Hvordan få riktig tilgang til maskiner
I butikkene i dag kan du finne et bredt utvalg av små maskiner med en rekke tilbehør og tilbehør og spesialverktøy, som det er mulig å utvide arbeidsfeltet med. Det skal imidlertid bemerkes at før du anskaffer slike maskiner, er det alltid bedre å lære å gjøre med et håndverktøy det vi senere kan gjøre med en maskin. På denne måten vil vi være i stand til å skaffe oss akkurat den typen maskin vi trenger, og med det tilsvarende tilleggsutstyr, styrt av de allerede etablerte behovene. Til slutt vil vi kunne bruke maskinen riktig. Det er greit å sjekke, før du tar en kjøpsbeslutning, om det i det hele tatt er verdt det. Det samme arbeidet som gjøres for hånd krever mye mer tid og krefter; maskinen har derimot sin egen kostnad, tar plass, krever vedlikehold. Derfor er det greit å spørre hvor mye maskinen faktisk vil bli brukt i løpet av en måned eller et år og om den vil kunne oppbevares på et sted uten problemer.
Nesten alle av oss tror at vi vil kunne gjøre raskere og enklere ved hjelp av en maskin det vi ikke klarer med et håndverktøy. I de fleste tilfeller er det en illusjon. Etter å ha anskaffet en maskin med riktig utstyr, etter en rekke mislykkede forsøk, forlater vi den og, enda verre, forlater hele arbeidsfeltet. Mennesket forblir faktisk overbevist om at gruppen av verk som maskinen er beregnet på, rett og slett er utenfor hans evner. Faktisk burde den logiske veien vært fulgt: lær først å jobbe for hånd, og først deretter kjøpe en maskin.
Den som ikke vet hvordan man bruker en håndbor, vil også bruke en elektrisk drill feil, eller med utilfredsstillende resultat. Alle som ikke kan sage brett, panel eller lekter med håndsag vil jevnlig få dårlige resultater med motorsag, med fare for skader, spesielt med sirkelsager. Hvis du ikke vet hvordan du sliper en meisel med bryne, vil du ikke kunne gjøre det selv på en rund motorsliper. En periode med manuell læretid er derfor absolutt nødvendig før vi nærmer oss arbeidet ved hjelp av maskiner og deres stadig flere tilbehør.
Elektrisk drill og dens grunnleggende formål
Ifølge statistikk eier åtte av ti familier i USA en elektrisk drill, og seks av ti i Storbritannia. En elektrisk drill kan brukes til å bore hull, den kan plasseres på et stativ og brukes som en benkbormaskin (som en ekte “sensitiv drill” i en maskinverksted) eller den kan festes til roterende verktøy. Den kan også fungere som en motor for å kjøre en rekke forskjellige vedlegg som gjør den til en hullsag, sirkelsag eller til og med en ekte trebearbeidingsdreiebenk. Den består i utgangspunktet av en lamelloppsamler med børster og er i stand til å utvikle høyt dreiemoment selv under belastning. Motoren driver en aksel som på toppen bærer et roterende hode med tre grep som klemmes rundt akselen til en drill eller annet roterende verktøy før bruk. Stramming gjøres ved hjelp av nøkkel, et ellers nødvendig tilbehør som alltid følger med boret og som er tagget i toppen. Nøkkelen er plassert i det tilsvarende hullet og koblet til tannhjulene på kronen på hodet. Dette er fordi å fikse boret for hånd ikke ville være sterkt nok, og bruk av en skiftenøkkel med taggete kjever ville raskt føre til skade på selve hodet.
Den elektriske drillen har vanligvis formen av en pistol, på håndtaket som det er en bryter for å drive motoren. Med andre ord, ved å trykke på bryteren starter borevendingen. frigjøring stopper boret. I tillegg har nesten alle modeller en låseknapp på siden, ved siden av bryteren. På denne måten fortsetter boret å jobbe selv etter at vi slipper bryteren. Dette gjøres ikke så ofte ved boring, men mest når den elektriske drillen brukes som motor for ulike maskiner (fresemaskin, dreiebenk).
Interne deler
Huset til den elektriske drillen rommer de grunnleggende delene: akselen på hodet, som holdes på et solid rullelager som er beskyttet mot støv og krever praktisk talt ingen smøring. Motorakselen overfører omdreininger til borehodeakselen gjennom et par tannhjul og bærer en kjølevifte. I håndtaket er det en kondensator med passende kapasitet koblet til motorbørstene (kapasiteten avhenger av motorens egenskaper). Kondensatorens funksjon er å redusere gnistdannelse mellom børstene og oppsamleren når elmotoren går. Gnister ville ellers forårsake forstyrrelser med radio- og TV-mottakere i naborom (brumming og linjer over skjermen), så det er allerede en regel å installere anti-interferenskondensatorer ikke bare i elektriske boremaskiner, men også i alle elektriske husholdningsapparater drevet av en motor med en samler og børster.
Innermontasje av elektrisk drill med synlig motor, girkasse og chuck.
Typer elektriske bor
Bor med én hastighet
Det er et veldig bredt utvalg av øvelser tilgjengelig i butikkene i dag, med et bredt utvalg av funksjoner. Den første og enkleste modellen er den letteste og billigste, konstruert mer eller mindre som beskrevet ovenfor. Bare form, vekt (fra halvannet kilogram til over tre kilo), kraft (fra200volt til over400volt), og det er forskjellige dimensjoner av bor og verktøy som kan festes til rotasjonshodet. De fleste bor har, i tillegg til håndtaket, et hjelpehåndtak som er plassert sideveis og festes i huset, noe som gir bedre grep og kontroll av boret under bruk.
Hovedtrekket til denne gruppen elektriske bor er imidlertid at de bare har én arbeidshastighet, som igjen kan variere mye fra modell til modell: antall omdreininger per minutt i noen800, i andre1.800,2.500og til og med3.000. Dette er derfor øvelser med høye omdreininger, som et resultat av at bruken er relativt begrenset.
Bor med flere hastigheter
Disse øvelsene skiller seg fra de forrige ved at de kan rotere med to eller fire hastigheter. Strukturen er i utgangspunktet den samme som allerede beskrevet, bare de er større og tyngre, fordi girkassegirene også må plasseres i huset. Ellers aktiveres girkassen fra utsiden med passende spak. Denne andre gruppen av øvelser er dyrere i gjennomsnitt med20-30%, men det gir mye større bruksmuligheter nettopp fordi hastighetene kan justeres. Det betyr at de egner seg til å bore ulike materialer, for hos noen er det viktig å ha lav hastighet og omvendt. En godt tilpasset hastighet beskytter både selve boret og borekronene, og hullene er laget mye mer presist. For eksempel kan en to-trinns drill slås på750omdreininger per minutt, eller kl1.900, og en fire-trinns drill kan ha600,850,1900og2700omdreininger per minutt.
Bor med variabel rotasjonsmodus og kombinerte øvelser
Den tredje gruppen av øvelser er med en elektronisk enhet som jevnt endrer rotasjonsmodusen til hodet innenfor det laveste og høyeste antall omdreininger, dvs. praktisk talt fra 0 til for eksempel 2000, hva er det maksimale antallet omdreininger. Denne enheten slås på fra utsiden ved hjelp av et håndtak, enten boret er i drift eller slått av.
Kombinerte modeller er også til salgs, som i tillegg til girkassen også har en kontinuerlig elektronisk variator. I så fall øker dimensjonene på drillen, vekten og prisen, men ved lave omdreininger er dreiemomentet høyere (for samme motoreffekt), enn i modellen med variator, men uten girkasse. Dette høye dreiemomentet, ved lave hastigheter, er viktig for visse jobber.
Hammerøvelser
Slagbormaskiner (vibrerende øvelser, hammerbor) har en enhet som kan slås av eller på etter behov, og som tilfører hodet en rask, rett forover-bakover i tillegg til dens normale sirkulære bevegelse.
Derfor slår verktøyet, i tillegg til å snu, også, dvs. slår på overflaten vi jobber på. Slagbor kan være enkelttrinns, kan ha en to- eller firetrinns girkasse, kan ha en variabel modus for rotasjoner ved hjelp av en elektronisk variator, eller kombinert, flertrinns og en elektronisk hastighetsvariator. Analogt er slike modeller i gjennomsnitt tyngre, større, kraftigere og sikkert langt dyrere. Slaganordningen brukes spesielt når det er nødvendig å bore armerte betongsøyler, trapper, solide murvegger, steinvegger. Hjemme, i de fleste tilfeller, blir slike arbeider sjelden praktisert. Det kan være behov for å plassere en innsats (dyvel) i en eller annen armert betongkonstruksjon, men med litt mer innsats og litt tålmodighet kan det gjøres med bor uten slagdrev. På grunn av dette blir slagbor som oftest klassifisert som profesjonelle verktøy. Faktisk brukes de av håndverkere som installerer hengende møbler, elektrikere, rørleggere, gassmontører, byggherrer som installerer trapper og rekkverk, dør- og vindusrammer, og til og med noen moderne skulptører.
En flerhastighets slagbormaskin, eller enda bedre, med en kontinuerlig elektronisk variator, kan gjøre (når slaganordningen er slått av) alt arbeidet som borer uten en slik innretning, slik at selv amatører kan bruke dem uten problemer. Men den høyere prisen (som kan stige betydelig, til og med det dobbelte av tilsvarende ikke-påvirkningsmodeller), kan neppe rettferdiggjøres med hyppig bruk.
Slagboring mens du borer en vegg.
Rotasjonshastighet avhengig av materialet
Spørsmål om hastighet, dvs. antall omdreininger i minuttet for en elektrisk drill er svært betydelig, og vi vil prøve å vise dette på eksempelet med å bore et hull med en spiralbor. Det er klart at hastigheten med hvilken kanten av boret fjerner spon fra materialet (skjærehastighet) er proporsjonal med rotasjonshastigheten til boret (og dermed borehodet), dvs. diameteren til selve boret. Med andre ord betyr dette at ved samme antall omdreininger av boret, skjærehastigheten eller penetrering i materialet, er ikke borkronen med forskjellige diametre den samme. For at resultatet av arbeidet skal bli bra, må rotasjonshastigheten ikke overstige en viss grense, for ellers vil boret bli skadet. den overopphetes, tempererer, (mister hardhet) og mister raskt kanten – kutter ikke lenger. Noen sekunders arbeid med litt høyere hastighet er nok til å ødelegge boret. Et overopphetet bor plystrer, jevner ut bunnen av hullet, i stedet for å utdype det, selv når vi insisterer, dvs. vi prøver å trenge dypere inn med styrke, men uten resultater.
Riktig skjærehastighet avhenger av materialet som skal bores: den er høy for tre, aluminium og dets legeringer og messing. Den optimale hastigheten er mye lavere for vanlig stål, enda lavere for spesialstål, og lavest for rustfritt stål, bronse og kobber.
Det hurtige boret, med én hastighet, er derfor egnet for boring av tre og aluminium, mens andre metaller kun kan bores med bor med liten diameter, nettopp for ikke å overskride tillatt kritisk skjærehastighet. Denne hastigheten er ikke strengt definert: Det handler alltid om en høyere toleranse, men som vi ikke må overskride. Det kan sies at boring med en hastighet (rpm) langt under optimal, representerer en viss sløsing med tid; men vår innsats vil lønne seg og vi vil gjøre jobben godt.
Men å jobbe med en hastighet som er langt høyere enn optimalt gjør jobben svært vanskelig, om ikke umulig, så skader borekronene, krever ekstra innsats og er bortkastet tid. Hvis vi til tross for dette klarer å bore et hull, gjorde vi det vanligvis dårlig (diameteren på hullet er større enn diameteren på borkronen, den får en skrå form, en uønsket helling, veggene i hullet blir riller, materialet overopphetes, og så videre). Det er derfor klart at selv når vi bare ønsker å bruke den elektriske drillen til å bore hull med de vanligste diametre (fra 2-10 millimeter), bør vi være oppmerksomme på hastigheten og bestemme oss for å kjøpe langsommere modeller, og ikke raskere, hvis vi selvfølgelig ikke er sikre på at vi bare vil bruke dem til tre.
Denne typen tankegang gjelder også annet tilbehør som kan festes til en elektrisk drill. Hvert verktøy, det være seg en overfres, slipeskive, gummihjul med pussepels, bryne, roterende metallbørste eller et annet verktøy, har sin optimale arbeidshastighet (dermed rotasjonshastighet), som vanligvis er angitt av produsenten på pakken. Skalaen til disse hastighetene er ganske bred, men tydelig: vi vil kunne bruke en stålbørste for å fjerne gammel maling fra et metallgjerde i høye hastigheter; en 10-12 centimeter gummiskive for polering av møbler eller biler må brukes i mye lavere hastigheter. Problemet synes klart når boret brukes som drivmotor for ulike verktøymaskiner; bearbeiding av noe materiale og hver maskin har sin egen optimale arbeidshastighet. I de fleste tilfeller angir produsenten antall omdreininger der den beste arbeidseffekten oppnås på maskinen. Hvis vi bestemmer oss for å kjøpe en manuell elektrisk drill, så vær oppmerksom på det som allerede er nevnt ovenfor: en drill med muligheten til å justere hastigheten er bedre (enten med en girkasse med gir, eller med en elektronisk variator), fordi lavere antall omdreininger er viktigere enn høyere.
Kanskje man kan spørre seg hvorfor det er så mange entrinns modeller på salg, noen ganger med veldig høye turtall (til og med rundt 3000)? Svaret er enkelt: den manuelle elektriske drillen for hjemmebruk kommer fra USA, et land hvor tre er av største betydning i konstruksjon. Derfor var det logisk å produsere et verktøy for å arbeide med tre for å bygge hus og i snekring og snekring generelt. Modeller med muligheten til å endre antall omdreininger, ved hjelp av en girkasse eller en elektronisk variator, dukket opp først senere, med et økende utvalg av forskjellige tilbehør til boret og dens bruk som drivmotor for forskjellige verktøymaskiner. Siden det ikke går en dag uten at en ny modell av tilleggsutstyr kommer ut, som i stor grad utvider mulighetene for å bruke boret, forbedrer konstruktørene dem mer og mer, spesielt boret med høyere hastigheter. Til det kan legges den økende penetrasjonen av slike bor på det europeiske markedet, hvor tre i hus ikke er særlig vanlig, og den økende bruken av bor til metallverk, som krever lavere rotasjonshastigheter.
Boring med en elektrisk drill
En elektrisk drill kan i nesten alle tilfeller erstatte en manuell drill med gir for å øke antall omdreininger på hodet. Men den kan ikke erstatte en håndsveivbor i enkelte snekkerarbeider, for eksempel når vi skal bore blinde hull, eller hull med store diametre. For boring av hull i vegger, (unntatt i armert betong, massiv murstein og stein) for montering av innsatser, representerer ikke en elektrisk drill, spesielt hvis den kun jobber med høy hastighet, en stor fordel fremfor en manuell veggbor. Vi vil ikke få noen store besparelser i krefter eller tid, og hvis vi håndterer det udyktig, kan vi gjøre alvorlig skade (knekke gipsen rundt hullet, bore et ovalt eller for bredt hull, og så videre). Hvis vi jobber med en slagbormaskin, og den har større kraft, vil vi helt sikkert gjøre arbeidet mye enklere og fremskynde arbeidet, men selv da må vi være forsiktige, for med denne boremodellen trenger borkronen enkelt og raskt inn i hullet, uten engang å merke hvor dypt det er, og vi kan skade rørene til VVS-, gass- eller elektriske installasjoner i det. Derfor er det bedre å bruke et håndverktøy til å begynne med, og å bruke en elektrisk drill, spesielt med slagdrev, først etter å ha fått litt erfaring.
Spiralbor laget av stål
Den elektriske drillen kan utstyres med et bredt utvalg tilleggstilbehør, og dermed utvides omfanget av arbeidet den kan utføre betydelig. Imidlertid startes det vanligvis med et roterende verktøy som klemmes direkte inn i borehodet. For all del, vi får borekronene først. De to grunntypene av borekroner som vi må ha er både verktøystål og såkalte vidya-bor, hvis spisser er laget av enda hardere metaller. Vi får sett av begge slag, i skalaer som går opp med en halv millimeter, eller til og med en kvart millimeter hvis vi ønsker å gå rent mekanisk.
Det første settet med høyhastighets spiralbor i verktøystål kan være litt større. Borekroner laget av høyhastighetsstål, selv om de er noe billigere, mister kanten på kort tid og er ikke verdt det for amatørarbeid hjemme. Dette er fordi borkronen er mye mer delikat å slipe enn man vanligvis tror og det er vanskelig å gjøre det hjemme, selv med bruk av en benksliper med en enhet som holder borkronen i riktig vinkel og lar borkronen rotere litt mens slipen skjerpes. Siden denne typen borkroner ikke er dyre, lønner det seg mer å kaste den enn å slipe den. Når de er sløve, kan vi beholde dem til å bore ved, som vanligvis ikke krever spesielt skarpe bor. De kan også brukes til å bore keramiske fliser med hammer.
Sett med spiralbor ordnet etter diameter.
Bor
Det andre settet, fra de såkalte vidia-borekronene (navnet kommer fra et av de første selskapene som markedsførte et skjæreverktøy med harde metallplater sveiset på knivene) trenger ikke å være så mange som det forrige. Karbid er et syntetisk materiale (en blanding av metallkorn og pulver som varmes opp under trykk for å danne en kompakt legering) som inneholder svært harde korn av karbid, wolfram eller titan, sammen med et annet metall som fungerer som bindemiddel, som oftest er kobolt. To bittesmå plater av disse harde metallene er sveiset til de to arbeidskantene på borspissen. På denne måten sløver bladene etter betydelig lengre tid enn blader laget av de beste verktøystålene. Vidia-bor kan også tåle høyere borehastigheter fordi de er mye mer motstandsdyktige mot de høye temperaturene som utvikles under boring. Selvfølgelig er de langt dyrere enn HSS spiralbor.
Boring av armert betong
Vidia bor lar oss bore hull i søyler eller armert betongtak i huset. Vi vil gjøre det forsiktig, fra to og tre forsøk. Først skal vi lage et hull med mindre diameter (med en 3mm borkrone for eksempel), så borer vi igjen med stadig bredere bor, en eller to ganger, til vi får et hull med ønsket diameter (opptil maksimalt ca. 10 mm). For hull med større diameter bør vi ta et bor med slagdrev og et kronebor (hul innvendig, med tenner som er anordnet ansikt til ansikt rundt omkretsen av kronen).
Ellers rynker alle håndverkere når de snakker om å bore armert betong, fordi borkronene sikkert er skadet (og de kan ikke lenger brukes til metall), og selve borkronene kan gå i stykker. Til slutt er det fare for at de borede hullene blir eksentriske, ovale eller skrå. Boring i armert betong er imidlertid relativt sjelden i huset, og ved hjelp av den beskrevne prosedyren og litt tålmodighet lykkes man som regel med denne jobben.
Håndverktøy og tilbehør
Dreieverktøy med aksel for feste i det elektriske borehodet
Det er mange verktøy som skiller seg fra bor og er derfor egnet for andre arbeider, som vi fester til borehodet på samme måte (ved hjelp av en stålaksel som bærer verktøyet). Dette er først og fremst slipeverktøy av forskjellige former og størrelser (for å fjerne bark fra metall), for sliping av sveisede sømmer. Så er det kuttere, deretter metallbørster med trådfibre parallelt eller radialt plassert i forhold til rotasjonsaksen, og som vi bruker for å fjerne maling og rust på metall. Det finnes også gummiskiver som vi legger slipemateriale på for en finere behandling av metalloverflater, finere enn med metallbørster, metallpoleringsputer osv. Det er ikke mulig å gi en fullstendig oversikt her over alle de forskjellige roterende verktøyene som en enkelt elektrisk drill kan bruke. I alle fall, i velutstyrte jernvarebutikker er det kataloger over disse verktøyene, og det vil være lettest å finne det du trenger for en spesifikk jobb, og å få informasjon om nye produkter som har kommet ut av produksjon.
Eksempler på roterende børster, slipesteiner og raspeskive.
Forlengelseskabel
Ett spesialtilbehør, eller bedre, to sammen, lar oss bruke det allsidige verktøyet beskrevet ovenfor, enklere og i en mer gunstig arbeidsstilling. Dette er et passende stativ som boret er festet til (hver produsent har det i utvalget av deler til sine boremodeller) og en fleksibel transmisjon - en roterende kabel med et håndtak og hode det samme som borehodet, som vi kan feste et av de nevnte roterende verktøyene til. På denne måten kan vi sikre boret og plassere verktøyet koblet med kabel i den beste arbeidsposisjonen. Slike kabler produseres forresten i forskjellige lengder (selv over en meter).
Dermed er det mye enklere å slette en gjerdestolpe, stryke en del av noen møbler, polere noen metalloverflater med dette tilbehøret, enn når vi må holde hele boret i hendene og flytte det til forskjellige posisjoner. En viktig ting er at stativet som holder boret er godt festet.
Bor på et stativ med en fleksibel kabel for å endre arbeidsstilling.
Tilbehør for elektrisk drill
Butikker tilbyr et økende utvalg av bortilbehør som faller et sted mellom tilbehør og spesielle spesialmaskiner. Så du kan for eksempel få en skrutrekker med fjær og en friksjonskobling som kobles til en elektrisk drill, i stedet for hodet. Når den trykkes, begynner skrutrekkeren å rotere (krever en lavhastighetsbor) når de to koblingselementene presser mot hverandre og overfører rotasjonsbevegelse fra den elektriske motoren til tuppen av skrutrekkeren. Jo hardere du trykker, desto raskere dreier skrutrekkeren. Den samme enheten kan utstyres med rørnøkler, og tjener dermed til å stramme skruer og muttere. Med dette verktøyet oppnår vi store tidsbesparelser når vi skal skru av eller skru inn et stort antall skruer. Den første skrueplasseringen gjøres for hånd, men senere gjøres den lange og kjedelige skruingen med en elektrisk drill.
Et annet tilbehør, som er plassert mellom boret og fatningen, gjør det mulig å redusere og justere hastigheten på boret. Det er en enhet som endrer spenningen ved hjelp av strips. På denne måten kan enten en drill eller en hvilken som helst annen maskin med elektrisk motor gjøres om til en modell med variabel hastighet.
Det er også et ekstra tilbehør som er montert på borhodet og gjør det mulig å samle opp sagflis eller støv under drift (hvis du arbeider på vegg eller tak). Som tilleggstilbehør til elektriske driller lages det også adaptere som gjør det mulig å plassere verktøy på borehodet som ellers ville krevd et større eller annet hode. Som et slags verktøy er det også en propell, som lar oss bruke boret som mikser for veggmaling, lakk og ulike blandinger med lav tetthet. Som en siste utvei, hvis den er rengjort godt, kan den også fungere som mikser på kjøkkenet.
Ettersom nyere og nyere spesialverktøy og tilbehør slippes ut på markedet, er det ingen dårlig idé å følge med på denne utviklingen ved å besøke spesialbutikker fra tid til annen.
Elektrisk drill på vertikalt stativ med senke- og løftespak.
Borstativ
Ved mekanisk arbeid må vi ofte bore hull på nøyaktig definerte steder, eller i små gjenstander. Av denne grunn leverer produsenter av håndbor spesielle stativer med en spak for å senke eller heve boret. På undersiden er stativet i form av et lite bord som arbeidsstykket er plassert på. Før vi begynner å jobbe, må vi fikse arbeidsstykket med en flat klemme. Sokkelen (stativet) og boret danner dermed en benkbor - en maskin som er essensiell for alle mekanikerverksteder. På sjargong kalles det «sensitiv», fordi borkronens trykk på gjenstanden kan finføles og reguleres via spaken, slik at den som håndterer maskinen vet nøyaktig om borkronen trenger ordentlig inn.
Relaterte emner: små sager og kverner, trebearbeidingsmaskiner og verktøy, slipemaskiner, produksjon av trevinduer og dører og behandlingstjenester.