Idag är Savo Kusić fokuserad på träfönster, trä-aluminiumfönster, anpassade fönster, dörrar och offertförfrågningar. Denna text förblir ett hemförbättringsarkiv och är inte ett erbjudande om att designa, utföra eller övervaka vindskonverteringar.
Planering av vindsrum
Grundförutsättningen för komfort är tillräckligt med utrymme. I familjebyggnader är det möjligt att öka utrymmet genom att använda vindsutrymmet, som allt mindre behövs idag, för att bygga ett mansardrum.
Trappa, brandskydd och skorstenar
Det börjar med att bygga om och förstärka trappan. Medan det perfekta djupet för trappan30, och höjden15 cm, vid trappan till vinden möter vi också höjder av22-25 cmmed djup från allt12 cmvarav ögat6 cmfinns under nästa steg (fig.1, del a). Om vindtrappan är mycket brant bör möjligheten att bygga en ny trappa övervägas, eventuellt utanför byggnaden täckt med korrugerade plåtar av konstgjort material. Grundkravet är i alla fall att trappan har ett bra räcke och halkfria trappsteg. Räcket ska sträcka sig hela vägen till vinden för att förhindra att någon ramlar ner för trappan in i trapphuset.
Vid nedre ingången av vindstrappan, på bottenvåningen, bör en brandsäker dörr (klädd i stålplåt) installeras för att uppfylla brandsäkerhetsbestämmelserna. Det rekommenderas att täcka den brandsäkra dörren med ett obrännbart men dekorativt material, som också är en termisk och akustisk isolator (glasull, etc.).
Det är mycket viktigt att kontrollera och trimma alla skorstenar, och att täcka de som kommer att finnas i vardagsrummet med keramiska plattor för att göra dem mer dekorativa och, lika viktigt, säkrare när det gäller brand. En viktig generell regel är att placera värmeisolerande och eldfast asbestavfall mm mellan skorstenen och de nya väggbeklädnadsmaterialen. Möbler, mattor eller andra brandfarliga föremål får inte placeras i närheten av skorstenen. Den delen ska formas så att det blir ett slags fritt spisutrymme.
Säkerhetsnotering: Detta är historisk text. Asbestmaterial får inte användas eller bearbetas. Ombyggnaden av vinden kan påverka bärförmåga, brandsäkerhet, utfartsvägar, skorstenar och installationer, så befintligt skick och lösning måste kontrolleras av lämplig auktoriserad expert enligt gällande föreskrifter.
Fönster och takkonstruktion
Vi måste tillhandahålla fönster för naturlig belysning och ventilation. Om en vägg i rummet bildar gavelväggen på vindsutrymmet, så kan vi placera ett fönster på den väggen. Tillvägagångssättet är som följer: på de platser där den övre tröskeln kommer att placeras, bör en rad med tegelstenar tas bort så att vi först tar bort den torra gipsen från sidan av taket, placerar en förlängningsbräda för den övre tröskeln och fortsätter sedan att ta bort den från utsidan och spika brädet helt. Från topp till botten bör tegelstenar tas bort från platsen för det framtida fönstret, men samtidigt måste en stödpelare placeras för delen ovanför öppningen och tillfälligt fixeras med två pinnar. Slutligen öppnar vi väggen på hela ytan (fig.1, del b.). Om gavelväggen är gjord av en rad tegelstenar (vägg12), är det lämpligt att riva hela väggen och bygga om den25 cm, eller ännu bättre på38 cm. En fönsterram kan redan byggas in i denna vägg. Du måste vara mycket försiktig, eftersom den eventuella kollapsen av en vägg på gatan kan orsaka allvarliga olyckor, och kollapsen av tegel i vindsutrymmet kan till och med orsaka ett brott i taket.
Det är ett mycket mer komplicerat fall om ingen av vindsväggarna sammanfaller med gavelväggen, för i så fall bör belysningen lösas med ett vindsfönster. Skillnaden mellan dessa två typer av mansarder visas mycket fint i bild 1, del c.
SLIKA 1
En detaljerad vy av takkupan ges på bild nr. 2. Avlägsnandet av takbeläggningen och konstruktionen av takkonstruktionen på mansardfönstret bör anförtros en expert. Arbetet underlättas om avstånden mellan takkonstruktionens gesimser är större, för då kan fönstret placeras mellan de två gesimsen utan att röra sig (fig. 2, del b). Men om ett bredare fönster ska installeras måste takkonstruktionen lösas med ett tillägg enligt ritningen (fig. 2, del a).
SLIKA 2
Som en kompromisslösning kan ett bredare fönster installeras så att hornhinnorna inte flyttas utan lämnas framför fönstret. Naturligtvis kan fönstervingarna i det här fallet bara öppnas mot fältet, och det är säkert att den sneda hornhinnan mellan vänster och höger fönstervinge inte är den vackraste lösningen (eventuellt kan den användas till en triangulär mellanvägg med konstgjord skivfodring). Det är mycket viktigt att placera små rännor på den yttre delen av takkonstruktionen på mansardfönstret, och ett spår för vattendränering vid roten.
Ram, installationer och värme
Mansardrummets väggar kan installeras först efter att balkarnas skelett är gjord7,5/12som tidigare är skyddade från brand. I själva verket består detta i att öka antalet stöd av takkonstruktionen och bekläda de befintliga på insidan. Innersidan av takstöden bör fodras med brädor av samma bredd, men endast tjocklek1/2“- 1“(12-24 mm) så att deras inre ytor ligger i samma plan som de nya “förtjockade” balkarna, takstöden.
Givetvis bör skelettet så småningom formas på ett sådant sätt att det motsvarar byggnadens befintliga takkonstruktion. Det är viktigt att spikarna och skruvarna för att fästa skelettet inte är överdimensionerade, för att inte avsevärt försvaga bärförmågan hos balkarna, takbjälklagets takkonstruktioner. Beklädnadsbrädor bör fästas istället för spik, limning eller, om detta inte räcker, då (genom att förborra hål) med träskruvar. Med noggrann planering kan vindsväggarna (kanske inte alla) placeras ovanför bottenvåningens bärande väggar. Mansardens väggar bör vara gjorda av tegelstenar med en minsta dimension på 38 cm.
Om skelettet är gjort kan verktyg läggas.
Elledningar bör föras längs kortast möjliga väg, upprepade gånger isolerade, i Bergmanrör. Vi får inte belamra vinden med elinstallationer. En skyddskabel med strömbrytare, flera stickproppar och en tak- (eller vägg) glödlampa räcker. Du bör medvetet använda en linje med starkare dimensioner med noggrann isolering. Huvudströmbrytaren ska sitta på bottenvåningen nära uppfarten med ett pilotljus så att vi kan stänga av strömmen om det inte finns någon på vinden. På samma sätt bör vattenförsörjningen för en liten diskbänk och avloppsröret föras längs den kortaste vägen. Av denna anledning är det bäst att placera mansarden bredvid eller ovanför den våta noden. Vi kan föra rören intill varandra för att förse dem med en gemensam värmeisolering (vatten kan frysa på vintern och värmas upp på sommaren till den grad att det inte kan användas som dricksvatten). Förutom diskbänken är det inte bra att ha andra vattenförbrukare på vinden.
Det mest effektiva sättet att värma vinden är ångvärme eller varmvatten. Om det inte går att lösa uppvärmningen på detta sätt så övervägs även gaskonvektorer, oljekamin eller eventuellt elvärmare placerade intill gavelväggen och endast som en sista utväg en braskamin.
Golv, invändig foder och isolering
Efter lösningen av verktygen, skelettet och trappan, installeras golvet.
Om taket i byggnaden redan har byggts på ett sådant sätt att konstruktionen av mansarden också beaktas, är det bara nödvändigt att placera materialet för dekoration och värmeisolering (PVC-golv eller vägg-till-vägg-matta) på golvet, som redan är inriktat och kan bära belastningen.
Men vanliga vindar är inte gjorda så här, och det är nödvändigt att först placera bärande brädor på de anslutande balkarna, och på dessa fartygets patos täckt med matta eller PVC. Det är viktigt att vi samtidigt placerar ett billigt, icke brandfarligt isoleringsmaterial i utrymmet mellan skivorna och patosen som fyller hela utrymmet. Skummaterial och glasull i form av säckar och täcken kan användas för detta ändamål, eftersom det är lättare att lägga på plats.
Efter detta bör invändig beläggning av 1/2“ skivor placeras som skyddas mot brand. Ovanpå dessa ligger en beklädnad av fiberskivor, plywood, spånskivor, paneler etc. (fig. 3). Den historiska textservicen avsåg även denna beställnings- och spånskiva; spånskiva vid denna samt spånskiva; tjänsten är inte en del av det nya offentliga erbjudandet.
SLIKA 3
I slutändan återstår att lägga ett isolerande lager på utsidan, liknande golvet. Det är lättast att arbeta med isoleringsmaterial som kan fås i skivor, även om det är något dyrare.
Obs: de tekniska värdena, materialen och procedurerna ovan förmedlas som historiskt innehåll och inte som en modern design- eller utförandeinstruktion. Belastningsförmåga, fukt och kondens, ventilation, taköppningar, tätskikt, brandskydd och alla installationer ska lösas enligt det faktiska objektet, gällande regler och instruktioner från systemtillverkaren.