Лучшие способы и приемы забивания гвоздей в дерево

Забивание гвоздей — самая распространенная и, казалось бы, самая простая работа. Конечно, эта работа тоже имеет свои особенности.

Как предотвратить растрескивание древесины

Например, гвоздь со срезанным или «тупым» кончиком не вызывает растрескивания, растяжения волокон древесины, а срезает их, рвет (рисунок 1, часть 1). Этими гвоздями приклепывают тонкие доски, склонные к растрескиванию. Это самый простой способ забить гвоздь, не растрескивая дерево.

Если несколько гвоздей расположены в одном ряду, обратите внимание, чтобы они не находились на одной линии, поскольку забивание гвоздей в один и тот же ряд волокон может привести к растрескиванию древесины. Гвозди следует забивать «зиг-загом» или в три ряда (рисунок 1, деталь 2).

При соединении двух кусков дерева также следует знать, что мы можем «притянуть» куски друг к другу с помощью забитых по диагонали гвоздей. Наклонный гвоздь, иногда в одну сторону, иногда в другую, предотвращает возможные взаимные перемещения деталей (рисунок 1, деталь 3).

Изображение 1: затупление кончика, расположение и направление гвоздей и поддержка доски.

Поддержка доски и направление удара

При забивании гвоздей очень важно поддерживать противоположную сторону объекта (держать стойку). Если при клепке доску держать в руке или поддерживать в стороне от места клепки, она упруго прогибается — при ударе поддается. Гвоздь, забитый таким образом, имеет тенденцию гнуться, и его трудно забить. Если мы забьем гвоздь в две доски, они не будут достаточно притягиваться друг к другу гвоздем (рисунок 1, часть 4).

Хорошим инструментом для поддержки при забивании гвоздей является молоток, который должен быть как минимум в три раза тяжелее молотка, используемого для забивания гвоздей. Опору следует выполнять на большей поверхности, а не только в одной точке доски, а как можно ближе к месту клепки. Если кончик гвоздя не проникает в доску, то опору следует делать непосредственно под гвоздь.

Если мы забиваем больше гвоздей и хотим предотвратить расшатывание уже забитых гвоздей при ударе, то кончик забитого гвоздя следует согнуть под углом 30–45°, ударив острой частью молотка по нижней части гвоздя.

Начинать забивать гвозди следует легкими закрепляющими ударами (рисунок 2, деталь 1) от запястья, удерживая молоток немного выше конца ручки. После первых слабых ударов мы можем контролировать, пойдет ли гвоздь в нужном направлении. Только при нормальных ударах по шляпке гвоздя можно надеяться, что гвоздь войдет в материал прямо, без искажений.

Самая распространенная ошибка новичков – несовпадение направления движения молотка и оси гвоздя. Если гвоздь идет не в ту сторону и не погнулся, мы можем направить его небольшими ударами в точку проникновения в материал.

Неопытному новичку не следует работать с использованными выпрямленными ногтями. Любая экономия похвальна, но в данном случае она не ведет к цели.

Когда первоначальные удары по гвоздю увенчались успехом, можно переходить к клепанию, при этом молоток следует держать возле конца рукоятки и при вертикальном положении верхней части кончика наносить удары от локтя, поднимая его примерно до 45°. Полезно измерить расстояние локтя от шляпки гвоздя. Таким образом, нам нужно только сохранять направление молотка, и правильное расстояние устанавливается само собой.

Важно, чтобы последний удар мы измеряли, когда расстояние между шляпкой гвоздя и доской еще велико, поэтому последним ударом мы вбиваем и шляпку гвоздя в доску (рисунок 2, деталь 1/a). Если торчит лишь небольшая часть гвоздя, неопытный новичок ударом сзади повредит поверхность древесины.

Изгиб кончика ногтя и защита пальцев

Для загиба кончика гвоздя, вышедшего с другой стороны доски, можно использовать треугольный напильник, который в противном случае уже непригоден для использования. При этом часть ногтя, которая сгибается, должна быть в 1,2–2 раз длиннее, чем длина одной стороны треугольной пилки.

Прикладываем пилку сбоку от ногтя и небольшими ударами молотка, опять же сбоку, забиваем конец ногтя на пилку. Затем кончик ногтя «загибается» над верхним краем пилочки. Полученный таким образом крючок прибиваем на вершину гвоздя двумя-тремя ударами молотка в доску (рисунок 2, деталь 2).

Пользоваться направителями для ногтей следует тем, кто боится своих пальцев — не только тем, кто никогда не делал фиолетово-синий цветок на кончике пальца случайным ударом молоточка. Для этой цели очень хорошо подойдет набор плоских плоскогубцев (рисунок 2, деталь 3), которыми можно легко вбить вбитый гвоздь, не опасаясь задеть палец.

Изображение 2: Забивание, сгибание и удаление гвоздей.

Удаление ногтей

Мастерство обычно начинается не со сборки конструкции из нового материала, а с демонтажа старой конструкции, чтобы получить материал для новой работы. В большинстве случаев эта работа связана с извлечением забитых гвоздей.

Первая операция — выпрямление кончика ногтя. Для этой операции следует изготовить инструмент, похожий на отвертку с загнутым концом, которым можно будет забить загнутый конец гвоздя с минимальным повреждением древесины. Не стоит ударять по верхушке ногтя, пока он полностью не выпрямится, так как это просто выгнет его назад. Однако, когда мы его полностью выпрямили, коротким ударом молотка по верхушке гвоздя мы можем сдвинуть его настолько, что его можно будет снять с другой стороны под шляпку плоскогубцами, или инструментом для выдергивания гвоздей. Описанная ранее изогнутая отвертка может служить инструментом для снятия гвоздей, так чтобы кончик был заточен в форме буквы «V» (рисунок 2, деталь 4).

Используйте инструмент для снятия гвоздей как рычаг так, чтобы нижний конец, вырезанный в форме буквы V, просовывался под шляпку гвоздя. Пусть изогнутая нижняя часть инструмента опирается на дерево и в то же время нажмите на более длинный конец ручкой вниз.

Упомянем два важных правила: V-образный срез должен как можно лучше закрывать стержень гвоздя, чтобы нижняя часть рычага была как можно короче. Подложите под «локоть» инструмента подушечку (из металла или дерева), чтобы не повредить поверхность дерева. Когда гвоздь заводится, мы постепенно увеличиваем толщину подушечки, чтобы обеспечить максимальную силу тяги.

Для удаления гвоздей можно использовать и обычные плоскогубцы (рисунок 2, деталь 5). Лучше использовать плоскогубцы как «рычаг», чем тянуть ноготь к корпусу. Освободившийся на мгновение гвоздь из-за заклинивания, а вместе с ним и плоскогубцы отлетают с огромной силой и могут стать причиной несчастного случая. В частности, мы должны быть осторожны, чтобы не попасть гвоздем в головку.

Основные типы и маркировка ногтей

Помимо того, что мы подробно узнаем о ногтях в другом месте, здесь мы покажем наиболее важные типы ногтей. Это: гвоздь с узкой потайной шляпкой (для деревянных колес), гвоздь с плоской шляпкой, который нам хорошо известен, гвоздь с полукруглой шляпкой и гвоздь с заостренной с двух сторон ручкой (используется для фиксации дверной ручки от выпадения, рисунок 3).

Рисунок 3: Наиболее важные типы гвоздей и пример маркировки размеров.

Общей характеристикой всех гвоздей является то, что их размеры задаются в виде кратных чисел, например 25×25. Первая цифра обозначает диаметр стержня гвоздя в десятых долях миллиметра, а вторая цифра указывает длину стержня гвоздя в миллиметрах. Используемая маркировка указывает на гвоздь толщиной 2,5 mm (т.е. 25 десятые доли миллиметра) и длиной 2,5 cm (25 mm). Более длинные ногти обычно имеют большую толщину.

Искать в специализированном магазине кусочек ногтя – значит выдать свое невежество. А именно, гвозди продаются килограммами. Для информации приводим вес гвоздей от 1000 штук, т.е. упаковка:

Вес гвоздей с потайной головкой практически не отличается от веса гвоздей с плоской шляпкой, тогда как гвозди с полукруглой шляпкой и гвозди для дверных ручек немного легче.

Прежде чем знакомиться с соединением элементов в столярных и столярных конструкциях, необходимо еще ближе познакомиться с одним из самых используемых элементов — гвоздем. Он у нас в руках почти каждый день, например. при креплении картин на стену, обивке, установке замков, фурнитуры и т. д. Важно, чтобы для конкретного материала и конкретной работы мы покупали подходящие гвозди.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо знать торговое название, размеры и типы гвоздей. Размеры и материал для изготовления гвоздей приведены по стандартам.

Небольшой каталог гвоздей

Изображение 4: Небольшой каталог гвоздей.

1. Гвоздь с плоской шляпкой имеет головку большего размера с насечками, чтобы молоток не скользил при забивании. Его можно использовать для всех деревянных материалов, особенно для клепки досок, планок (шкафов, полок).

2. Гвоздь с узкой потайной головкой имеет меньшую шляпку, чем гвоздь с плоской головкой, слегка цилиндрическую (похожую на головку булавки). Подходит в основном для столярных работ (мебель, пафос и т.п.), поскольку его головка также входит в материал, поэтому рубанок может скользить по нему.

3. Обои для ногтей обычно серого или стально-синего цвета. Используется для закрепления тканей в обивке.

4. Декоративный гвоздь для оклейки обоев используется для оформления кромок и кромок тканей. Продается в четырех оттенках: никель, желтый, красный оксид и черный.

5. Стопорный гвоздь изготавливается длиной до 20 mm с полукруглой головкой. Как следует из названия, он используется для крепления замков на окнах, дверях, столах, шкафах и т. д.

6. Гвоздь для ремня имеет рифленую ножку для лучшего захвата. Применяется для прибивания углового усиления на окнах и реек на порогах. Он не застревает после набора текста, поскольку имеет утопленную головку.

7. U-образный гвоздь. Маркировка размеров такая же, как и для других типов гвоздей (например, 18×18), за исключением того, что вторая цифра здесь указывает общую длину обоих плеч. Используется для крепления пружин и проволоки к дереву.

8. Гвоздь лепной выпускается в размере 2×30. Помимо штукатурки, он также используется для временного крепления более тонких проводов и пластин.

9. Гвоздь-крючок имеет плоский крючок и квадратный стержень. Необходим для подвешивания различных предметов, таких как: зеркала, картины, полки и т. д.

10. Стальной гвоздь — один из особых гвоздей. У него плоская круглая головка, которую можно закрыть латунной крышкой. Его также можно прибить к кирпичной стене.

11. Гвоздь сапожника. Для этого гвоздя указана только длина 8–12 mm. Его используют в основном в промышленности, но он необходим и при ремонте обуви. Подходит для клепания небольших предметов.

12. Гвоздь для остекления – это треугольный кусок листового металла. Используется для остекления окон, дверей и картин в деревянных рамах. На него можно легко натянуть шпаклевочный нож (рисунок 4).

Деревянные гвозди или шурупы

Применение гвоздей имеет ряд недостатков: требует специальных знаний при забивании, при выдергивании гвоздей повреждается древесина, при сушке древесины гвоздь расшатывается. Поэтому лучше использовать шурупы.

Связанные темы: дефекты древесины, деревянные окна и двери.