Како правилно да пристапите до машините
Во продавниците денес можете да најдете широк избор на мали машини со бројни додатоци и додатоци и специјални алати, со кои е можно многу да се прошири полето на работа. Сепак, треба да се забележи дека пред да се набават такви машини, секогаш е подобро да научиме да го правиме со рачен алат она што подоцна би можеле да го направиме со машината. На овој начин ќе можеме да го набавиме точниот тип на машина што ни треба, а со тоа и соодветните дополнителни додатоци, водени од веќе утврдените потреби. На крајот, ќе можеме правилно да ја користиме машината. Добро е да проверите, пред да донесете одлука за купување, дали воопшто вреди. Истата работа направена со рака бара многу повеќе време и напор; машината, од друга страна, има свој трошок, зафаќа простор, бара одржување. Затоа е добро да се запрашате колку всушност машината ќе се користи во текот на еден месец, или една година и дали ќе може да се чува на место без тешкотии.
Речиси сите веруваме дека ќе можеме побрзо и полесно со помош на машина да го направиме она што не можеме да го направиме со рачна алатка. Во повеќето случаи тоа е илузија. Откако се здобивме со машина со соодветна опрема, по низа неуспешни обиди, ја напуштаме и уште полошо го напуштаме целото поле на работа. Човекот всушност останува убеден дека групата работи за кои е наменета машината е едноставно надвор од неговите способности. Всушност, требаше да се следи логичкиот пат: прво научи да работиш со рака, па дури потоа купи машина.
Кој не знае да користи рачна дупчалка, ќе користи електрична дупчалка неправилно или со незадоволителни резултати. Секој што не знае да пила табли, панели или летви со рачна пила, редовно ќе добива лоши резултати со моторна пила, со ризик од повреда, особено со кружни пили. Ако не знаете како да изострите длето со камен, нема да можете да го направите тоа дури и на тркалезна моторна мелница. Затоа е секако неопходен период на рачно стажирање пред да пристапиме кон работата со помош на машини и нивните сè побројни додатоци.
Електрична дупчалка и нејзината основна намена
Според статистичките податоци, осум од десет семејства во САД поседуваат електрична дупчалка, а шест од десет во ОК. Електрична дупчалка може да се користи за дупчење дупки, може да се постави на држач и да се користи како дупчалка за клупа (како вистинска „чувствителна дупчалка“ во машинска продавница) или може да се прицврсти за ротирачки алати. Исто така, може да дејствува како мотор за да работи низа различни приклучоци, претворајќи го во пила со дупки, кружна пила или дури и вистински струг за обработка на дрво. Во основа се состои од ламеларен колектор со четки и може да развие висок вртежен момент дури и под оптоварување. Моторот придвижува вратило што на врвот носи ротирачка глава со три рачки што се прицврстени околу вратилото на вежба или друга ротирачка алатка пред употреба. Затегнувањето се врши со помош на клуч, инаку неопходен додаток кој секогаш доаѓа со дупчалката и кој е назабен на врвот. Клучот се става во соодветната дупка и се заглавува со запчаниците на круната на главата. Тоа е затоа што рачно фиксирањето на дупчалката не би било доволно силно, а користењето клуч со назабени вилици брзо би довело до оштетување на самата глава.
Електричната дупчалка најчесто има форма на пиштол, на чија рачка има прекинувач за напојување на моторот. Со други зборови, со притискање на прекинувачот, вежбата започнува да се врти; со ослободување ја запира вежбата. Покрај тоа, речиси сите модели имаат копче за заклучување на страна, веднаш до прекинувачот. На овој начин, вежбата продолжува да работи дури и откако ќе го ослободиме прекинувачот. Тоа не се прави толку често при дупчење, но најчесто кога електричната дупчалка се користи како мотор за разни машини (фреза, струг).
Внатрешни делови
Во куќиштето на електричната дупчалка се сместени нејзините основни делови: вратилото на главата, кое се држи на цврсто тркалачко лежиште кое е заштитено од прашина и практично не бара подмачкување. Осовината на моторот ги пренесува вртежите до вратилото на главата на вежбата преку пар запчаници и носи вентилатор за ладење. Во рачката има кондензатор, со соодветен капацитет поврзан со четките на моторот, (капацитетот зависи од карактеристиките на моторот). Функцијата на кондензаторот е да го намали искрењето помеѓу четките и колекторот кога работи електричниот мотор. Искрењето инаку би предизвикало пречки кај радио и телевизиските приемници во соседните простории (потпевнување и линии низ екранот), така што веќе е правило да се вградуваат кондензатори против пречки не само во електричните дупчалки, туку и во сите електрични апарати за домаќинство управувани од мотор со колектор и четки.
Внатрешен склоп на електрична дупчалка со видлив мотор, менувач и чак.
Видови електрични дупчалки
Вежби со една брзина
Денес во продавниците има навистина широк спектар на дупчалки и со големи разлики во карактеристиките. Првиот и наједноставен модел е најлесниот и најевтин, конструиран повеќе или помалку како што е опишано погоре. Само обликот, тежината (од килограм и пол до над три килограми), јачината (од200волти до повеќе400волти) и има различни димензии на дупчалки и алати кои можат да се закачат на ротационата глава. Повеќето дупчалки, покрај рачката, имаат и помошна рачка која се поставува странично и е фиксирана во куќиштето, што овозможува подобро држење и контрола на дупчалката при употреба.
Сепак, главната карактеристика на оваа група електрични дупчалки е тоа што тие имаат само една работна брзина, која повторно може многу да варира од модел до модел: бројот на вртежи во минута во некои800, во други1.800,2.500па дури и3.000. Според тоа, ова се вежби со големи вртежи, поради што нивната употреба е релативно ограничена.
Вежби со повеќе брзини
Овие вежби се разликуваат од претходните по тоа што можат да ротираат со две или четири брзини. Структурата е во основа иста како што е веќе опишано, само тие се поголеми и потешки, бидејќи и запчаниците на менувачот треба да се постават во куќиштето. Во спротивно, менувачот се активира однадвор со помош на соодветната рачка. Оваа втора група дупчалки е во просек поскапа за20-30%, но дава многу поголеми можности за примена токму поради тоа што брзините може да се прилагодат. Тоа значи дека се погодни за дупчење на различни материјали, бидејќи кај некои е важно да има мала брзина и обратно. Добро прилагодената брзина ги штити и дупчалката и дупчалките, а дупките се направени многу попрецизно. На пример, може да се вклучи вежба со две брзини750вртежи во минута, или во1.900, и вежба со четири брзини може да има600,850,1900и2700вртежи во минута.
Дупчалки со променлив режим на ротација и комбинирани дупчалки
Третата група дупчалки е со електронски уред кој рамномерно го менува режимот на ротација на главата во рамките на најмал и најголем број вртежи, т.е. практично од0до, на пример, 2000, кој е максималниот број на вртежи. Овој уред се вклучува однадвор со помош на рачка, без разлика дали дупчалката работи или е исклучена.
Во продажба се и комбинирани модели кои покрај менувачот имаат и континуиран електронски варијатор. Во тој случај сигурно се зголемуваат димензиите на дупчалката, тежината и цената, но при мали вртежи вртежниот момент е поголем (за иста моќност на моторот), отколку кај моделот со варијатор, но без менувач. Овој висок вртежен момент, при мали брзини, е важен за одредени работи.
Дупчалки со чекан
Ударните дупчалки (вибрирачки дупчалки, дупчалки со чекан) имаат уред кој може да се вклучува или исклучува по потреба, и кој на главата, покрај нормалното кружно движење, додава брзо, директно движење напред-назад.
Со ова алатот освен што врти, удира, т.е удира по површината што ја работиме. Ударните дупчалки можат да бидат еднобрзински, може да имаат менувач со две или четири брзини, може да имаат променлив режим за ротации со помош на електронски варијатор или, комбиниран, повеќестепен и електронски варијатор за брзина. Аналогно на тоа, овие модели се во просек потешки, поголеми, помоќни и секако далеку поскапи. Уредот за удар се користи особено кога е неопходно да се дупчат армирано-бетонски столбови, скали, ѕидови од цврсти тули, ѕидови од камен. Дома, во повеќето случаи, ретко се практикуваат вакви дела. Можеби ќе има потреба да се постави влошка (шпилка) во некоја армирано-бетонска конструкција, но со малку повеќе труд и малку трпение, тоа може да се направи со дупчалка без ударен погон. Поради ова, ударните дупчалки најчесто се класифицирани како професионални алатки. Всушност, тие се користат од трговци кои поставуваат висечки мебел, електричари, водоинсталатери, монтери на гас, градители што поставуваат скали и огради, рамки за врати и прозорци, па дури и некои модерни скулптори.
Ударната дупчалка со повеќе брзини, или уште подобро, со континуиран електронски варијатор, може да ја изврши (кога ударниот уред е исклучен) целата работа што ја врши вежбата без таков уред, така што дури и аматерите можат да ги користат без тешкотии. Но, повисоката цена (која може значително да се зголеми, дури и двојно поголема од онаа на соодветните модели без удари), тешко може да се оправда со честа употреба.
Ударна дупчалка при дупчење ѕид.
Брзина на ротација во зависност од материјалот
Прашање за брзина, т.е. бројот на вртежи во минута на електрична вежба е многу значаен, а ние ќе се обидеме да го покажеме тоа на примерот на дупчење дупка со спирална вежба. Јасно е дека брзината со која работ на дупчалката ги отстранува чиповите од материјалот (брзина на сечење) е пропорционална на брзината на вртење на дупчалката (а со тоа и на главата на вежбата), т.е. дијаметарот на самата вежба. Со други зборови, тоа значи дека при ист број на вртежи на вежбата, брзина на сечење или навлегување во материјалот, дупчалката со различни дијаметри не е иста. За резултатот од работата да биде добар, брзината на вртење не смее да надмине одредена граница, бидејќи во спротивно дупчалката ќе се оштети. се прегрее, повторно се стемнува (ја губи цврстината) и брзо ја губи својата работа - повеќе не сече. Неколку секунди работа при малку поголеми брзини се доволни за да се уништи дупчалката. Прегреана дупчалка свирка, го измазнува дното на дупката, наместо да го продлабочува, дури и кога ние инсистираме, т.е. се обидуваме да навлеземе подлабоко со сила, но без резултати.
Правичната брзина на сечење зависи од материјалот што треба да се дупчи: е висока за дрво, алуминиум и неговите легури и месинг. Оптималната брзина е многу помала за обичниот челик, уште помала за специјалните челици и најниска за нерѓосувачките челици, бронзата и бакарот.
Брзата дупчалка, со една брзина, затоа е погодна за дупчење дрво и алуминиум, додека другите метали може да се дупчат само со дупчалки со мали дијаметри, токму за да не ја надминеме дозволената критична брзина на сечење. Оваа брзина не е строго дефинирана: секогаш се работи за поголема толеранција, но која не смееме да ја надминеме. Може да се каже дека дупчењето со брзина (вртежи во минута) далеку под оптималната претставува одредено губење време; но нашиот труд ќе се исплати и добро ќе ја завршиме работата.
Меѓутоа, работата со брзина далеку поголема од оптималната ја прави работата многу тешка, ако не и невозможна, а потоа ги оштетува дупчалките, бара дополнителен напор и е губење време. Ако, и покрај тоа, успееме да издупчиме дупка, тоа обично сме го правеле лошо (дијаметарот на дупката е поголем од дијаметарот на дупчалката, добива коси форма, несакан наклон, ѕидовите на дупката стануваат жлебови, материјалот се прегрева итн.). Затоа, јасно е дека дури и кога сакаме да ја користиме електричната дупчалка само за дупчење дупки со најчести дијаметри (од 2-10 mилиметри), треба да внимаваме на брзината и да одлучиме да купуваме побавни модели, а не побрзи, доколку, се разбира, не сме сигурни дека ќе ги користиме само за дрво и алуминиум.
Ваквото размислување важи и за други додатоци кои можат да се прикачат на електрична дупчалка. Секоја алатка, било да е тоа рутер, диск за мелење, гумено тркало со крзно за полирање, камен, ротирачка метална четка или некоја друга алатка, ја има својата оптимална брзина на работа (така и брзината на ротација), која обично ја означува производителот на пакувањето. Скалата на овие брзини е прилично широка, но јасна: ќе можеме да користиме челична четка за отстранување на стара боја од метална ограда со големи брзини; гумен диск од 10-12 сантиметар за полирање на мебел или автомобили ќе треба да се користи со многу помали брзини. Проблемот се чини јасен кога вежбата се користи како погонски мотор за различни машински алати; обработка на некој материјал и секоја машина има своја оптимална брзина на работа. Во повеќето случаи, производителот го означува бројот на вртежи под кои се добива најдобриот работен ефект на машината. Ако одлучиме да купиме рачна електрична дупчалка, тогаш обрнете внимание на она што е веќе наведено погоре: дупчалка со можност за прилагодување на брзината е подобра (или со менувач со брзини или со електронски варијатор), бидејќи помалите вртежи се поважни од поголемите.
Можеби некој може да се запраша како тоа има толку многу модели со една брзина на продажба, понекогаш со многу високи вртежи (дури и околу 3000)? Одговорот е едноставен: рачната електрична дупчалка за домашна употреба доаѓа од САД, земја каде дрвото е од основно значење во градежништвото. Затоа, логично беше да се произведе алатка за работа со дрво за изградба на куќи и во столарија и столарија воопшто. Моделите со можност за промена на бројот на вртежи, со помош на менувач или електронски варијатор, се појавија дури подоцна, со зголемен избор на разни додатоци за вежбата и негова употреба како погонски мотор за различни машински алати. Бидејќи не поминува ден да не излезе некој нов модел на дополнителна опрема, кој во голема мера ги проширува можностите за нанесување на дупчалката, конструкторите сè повеќе ги подобруваат, особено дупчалката со поголеми брзини. На тоа може да се додаде и зголемената пенетрација на ваквите дупчалки на европскиот пазар, каде што дрвото во куќите не е многу вообичаено, како и зголемената употреба на дупчалки за метални работи, кои бараат помали брзини на ротација.
Дупчење со електрична дупчалка
Електричната дупчалка речиси во сите случаи може да ја замени рачната дупчалка со запчаници за да го зголеми бројот на вртежи на главата. Но, не може да ја замени рачната дупчалка во некои столарски работи, како на пример кога треба да дупчиме слепи дупки или дупки со големи дијаметри. За дупчење дупки во ѕидови, (освен во армиран бетон, цврста тула и камен) за вградување на влошки, електричната дупчалка, особено ако работи само со голема брзина, не претставува голема предност во однос на рачната ѕидна дупчалка. Нема да постигнеме голема заштеда во напор или време, а ако се справиме невешто, можеме да направиме сериозна штета (да го скршиме малтерот околу дупката, да издупчиме овална или премногу широка дупка и слично). Ако работиме со ударна дупчалка, а таа е со поголема моќност, сигурно ќе ни ја олесниме работата и ќе ја забрзаме работата, но и тогаш треба да бидеме внимателни, бидејќи со овој модел на дупчалка, дупчалката лесно и брзо навлегува во дупката, без да забележиме колку длабоко, и можеме да ги оштетиме цевките на водоводната инсталација, гасната или електричната инсталација, со сета инсталација. Затоа, подобро е прво да користите рачен алат, а да користите електрична дупчалка, особено со ударен погон, само откако ќе стекнете одредено искуство.
Вртливи дупчалки изработени од челик
Електричната дупчалка може да биде опремена со широк спектар на дополнителни додатоци и на тој начин обемот на работа што може да ја изврши е значително зголемен. Меѓутоа, обично се стартува со ротациона алатка која се стега директно во главата на дупчалката. Во секој случај, прво ќе ги добиеме дупчалките. Двата основни типа на дупчалки што мора да ги имаме се и челик за алат и таканаречените дупчалки vidya чии врвови се направени од уште поцврсти метали. Ќе добиеме комплети од двата вида, во скали што се зголемуваат за половина милиметар, па дури и за четвртина милиметар ако сакаме да одиме чисто механички.
Првиот сет на дупчалки за извртување од челик за алат со голема брзина може да биде малку поголем. Дупчалките направени од брз челик, иако нешто поевтини, за кратко време ја губат својата предност и не вредат за аматерска работа дома. Тоа е затоа што дупката за дупчење е многу понежна за острење отколку што обично се мисли и тешко е да се направи тоа дома, дури и со употреба на мелница за клупа со уред што ја држи дупчалката под прав агол и дозволува дупчалката малку да се ротира додека мелницата се остри. Бидејќи овој тип на дупчалка не е скап, повеќе се исплати да ги фрлите отколку да ги острите. Кога се досадни, можеме да ги чуваме за дупчење дрво, за што обично не се потребни особено остри дупчалки. Може да се користат и за дупчење керамички плочки со чекан.
Збир од спирални дупчалки распоредени според дијаметарот.
Дупчалка
Вториот сет, од таканаречените видео дупчалки (името потекнува од една од првите компании кои пласираа алат за сечење со тврди метални плочи заварени на неговите ножеви) не мора да биде толку многу како претходниот. Карбидот е синтетички материјал (мешавина од метални зрна и прашоци кои се загреваат под притисок за да формираат компактна легура) кој содржи многу тврди зрна карбид, волфрам или титаниум, заедно со друг метал кој служи како врзивно средство, а тоа најчесто е кобалт. Две мали плочи од овие тврди метали се заварени на двата работни рабови на врвот на вежбата. На овој начин, сечилата заматуваат по значително подолг временски период од сечилата направени од најдобрите челици за алат. Исто така, дупчалките видија можат да издржат поголеми брзини на дупчење бидејќи се многу поотпорни на високите температури кои се развиваат при дупчењето. Се разбира, тие се многу поскапи од дупчалките за извртување од челик за алат со голема брзина.
Дупчење на армиран бетон
Видиа дупчалките ни овозможуваат да дупчиме дупки во столбови или армирано-бетонски тавани во куќата. Ќе го направиме тоа внимателно, од два и три обиди. Прво ќе направиме дупка со помал дијаметар (со дупчалка 3mm на пример), потоа повторно ќе дупчиме со сè пошироки дупчалки, еднаш или двапати, додека не добиеме дупка со саканиот дијаметар (до максимум околу 10 mm). За дупки со поголем дијаметар, треба да земеме дупчалка со ударен погон и дупчалка со коронка (внатре шуплива, со заби кои се наредени лице в лице околу обемот на круната).
Инаку, сите занаетчии се намуртени кога зборуваат за дупчење на армиран бетон, затоа што дупчалките сигурно ќе се оштетат (и веќе не можат да се користат за метал), а може и самите дупчалки да се скршат. Конечно, постои опасност избушените дупки да бидат ексцентрични, овални или коси. Но, дупчењето на армиран бетон е релативно ретко во куќата и со помош на опишаната постапка и малку трпение, обично е можно да се успее во оваа работа.
Рачни алатки и додатоци
Ротирачки алат со вратило за прицврстување во глава на електрична дупчалка
Постојат многу алатки кои се разликуваат од дупчалките и затоа се погодни за други работи, кои на ист начин ги прицврстуваме на главата на дупчалката (со помош на челична осовина што ја носи алатот). Ова се, пред сè, алатки за мелење со различни форми и големини (за отстранување на кората од метал), за мелење заварени шевови. Потоа, тука се секачите, потоа металните четки со жичени влакна паралелно или радијално поставени во однос на оската на вртење и кои ги користиме за отстранување на бојата и ’рѓата на металот. Има и гумени дискови на кои ставаме абразивен материјал за пофина обработка на метални површини, пофини отколку со метални четки, метални влошки за полирање итн. Овде не е можно да се даде целосен преглед на сета разновидност на ротациони алатки што може да ги користи една електрична дупчалка. Во секој случај, во добро опремени продавници за железарија има каталози на овие алатки и најлесно ќе биде да го пронајдете она што ви треба за одредена работа и да добиете информации за нови производи кои излегле од производство.
Примери на ротирачки четки, камења за мелење и диск со рапс.
Продолжен кабел
Еден специјален додаток, или подобро, два заедно, ни овозможуваат полесно и во поповолна работна положба да ја користиме сестраната алатка опишана погоре. Станува збор за соодветен држач на кој е прикачена дупчалката (секој производител ја има при изборот на делови за своите модели на дупчалка) и флексибилен менувач - ротирачки кабел со рачка и глава исто како и главата на дупчалката, на која можеме да прикачиме кој било од споменатите ротациони алатки. На овој начин можеме да ја прицврстиме дупчалката и да ја поставиме алатката поврзана со кабел во најдобра работна положба. Патем, таквите кабли се произведуваат во различни должини (дури и над еден метар).
Така, бришењето на столб од оградата, пеглањето на дел од мебелот, полирањето на некои метални површини е многу полесно со овој додаток, отколку кога треба да ја држиме целата дупчалка во раце и да ја преместиме на различни позиции. Една важна работа е држачот што ја држи дупчалката да биде добро прицврстен.
Дупчајте на држач со флексибилен кабел за промена на работната положба.
Додатоци за електрична дупчалка
Продавниците нудат сè поголема разновидност на додатоци за електрични дупчалки кои спаѓаат некаде помеѓу додатоците и специјалните, специјализирани машински алати. Така, на пример, можете да добиете шрафцигер со пружина и спојка за триење што се поврзува со електрична вежба, на местото на главата. Кога ќе се притисне, шрафцигерот почнува да се ротира (потребна е вежба со мала брзина) бидејќи двата елементи за спојување се притискаат еден на друг и пренесуваат ротационо движење од електричниот мотор до врвот на шрафцигерот. Колку посилно притиснете, толку побрзо се врти шрафцигерот. Истиот уред може да биде опремен со клучеви за цевки, а со тоа служи за затегнување на завртките и навртките. Со оваа алатка постигнуваме голема заштеда на време кога треба да одвртиме или навртуваме голем број завртки. Почетното поставување на завртките се врши рачно, но подоцна долго и мачно зашрафување се прави со електрична дупчалка.
Друг додаток кој се поставува помеѓу дупчалката и штекерот овозможува намалување и прилагодување на брзината на дупчалката. Тоа е уред кој го менува напонот со помош на ленти. На овој начин, или вежба или која било друга машина со електричен мотор може да се претвори во модел со променлива брзина.
Постои и дополнителен додаток кој се поставува на главата на дупчалката и овозможува собирање, за време на работата, струготини или прашина (ако се работи на ѕид или таван). Како дополнителна галантерија за електрични дупчалки, се прават и адаптери кои овозможуваат поставување на алати на главата на дупчалката за кои инаку би била потребна поголема или различна глава. Како еден вид алат, има и пропелер, кој ни овозможува да ја користиме дупчалката како миксер за ѕидни бои, лакови и разни мешавини со мала густина. Во краен случај, ако се исчисти добро, може да послужи како миксер и во кујната.
Бидејќи се понови и понови специјални алатки и додатоци се пуштаат на пазарот, не е лоша идеја да бидете во тек со овие случувања со посетување специјализирани продавници од време на време.
Електрична дупчалка на вертикален држач со лост за спуштање и подигање.
Држач за дупчење
Во механичката работа често мораме да дупчиме дупки на точно одредени места или на мали предмети. Поради оваа причина, производителите на рачни дупчалки снабдуваат специјални држачи со лост за спуштање или подигнување на вежбата. На долната страна, штандот е во форма на мала маса на која се поставува работното парче. Пред да започнеме со работа, треба да го поправиме работното парче со рамна стегач. На тој начин, основата (штандот) и вежбата формираат дупчалка за клупа - машина која е неопходна за сите механичарски работилници. Во жаргон се нарекува „чувствителен“, бидејќи притисокот на дупчалката врз предметот може фино да се почувствува и да се регулира преку рачката, така што лицето кое ракува со машината точно знае дали дупката за дупчалката продира правилно.
Поврзани теми: мали пили и брусилки, машини и алати за обработка на дрво, машини за мелење, производство на дрвени прозорци и врати и услуги за обработка.