drewna. Gwoździe należy wbijać „zygzakiem” lub w trzech rzędach (rysunek 1, część 2).

Łącząc dwa kawałki drewna warto także wiedzieć, że możemy je „dokręcić” za pomocą ukośnie wbijanych gwoździ. Ukośne zbijanie, czasem w jednym kierunku, czasem w drugim, zapobiega możliwym wzajemnym ruchom elementów (rysunek 1, część 3).

Obraz 1: Tępienie końcówki, rozmieszczenie i kierunek wbijania gwoździ oraz podparcie deski.

Wsparcie deski i kierunek strzału

Podczas wbijania gwoździ bardzo ważne jest podparcie przedmiotu po przeciwnej stronie (aby przytrzymać blat). Jeśli podczas nitowania deskę trzyma się w dłoni lub podpiera od miejsca nitowania, odkształca się ona elastycznie – ugina się pod wpływem uderzenia. Wbijany w ten sposób gwóźdź ma tendencję do wyginania się i jest trudny do wbicia. Jeśli wbijemy gwóźdź w dwie deski, nie będą one wystarczająco przyciągane przez gwóźdź (rysunek 1, część 4).

Dobrym narzędziem wspomagającym przy wbijaniu gwoździ jest młotek, który musi być co najmniej trzy razy cięższy od młotka używanego do wbijania gwoździ. Podparcie należy wykonać na większej powierzchni, a nie tylko w jednym miejscu płyty, a jak najbliżej miejsca nitowania. Jeżeli czubek gwoździa nie wchodzi w deskę, podparcie należy wykonać bezpośrednio pod gwoździem.

Jeśli wbijamy więcej gwoździ i chcemy zapobiec poluzowaniu się już wbitych gwoździ pod wpływem uderzenia, wówczas czubek wbijanego gwoździa należy zagiąć pod kątem 30–45° uderzając ostrą częścią młotka w dolną część gwoździa.

Gwoździe powinniśmy zacząć wbijać od lekkich uderzeń utwardzających (rysunek 2, część 1) uderzając od nadgarstka, trzymając młotek nieco powyżej końca rękojeści. Już po pierwszych słabych uderzeniach możemy kontrolować, czy gwóźdź pójdzie w pożądanym kierunku. Tylko przy normalnych uderzeniach w łeb gwoździa możemy mieć nadzieję, że gwóźdź wbije się prosto w materiał bez zniekształceń.

Najczęstszym błędem początkujących jest to, że kierunek ruchu młotka i oś gwoździa nie pokrywają się. Jeżeli gwóźdź idzie w złym kierunku i nie jest wygięty, możemy skierować go małymi uderzeniami w miejscu wnikania w materiał.

Niedoświadczona początkująca osoba nie powinna pracować ze zużytymi, wyprostowanymi paznokciami. Każda oszczędność jest godna pochwały, jednak w tym przypadku nie prowadzi do celu.

Gdy pierwsze uderzenia w gwóźdź powiodą się, możemy przejść do nitowania, przy czym młotek należy trzymać blisko końca rękojeści i przy pionowym położeniu górnej części końcówki uderzamy od łokcia, unosząc go mniej więcej do 45°. Przydatny jest pomiar odległości łokcia od główki paznokcia. W ten sposób wystarczy utrzymać kierunek młotka, a odpowiednia odległość pojawi się sama.

Ważne jest, aby ostatnie wbicie mierzyć w momencie, gdy odległość łba gwoździa od deski jest jeszcze duża, dlatego ostatnim wbiciem wbijamy również łeb gwoździa w deskę (rysunek 2, część 1/a). Jeśli wystaje tylko niewielka część gwoździa, niedoświadczony początkujący uderzy w tył i uszkodzi powierzchnię drewna.

Zginanie końcówki paznokcia i ochrona palców

Do zagięcia końcówki gwoździa wychodzącego z drugiej strony deski można zastosować pilnik trójkątny, który w innym przypadku nie nadawałby się do użytku. W tym przypadku część gwoździa, która się wygina, musi być 1,2–2 razy dłuższa niż długość jednego boku trójkątnego pilnika.

Przykładamy pilnik do boku gwoździa i małymi uderzeniami młotka, ponownie z boku, wbijamy koniec gwoździa w pilnik. Następnie końcówkę paznokcia „zaginamy” nad górną krawędź pilnika. Uzyskany w ten sposób hak przybijamy do górnej części gwoździa dwoma lub trzema uderzeniami młotka w deskę (rysunek 2, część 2).

Ci, którzy boją się swoich palców, powinni używać prowadnic do paznokci — nie tylko ci, którzy nigdy nie zrobili fioletowo-niebieskiego kwiatka na czubku palca przypadkowym uderzeniem młotkiem. W tym celu bardzo dobrze sprawdzi się zestaw szczypiec płaskich (rysunek 2, część 3), za pomocą których można łatwo wbić osadzony gwóźdź, bez obawy, że uderzymy się w palec.

Obraz 2: Wbijanie, zginanie i usuwanie gwoździ.

Usuwanie paznokci

Rzemiosło zwykle nie zaczyna się od złożenia konstrukcji z nowego materiału, ale od demontażu starej konstrukcji w celu uzyskania materiału do nowego zadania. W większości przypadków praca ta związana jest z wyrywaniem wbitych gwoździ.

Pierwszą operacją jest wyprostowanie końcówki paznokcia. Do tej operacji należy wykonać narzędzie przypominające śrubokręt z zagiętym końcem, za pomocą którego można wbić wygięty koniec gwoździa przy minimalnym uszkodzeniu drewna. Nie warto uderzać w szczyt paznokcia, dopóki nie zostanie całkowicie wyprostowany, ponieważ spowoduje to jego wygięcie do tyłu. Kiedy jednak już go całkowicie wyprostujemy, krótkim uderzeniem młotka w czubek gwoździa, możemy go przesunąć tak bardzo, że da się go wyjąć z drugiej strony pod łbem za pomocą szczypiec, lub narzędzia do usuwania gwoździ. Opisany wcześniej śrubokręt wygięty może służyć jako narzędzie do usuwania gwoździ, dzięki czemu końcówka jest opiłowana w kształcie litery „V” (rysunek 2, część 4).

Przyrząd do wyjmowania gwoździ pełnić rolę dźwigni, tak aby dolny koniec, wycięty w kształcie litery V, wsunąć pod główkę gwoździa. Oprzyj zakrzywioną dolną część narzędzia na drewnie i jednocześnie dociśnij dłuższy koniec z rączką skierowaną w dół.

Pamiętajmy o dwóch ważnych zasadach: Nacięcie w kształcie litery V powinno jak najlepiej zakrywać trzonek paznokcia, tak aby dolna część dźwigni była jak najkrótsza. Pod „łokieć” narzędzia należy umieścić podkładkę (wykonaną z metalu lub drewna), tak aby nie uszkodzić powierzchni drewna. Kiedy gwóźdź zaczyna się, stopniowo zwiększamy grubość podkładki, aby wywrzeć najlepszą siłę ciągnącą.

Zwykłych szczypiec można również używać do usuwania gwoździ (rysunek 2, część 5). Lepiej jest używać szczypiec jako „dźwigni” niż ciągnąć gwóźdź w stronę ciała. Chwilowo uwolniony gwóźdź w wyniku zaciśnięcia, a wraz z nim szczypce odpadają z dużą siłą i mogą spowodować wypadek. W szczególności należy uważać, aby nie uderzyć paznokciem w głowę.

Podstawowe rodzaje i oznaczenia gwoździ

Oprócz tego, że o paznokciach dowiemy się szczegółowo gdzie indziej, tutaj pokażemy najważniejsze rodzaje paznokci. Są to: gwóźdź z łbem wąskim stożkowym (do kół drewnianych), gwóźdź z łbem płaskim, który jest nam dobrze znany, gwóźdź z łbem półokrągłym i gwóźdź z rączką zaostrzoną z obu stron (służy do zabezpieczenia klamki przed wypadnięciem, zdjęcie 3).

Rysunek 3: Najważniejsze rodzaje gwoździ i przykład oznaczenia wymiarów.

Wspólną cechą wszystkich gwoździ jest to, że ich wymiary podawane są w formie wielokrotności, np.: 25×25. Pierwsza liczba wskazuje średnicę trzonka gwoździa w dziesiątych częściach milimetra, a druga liczba oznacza długość trzonka w milimetrach. Zastosowane oznaczenie wskazuje gwóźdź o grubości 2,5 mm (tj. 25 dziesiątych części milimetra) i długości 2,5 cm (25 mm). Dłuższe paznokcie mają zwykle większą grubość.

Poszukanie kawałka gwoździa w specjalistycznym sklepie oznacza zdradę swojej niewiedzy. Mianowicie gwoździe sprzedawane są na kilogramy. Dla informacji podajemy wagę gwoździ z 1000 sztuk, czyli opakowania:

Waga gwoździ z łbem wpuszczanym prawie nie różni się od gwoździ z łbem płaskim, natomiast gwoździe z łbem półokrągłym i gwoździe do klamki są nieco lżejsze.

Zanim zapoznamy się z łączeniem elementów w stolarstwie i konstrukcjach stolarskich, należy jeszcze bardziej zapoznać się z jednym z najczęściej używanych elementów – gwoździem. Mamy go w rękach niemal na co dzień m.in. przy mocowaniu obrazów do ściany, tapicerowaniu, montażu zamków, okuć itp. Ważne jest, abyśmy kupowali odpowiednie gwoździe do konkretnego materiału i do konkretnego zadania.

Aby dokonać właściwego wyboru, należy znać nazwę handlową, wymiary i rodzaj gwoździ. Wymiary i materiał do wykonania gwoździ podano w normach.

Mały katalog gwoździ

Obraz 4: Mały katalog gwoździ.

1. Gwóźdź z łbem płaskim w większych rozmiarach posiada łeb z karbem, dzięki czemu młotek nie ślizga się podczas wbijania. Można go stosować do wszystkich materiałów drewnianych, szczególnie do nitowania desek, listew (skrzynie, półki).

2. Gwóźdź z wąskim łbem stożkowym ma mniejszą główkę niż gwóźdź z łbem płaskim, jest lekko cylindryczny (podobny do łba szpilki). Nadaje się głównie do prac stolarskich (meble, patos itp.), ponieważ jego główka również wchodzi w materiał, dzięki czemu strugarka może się po nim przesuwać.

3. Gwóźdź do tapety ma zazwyczaj kolor szary lub stalowoniebieski. Służy do podpinania tkanin w tapicerce.

4. Gwóźdź do tapetowania dekoracyjnego służy do ozdabiania brzegów i krawędzi tkanin. Sprzedawany jest w czterech odcieniach: niklowym, żółtym, czerwonym tlenkowym i czarnym.

5. Gwóźdź blokujący jest produkowany do długości 20 mm z półokrągłym łbem. Jak sama nazwa wskazuje, służy do mocowania zamków w oknach, drzwiach, biurkach, szafach itp.

6. Gwóźdź uprzęży ma radełkowany trzonek dla lepszego chwytu. Służy do przybijania wzmocnień narożników okien i poręczy na progach. Nie zacina się po pisaniu, ponieważ ma zagłębioną główkę.

7. Gwóźdź w kształcie U. Oznaczenie wymiarów jest takie samo jak dla pozostałych typów gwoździ (np. 18×18), z tą różnicą, że druga cyfra oznacza tutaj całkowitą długość obu ramion. Służy do mocowania sprężyn i drutów do drewna.

8. Gwoździe sztukatorskie produkowane są w rozmiarze 2×30. Oprócz zastosowania do tynkowania, służy również do tymczasowego mocowania cieńszych drutów i płyt.

9. Gwóźdź hakowy ma płaski hak i kwadratowy trzonek. Jest niezbędny do zawieszania różnych przedmiotów takich jak: lustra, obrazy, półki itp.

10. Stalowy gwóźdź obrazkowy to jeden z specyficznych gwoździ. Posiada płaską, okrągłą główkę, którą można przykryć mosiężnym kapturkiem. Można go również przybić gwoździami do ściany z cegły.

11. Gwóźdź szewski. W przypadku tego gwoździa podany jest jedynie wymiar długości 8–12 mm. Wykorzystuje się go głównie w przemyśle, ale niezbędny jest także przy naprawie obuwia. Nadaje się do nitowania mniejszych obiektów.

12. Gwóźdź glazurujący to trójkątny kawałek blachy. Służy do oszklenia okien, drzwi i obrazów z ramami drewnianymi. Można po nim łatwo naciągnąć szpachelkę (zdjęcie 4).

Gwoździe lub wkręty do drewna

Stosowanie gwoździ ma wiele wad: wymaga specjalistycznej wiedzy podczas wbijania, usuwania gwoździ powoduje uszkodzenie drewna, suszenie drewna powoduje poluzowanie gwoździ. Dlatego lepiej jest użyć wkrętów do drewna.

Powiązane tematy: wady drewna, okna drewniane i drzwi.