Tänapäeval on Savo Kusić keskendunud puitakendele, puit-alumiinium aknad, kohandatud aknad, uks ja hinnapakkumise taotlused. See tekst jääb koduarendusarhiiviks ja see ei ole pakkumine pööningu ümberehituste kavandamiseks, teostamiseks ega järelevalveks.
Pööninguruumi planeerimine
Mugavuse põhieelduseks on piisav ruumi olemasolu. Pereelamutes on võimalik pinda suurendada, kasutades mansardtoa ehitamiseks üha vähem vajalikku pööningupinda.
Trepikoda, tulekaitse ja korstnad
See algab trepi renoveerimisest ja tugevdamisest. Kui treppide ideaalne sügavus on 30 ja kõrgus 15 cm, siis pööningutreppide puhul kohtame ka kõrgusi 22–25 cm sügavusega 12 cm, millest umbes 6 cm asub järgmise astme all. 1, osa a). Kui pööningutrepp on väga järsk, tuleks kaaluda uue trepi ehitamise võimalust, võimalusel hoonest väljapoole, mis oleks kaetud tehismaterjalist laineliste lehtedega. Igal juhul on põhinõue, et trepp oleks hea piirde ja libisemiskindlate astmetega. Tara peab ulatuma kuni pööninguni, et keegi ei kukuks trepist trepikotta.
Pööningutrepi alumisel korrusel, esimesel korrusel, tuleks paigaldada tulekindel uks (kaetud terasplekiga), et see vastaks tulekaitsenõuetele. Tulekindel uks on soovitatav katta mittesüttiva, kuid dekoratiivse materjaliga, mis on ühtlasi ka soojus- ja heliisolaator (klaasvill jne).
Väga oluline on kontrollida ja trimmida kõik korstnad ning katta need, mis elamisse jäävad, keraamiliste plaatidega, et muuta need dekoratiivsemaks ja, mis sama oluline, tuleohutumaks. Oluline üldreegel on soojusisolatsiooni- ja tulekindlate asbestijäätmete jms paigutamine korstna ja uute seinakattematerjalide vahele. Korstna lähedusse ei tohi asetada mööblit, vaipu ega muid tuleohtlikke esemeid. See osa tuleks kujundada nii, et see muutuks omamoodi vabaks kaminaruumiks.
Turvamärkus: see on ajalooline tekst. Asbestimaterjale ei tohi kasutada ega töödelda. Pööningu ümberehitamine võib mõjutada kandevõimet, tuleohutust, väljapääsuteid, korstnaid ja paigaldisi, mistõttu tuleb olemasolevat seisukorda ja lahendust kontrollida vastavate volitatud ekspertide poolt vastavalt kehtivale regulatsioonile.
Aknad ja katusekonstruktsioonid
Peame tagama akna loomuliku valgustuse ja ventilatsiooni jaoks. Kui toa üks sein moodustab pööninguruumi viilseina, siis saame sellele seinale panna akna. Protseduur on järgmine: kohtades, kuhu ülemine läve pannakse, tuleks eemaldada üks rida telliseid nii, et kõigepealt eemaldame lae küljelt kuiva krohvi, asetame ülemise läve jaoks pikendusplaadi ja seejärel jätkame selle eemaldamist väljast ja naelutame plaadi täielikult. Alustades ülalt alla, tuleks tulevase akna kohast eemaldada tellised, kuid samal ajal tuleb ava kohal olevale osale asetada üks tugisammas ja kinnitada ajutiselt kahe pulgaga. Lõpuks avame seina kogu pinna ulatuses (joonis 1, osa b). Kui viilsein on ühest reast tellistest (sein 12), on soovitatav lammutada kogu sein ja ehitada uuesti 25 cm või veelgi parem 38 cm peale. Sellesse seina saab juba aknaraami sisse ehitada. Peate olema väga ettevaatlik, sest võimalik seina kokkuvarisemine tänaval võib põhjustada tõsiseid õnnetusi ja telliste sissevarisemine pööninguruumi võib isegi põhjustada lae purunemise.
Hoopis keerulisem on juhtum, kui ükski pööningu sein ei lange kokku viilseinaga, sest sel juhul tuleks valgustus lahendada pööninguaknaga. Nende kahe mansardiliigi erinevus on pildil väga kenasti näha1, osa c.
SLIKA 1
Täpne vaade katuseaknast on toodud pildil nr.2. Katusekatte eemaldamine ja mansardakna katusekonstruktsiooni ehitus tuleks usaldada asjatundjale. Töö on lihtsam, kui katusekonstruktsiooni karniiside vahemaad on suuremad, sest siis saab akna kahe karniisi vahele paigutada ilma liigutamata (joon.2, osa b). Kui aga tuleb panna laiem aken, siis tuleb katusekonstruktsioon lahendada joonise järgi lisandiga (joon.2, osa a).
SLIKA 2
Kompromisslahendusena saab paigaldada laiema akna, nii et sarvkestasid ei liigutata, vaid jäetakse akna ette. Loomulikult saab sellisel juhul aknatiibasid avada vaid põllu poole ning kindel on see, et akna vasaku ja parema tiiva vaheline kaldus karniis pole just kõige ilusam lahendus (võimalik, et seda saab kasutada kolmnurkse kunstlaudvoodriga vaheseina jaoks). Väga oluline on paigutada mansardakna katusekonstruktsiooni välisosale väikesed vihmaveerennid ja juure vee äravoolu jaoks soon.
Skelett, paigaldus ja küte
Mansardruumi seinu saab paigaldada alles pärast karkassi tegemist eelnevalt tule eest kaitstud taladest 7,5 / 12. Tegelikult seisneb see katusekonstruktsiooni tugede arvu suurendamises ja olemasolevate seest katmises. Katusetugede sisekülg tuleks vooderdada sama laiuste laudadega, kuid ainult 1/2“ - 1“ (12-24 mm) nii, et nende sisepinnad oleksid samal tasapinnal, mida toetavad uued “talad”.
Loomulikult tuleks karkass lõpuks moodustada selliselt, et see vastaks hoone olemasolevale katusekonstruktsioonile. Oluline on, et karkassi kinnitamiseks mõeldud naelad ja kruvid ei oleks üledimensioneeritud, et mitte oluliselt nõrgendada harja katusekonstruktsiooni talade, sarikate kandevõimet. Voodrilauad tuleks kinnitada naelte asemel, liimida või kui sellest ei piisa, siis (aukude eelpuurimise teel) puidukruvidega. Hoolikalt planeerides saab pööningu seinad (võib-olla mitte kõik) asetada esimese korruse tugiseinte kohale. Mansardi seinad peaksid olema tellistest vähemalt 38 cm.
Kui skelett on tehtud, saab kommunaalkulud paigaldada.
Elektriliinid tuleks viia võimalikult lühemat teed pidi, korduvalt isoleerituna, Bergmani torudes. Pööning ei tohiks olla ülekoormatud elektripaigaldistega. Piisab ühest kaitsejuhtmest koos lülitiga, mitme pistikuga ja ühest lae (või seina) lambipirnist. Peaksite tahtlikult kasutama tugevama isolatsiooniga joont. Pealüliti peaks asuma esimesel korrusel sissesõidutee lähedal koos märgutulega, et saaksime voolu välja lülitada, kui pööningul pole kedagi. Samamoodi tuleks lühimat teed pidi tuua ühe väikese kraanikausi veevarustus ja kanalisatsioonitoru. Sel põhjusel on kõige parem asetada mansard märja sõlme kõrvale või kohale. Torud saame tuua kõrvuti, et tagada neile ühine soojusisolatsioon (vesi võib talvel külmuda ja suvel soojeneda nii palju, et seda ei saa kasutada joogiveena). Peale kraanikausi ei ole hea, kui pööningul on teisi veetarbijaid.
Kõige tõhusam viis pööningu soojendamiseks on auruküte või soe vesi. Kui kütet niimoodi lahendada ei õnnestu, siis tulevad kõne alla viilseina äärde asuvad gaasikonvektorid, õlipliit või võimalik, et elektrikerised ja ainult äärmisel juhul puuküttega pliit.
Põrand, sisevooder ja isolatsioon
Pärast kommunaalteenuste, karkassi ja treppide lahendamist paigaldatakse põrand.
Kui hoone lagi on juba ehitatud nii, et arvesse on võetud ka mansardi ehitust, siis tuleb põrandale asetada vaid kaunistuseks ja soojusisolatsiooniks mõeldud materjal (PVC põrand või seinast-seina vaip), mis on juba joondatud ja talub koormust.
Tavalisi katusealuseid aga nii ei tehta ja ühendustaladele tuleb esmalt asetada kandelauad ja nendele vaiba või PVC-ga kaetud laevapaatos. Oluline on, et laudade ja kogu ruumi täitva paatose vahele asetaksime üheaegselt odava mittesüttiva isolatsioonimaterjali. Selleks võib kasutada vahtmaterjali ja klaasvilla kottide ja tekkide kujul, kuna seda on lihtsam paika panna.
Pärast seda tuleks paigaldada plaatide sisemine vooder1/2“, mis on tule eest kaitstud. Nende ülemisel küljel on puitkiudplaatidest, vineerist, puitlaastplaadist, paneelidest jne vooder (joon.3). Selles kohas viitas ajalooline tekst puitlaastplaatide, MDF-i ja muude plaatide tellimisele ja hoolduslõikamisele; see teenus ei ole uue avaliku pakkumise osa.
SLIKA 3
Lõpuks jääb üle põrandale sarnaselt väljapoole panna isolatsioonikiht. Kõige lihtsam on töötada isolatsioonimaterjaliga, mida saab plaatides, kuigi see on mõnevõrra kallim.
Märkus: ülaltoodud tehnilised väärtused, materjalid ja protseduurid on edasi antud ajaloolise sisuna, mitte kaasaegse disaini- või teostusjuhisena. Kandevõime, niiskus ja kondensatsioon, ventilatsioon, katuseavad, hüdroisolatsioon, tulekaitse ja kõik paigaldused tuleks lahendada vastavalt tegelikule objektile, kehtivatele reeglitele ja süsteemi tootja juhistele.