Aujourd’hui, Savo Kusić se concentre sur les fenêtres en bois, fenêtres en bois-aluminium, fenêtres personnalisées, portes et demandes de devis. Ce texte reste une archive de rénovation domiciliaire et ne constitue pas une offre de conception, d’exécution ou de supervision de la conversion du grenier.
Aménagement d’une pièce mansardée
La condition de base pour le confort est un espace suffisant. Dans les immeubles familiaux, il est possible d’augmenter l’espace en utilisant de moins en moins les combles nécessaires à la construction d’une pièce mansardée.
Escaliers, protection incendie et cheminées
Cela commence par la rénovation et le renforcement de l’escalier. Alors que la profondeur idéale de l’escalier est 30 et la hauteur est 15 cm, pour les escaliers de grenier, nous rencontrons également des hauteurs de 22-25 cm avec une profondeur de 12 cm dont environ 6 cm se situe sous la marche suivante (fig. 1, partie a). Si l’escalier du grenier est très raide, il faut envisager la possibilité de construire un nouvel escalier, éventuellement à l’extérieur du bâtiment recouvert de tôles ondulées en matériau artificiel. Dans tous les cas, l’exigence fondamentale est que l’escalier soit doté d’un bon garde-corps et de marches non glissantes. La clôture doit s’étendre jusqu’au grenier afin que personne ne tombe des escaliers dans la cage d’escalier.
A l’accès inférieur de l’escalier des combles, au rez-de-chaussée, une porte coupe-feu (recouverte de tôle d’acier) devra être installée pour répondre à la réglementation en matière de protection incendie. Il est recommandé de recouvrir la porte coupe-feu d’un matériau incombustible mais décoratif, qui est également un isolant thermique et acoustique (laine de verre, etc.).
Il est très important de contrôler et de garnir toutes les cheminées, et de recouvrir celles qui se trouveront dans l’espace de vie avec des carreaux de céramique pour les rendre plus décoratives et, tout aussi important, plus sûres en termes d’incendie. Une règle générale importante consiste à placer les déchets d’amiante calorifuges et réfractaires, etc., entre la cheminée et les nouveaux matériaux de revêtement mural. Les meubles, tapis ou autres objets inflammables ne doivent pas être placés à proximité de la cheminée. Cette partie doit être façonnée de manière à devenir une sorte d’espace libre pour le foyer.
Note de sécurité : ceci est un texte historique. Les matériaux en amiante ne doivent pas être utilisés ou traités. La transformation des combles peut affecter la capacité portante, la sécurité incendie, les voies de sortie, les cheminées et les installations, c’est pourquoi l’état et la solution existants doivent être vérifiés par les experts agréés appropriés conformément à la réglementation en vigueur.
Construction de fenêtres et de toiture
Nous devons prévoir une fenêtre pour l’éclairage et la ventilation naturels. Si un mur de la pièce forme le mur pignon du grenier, nous pouvons alors placer une fenêtre sur ce mur. La procédure est la suivante : aux endroits où sera placé le seuil supérieur, il faut retirer une rangée de briques de sorte que nous retirons d’abord le plâtre sec du côté du plafond, plaçons une planche d’extension pour le seuil supérieur, puis continuons à l’enlever de l’extérieur et clouons complètement la planche. De haut en bas, les briques doivent être retirées de l’emplacement de la future fenêtre, mais en même temps, une colonne de support doit être placée pour la partie située au-dessus de l’ouverture et fixée temporairement avec deux piquets. Enfin, on ouvre le mur sur toute la surface (fig. 1, partie b.). Si le mur pignon est constitué d’une rangée de briques (mur 12), il est conseillé de démolir tout le mur et de le reconstruire sur 25 cm, ou encore mieux sur 38 cm. Un cadre de fenêtre peut déjà être intégré à ce mur. Il faut être très prudent, car l’effondrement éventuel d’un mur dans la rue peut provoquer de graves accidents, et l’effondrement de briques dans les combles peut même provoquer une brèche dans le plafond.
C’est un cas beaucoup plus compliqué si aucun des murs du grenier ne coïncide avec le mur pignon, car dans ce cas, l’éclairage doit être résolu avec une lucarne. La différence entre ces deux types de mansardes est très bien montrée sur la photo 1, partie c.
SLIKA 1
Une vue détaillée de la fenêtre mansardée est donnée sur la photo no. 2. L’enlèvement de la couverture du toit et la construction de la charpente de la fenêtre mansardée doivent être confiés à un expert. Le travail sera facilité si les distances entre les corniches de la charpente du toit sont plus grandes, car alors la fenêtre pourra être placée entre les deux corniches sans bouger (fig. 2, partie b). Mais si une fenêtre plus large doit être placée, la structure du toit doit être résolue avec un ajout selon le dessin (fig. 2, partie a).
SLIKA 2
Comme solution de compromis, une fenêtre plus large peut être installée afin que les cornées ne soient pas déplacées mais laissées devant la fenêtre. Bien entendu, dans ce cas, les battants de la fenêtre ne peuvent être ouverts que vers le champ, et il est certain que la corniche oblique entre l’aile gauche et l’aile droite de la fenêtre n’est pas la plus belle solution (elle peut éventuellement être utilisée pour une cloison triangulaire avec revêtement en panneaux artificiels). Il est très important de placer de petites gouttières sur la partie extérieure de la structure du toit de la fenêtre mansardée, ainsi qu’une rainure pour l’évacuation de l’eau à la racine.
Squelette, installations et chauffage
Les murs de la pièce mansardée ne peuvent être installés qu’après avoir réalisé l’ossature à partir des poutres 7,5 / 12 préalablement protégées contre le feu. En effet, cela consiste à augmenter le nombre de supports de la charpente et à revêtir ceux existants à l’intérieur. Le côté intérieur des supports de toit doit être doublé de planches de même largeur, mais uniquement 1/2“ - 1“ (12-24 mm) afin que leurs surfaces intérieures soient sur le même plan que les nouvelles poutres “épaissies”, supports de toit.
Bien entendu, le squelette doit éventuellement être formé de manière à correspondre à la structure de toit existante du bâtiment. Il est important que les clous et vis de fixation du squelette ne soient pas surdimensionnés, afin de ne pas affaiblir significativement la capacité portante des poutres, chevrons de la structure du toit faîtier. Les planches de bardage doivent être fixées au lieu de clous, de collage ou, si cela ne suffit pas, alors (en pré-perçant des trous) avec des vis à bois. Avec une planification minutieuse, les murs du grenier (peut-être pas tous) peuvent être placés au-dessus des murs de soutènement du rez-de-chaussée. Les murs du grenier doivent être constitués de briques au moins 38 cm.
Si le squelette est réalisé, les utilitaires peuvent être posés.
Les lignes électriques doivent être acheminées par le chemin le plus court possible, isolées à plusieurs reprises, dans des conduites Bergman. Les combles ne doivent pas être encombrés d’installations électriques. Un fil de protection avec interrupteur, une multiprise et une ampoule de plafond (ou murale) suffisent. Il convient d’utiliser volontairement une ligne de dimensions plus solides avec une isolation soignée. L’interrupteur principal doit être situé au rez-de-chaussée près de l’allée avec une veilleuse afin que l’on puisse couper le courant s’il n’y a personne dans le grenier. De la même manière, l’approvisionnement en eau d’un petit évier et le tuyau d’égout doivent être acheminés par le chemin le plus court. Pour cette raison, il est préférable de placer le grenier à côté ou au-dessus du nœud humide. On peut rapprocher les canalisations les unes des autres pour leur assurer une isolation thermique commune (l’eau peut geler en hiver et se réchauffer en été au point de ne plus pouvoir être utilisée comme eau potable). En dehors de l’évier, il n’est pas bon d’avoir d’autres consommateurs d’eau dans le grenier.
Le moyen le plus efficace de chauffer le grenier est le chauffage à la vapeur ou à l’eau chaude. S’il n’est pas possible de résoudre le problème de chauffage de cette manière, des convecteurs à gaz, un poêle à fioul ou éventuellement des radiateurs électriques situés à côté du mur pignon et seulement en dernier recours, un poêle à bois entrent en considération.
Sol, revêtement intérieur et isolation
Après avoir résolu les services publics, le squelette et les escaliers, le sol est installé.
Si le plafond du bâtiment a déjà été construit de telle manière que la construction du grenier est également prise en compte, il suffit alors de placer le matériau de décoration et d’isolation thermique (sol en PVC ou moquette) sur le sol, qui est déjà aligné et peut supporter la charge.
Cependant, les greniers ordinaires ne sont pas faits comme ça, il est donc nécessaire de placer d’abord des planches porteuses sur les poutres de liaison, et sur celles-ci le pathos du navire recouvert de tapis ou de PVC. Il est important que nous placions simultanément un matériau isolant bon marché et incombustible dans l’espace entre les planches et le pathos qui remplit tout l’espace. Du matériel en mousse et de la laine de verre sous forme de sacs et de couettes peuvent être utilisés à cet effet, car ils sont plus faciles à mettre en place.
Ensuite, il faut placer le revêtement intérieur des panneaux 1/2“, qui sont protégés contre le feu. Au-dessus de ceux-ci se trouve un revêtement composé de panneaux de fibres, de contreplaqué, de panneaux de particules, de panneaux, etc. (fig. 3). Le texte historique faisait également référence à la commande et au service de découpe à ce stade. panneaux de particules, MDF et autres panneaux ; ce service est ne fait pas partie de la nouvelle offre publique.
SLIKA 3
Au final, il reste à poser une couche d’isolation à l’extérieur, semblable au sol. Il est plus facile de travailler avec un matériau isolant pouvant être obtenu sous forme de panneaux, bien qu’il soit un peu plus cher.
Remarque : les valeurs techniques, les matériaux et les procédures ci-dessus sont transmis comme un contenu historique, et non comme une conception moderne ou des instructions d’exécution. La capacité de charge, l’humidité et la condensation, la ventilation, les ouvertures de toit, l’étanchéité, la protection incendie et toutes les installations doivent être résolues en fonction de l’objet réel, des règles et instructions en vigueur du fabricant du système.