Avviso importante in materia di salute, sicurezza e regolamentazione: Questo è un testo educativo d’archivio di 2017. anno e non un progetto, una norma tecnica valida o un’istruzione per la costruzione di approvvigionamento idrico, fognatura, sistema settico o messa a terra elettrica. Tutte le misure originali, portate, diametri, cadute, materiali, distanze, metodi di collegamento e affermazioni vengono trasferite senza controllo secondo le normative odierne. Non applicare le istruzioni di messa a terra storiche su tubazioni dell’acqua, tubazioni in cemento-amianto, piombo, DDT, minio, riparazioni di fortuna o scongelamento di tubazioni. Il lavoro con l’amianto e altri materiali pericolosi spetta esclusivamente agli esperti autorizzati; Il DDT non può essere utilizzato in questo testo. L’acqua potabile, le acque reflue e la protezione contro le scosse elettriche devono essere progettate, approvate e realizzate dal servizio di pubblica utilità competente e da esperti idraulici, sanitari, geotecnici ed elettrici autorizzati, a seconda dell’oggetto specifico e del luogo.
Gli impianti idrici, fognari e settici non fanno parte della nuova offerta pubblica di Savo Kusić. Il focus attuale è finestre in legno, finestre in legno-alluminio e porte personalizzate. Per un progetto specifico di finestre o porte, puoi inviare richiesta di preventivo.
Impianti idraulici domestici e fognature
Quando si dice che un pezzo di terreno è insediato in comunità, significa prima le strade, poi l’elettrificazione, poi l’approvvigionamento idrico e infine la rete fognaria e la possibilità di collegamento al riscaldamento centralizzato.
Il proprietario terriero non può fare quasi nulla per migliorare le strade e dell’elettrificazione si parlerà un’altra volta. Ecco perché ora forniremo solo informazioni sull’approvvigionamento idrico e sulle fognature, e quelle più importanti.
Da quando abbiamo finito le pareti e il tetto dell’edificio residenziale o della casa per il fine settimana, dobbiamo ancora realizzare l’approvvigionamento idrico e la rete fognaria, il che può causarci molte preoccupazioni. Possiamo risolvere il problema dell’approvvigionamento idrico in modo relativamente semplice ed economico se è presente una rete di approvvigionamento idrico sulla strada. Tuttavia, dobbiamo risolvere da soli l’installazione completa dell’impianto idraulico sul nostro terreno e in casa.
Contatore dell’acqua e rete di approvvigionamento idrico
La normativa generale prevede che il chiusino per il contatore dell’acqua sia realizzato ad una distanza 0,5 m dal bordo di confine del terreno. Questo tombino dovrebbe essere il punto più basso del sistema idrico domestico perché durante le riparazioni l’acqua viene calata al suo interno e raccolta al suo interno. Le dimensioni dell’albero sono: larghezza 80 x 100 cm e profondità 130 cm (fig. 1). Il chiusino non deve traballare né perdere acqua e, se possibile, deve essere previsto il suo isolamento termico. È necessario installare delle scale per accedere al contatore dell’acqua e devono essere installati rubinetti permeabili davanti e dietro il contatore dell’acqua. È necessario “ponte” i rubinetti finiti con un filo di rame saldato, perché solitamente la rete idrica viene utilizzata per mettere a terra gli apparecchi elettrici, e sarà perfetto solo se si esclude la possibilità di ossidazione.
L’affermazione precedente sulla messa a terra attraverso la rete idrica è da intendersi puramente come contenuto storico e non deve essere applicata. La messa a terra protettiva deve essere eseguita da un elettricista autorizzato secondo le norme vigenti.
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Il tubo dell’acqua nello spazio libero deve essere posizionato almeno 1,20 m sotto il suolo, cioè sotto il punto di congelamento, e all’esterno, sul muro, ad ogni 2 m deve essere fissato con fascette. La distanza tra il tubo dell’acqua calda e quello dell’acqua fredda deve essere almeno 16 cm. Il tubo dell’acqua calda proviene dal lato superiore e per l’installazione orizzontale dall’esterno (immagine 2).
Per le esigenze di approvvigionamento idrico, oggi vengono utilizzati principalmente tubi in acciaio e per le diramazioni e i cambi di direzione, raccordi (raccordi) in ghisa a forma di T, V, Y, L e U (immagine 2).
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I tubi vanno tagliati alla lunghezza desiderata con una sega e con l’aiuto di una filettatura (valvola filettata) si taglia alle loro estremità un filo che viene controllato mediante parti sagomate. Sigillarli quindi con un filo di stoppa imbevuto di sego, unirli, pulire la giuntura dalla stoppa in eccesso, applicare il minio e avvolgerlo con un nastro di feltro.
Dati di origine sulla quantità di acqua e sui diametri dei tubi
Per gli edifici familiari e i cottage, di solito è sufficiente scaricare l’acqua dal contatore utilizzando un tubo da un pollice. La sezione delle altre parti della rete viene determinata in base alla richiesta di acqua nei tubi di scarico.
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Il fabbisogno giornaliero di acqua pro capite è: per bere 3-5, per cucinare 4-5, per lavare 8-12, per lavare 10-15, per la doccia 40-50, per il bagno 150-250, per lo scarico del WC 8-10 litri (fig. 3). Per l’irrigazione sono necessari 2 litri per metro quadrato. Per il rubinetto a parete, lo scarico di 7 litri d’acqua al minuto e il diametro del tubo di 3/8“, e per il lavandino 12 litri e il tubo di 1/2“, per la vasca da bagno 20 litri e il tubo di 1/2”, per l’irrigazione in giardino 50 litro e tubo da 3/4”. Se il numero di tubi di scarico è 1-2, il diametro del tubo del contatore dell’acqua dovrebbe essere 1/2“, se il numero di tubi di scarico è 3-6, il diametro del tubo dovrebbe essere 3/4“, e se 7-25, allora è richiesto un tubo di 1“ (fig. 4).
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Si consiglia di posizionare i rubinetti di scarico in più punti della rete in modo che, in caso di necessità, sia possibile svuotare i singoli verticali o l’intera rete idrica domestica (fig. 5). Quando si riparano tubi in acciaio, la parte danneggiata deve essere sostituita. Per prima cosa viene svuotata la parte danneggiata, poi viene realizzata e sostituita la parte dei tubi o la parte sagomata. Danni più piccoli possono essere riparati in questo modo anche se spalmiamo la fessura con bitume e cemento Portland e mettiamo su questo feltro, gomma o plastica e stringiamolo con una fascetta. Se il tubo si congela, è necessario riscaldare prima le estremità con acqua calda, perché se si riscaldasse prima la parte centrale del tubo, l’acqua si trasformerebbe in vapore e, poiché le estremità sono bloccate dal ghiaccio, il tubo spruzzerebbe.
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Collegamento alla rete fognaria pubblica
Il comfort completo può essere ottenuto solo scaricando le acque reflue, cioè le acque reflue. Questo è un compito relativamente facile se l’edificio è costruito su un’area dove sono già state realizzate le fognature. Dovrebbe essere noto che i tubi delle fognature pubbliche vengono solitamente installati al centro della carreggiata. Il tratto che va dalla tubazione fognaria pubblica alla recinzione dell’edificio si chiama collegamento domestico e tale tratto dovrà essere realizzato dal proprietario stesso. Dalla recinzione, o dai bordi di confine del terreno, inizia la rete fognaria della casa. La rete fognaria domestica e il collegamento domestico dovrebbero avere una pendenza di 1-2 gradi rispetto alla fognatura pubblica, in modo che il collegamento tra la connessione domestica e il tubo di raccolta della fognatura pubblica si trovi a 1/3 altezza del tubo di raccolta (fig. 6).
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I passaggi seguenti menzionano tubi di cemento-amianto, piombo e altri materiali storici. I riferimenti sono conservati per una fedele archiviazione, ma non costituiscono una selezione di materiali o istruzioni di lavoro. Non tagliare, forare, rompere, rimuovere o riutilizzare materiale che contiene o potrebbe contenere amianto.
I tubi delle fognature domestiche devono avere un diametro interno di almeno 30 cm. Per questi scopi vengono utilizzati principalmente tubi in cemento-amianto, che possono essere facilmente tagliati con una sega e, grazie alla forma espansa delle estremità, facili da unire. I tappi terminali vengono sigillati con stoppa e dopo l’unione vengono spalmati due volte con bitume e ricoperti con cemento bituminoso. I tubi in cemento-amianto (eternite) per collegamenti, simili ai tubi in acciaio per l’adduzione dell’acqua, sono realizzati con elementi sagomati, forcelle, elementi di collegamento ed altri. La lunghezza del tubo varia da 0,5-4 m, il diametro interno da 0,05–0,5 m e lo spessore della parete proporzionale al diametro è da 6-13 mm. Il tubo di collegamento, che porta al tubo di raccolta principale, è posto ad una profondità di 1,2-1,5 m per evitare il rischio di gelo. È vantaggioso che il tubo in cemento-amianto non venga posato direttamente nel terreno, ma in un canale di mattoni, a forma di U, nel quale prima della posa del tubo viene riempita di sabbia asciutta.
Il sistema fognario deve essere dimensionato in base alla quantità prevista di acque reflue. Scarichi ordinari da rubinetti a muro 1/3 litri di acque reflue al secondo, lavandini 2/3 litri, lavabi 1/6 litri, vasche da bagno normali 2/3 litri e WC 1-2 litri. Di conseguenza, i diametri interni dei tubi di scarico sono nell’ordine di enumerazione 50, 50, 40, 50 e 100 mm (vedi Fig. 4 lato destro). Le parti della rete fognaria dallo sbocco al tubo fognario principale rappresentano la cosiddetta rete orizzontale e le parti verticali - linee verticali. Anche la rete orizzontale dovrebbe essere costruita con una leggera pendenza rispetto alla linea verticale.
Alcune linee verticali si prolungano nel sottotetto con tubi di ventilazione. Oltre alla ventilazione, i tubi di ventilazione forniscono anche la quantità d’aria necessaria nella rete e impediscono la creazione di vuoto e tappi d’acqua che impediscono il drenaggio.
Un sigillo d’acqua (sifone) deve essere installato sotto ogni lavello per eliminare gli odori sgradevoli. I sifoni sono realizzati in piombo, ghisa, eternite e plastica (fig. 7).
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I tubi orizzontali e verticali sono realizzati in cemento-amianto (Eternite), piombo, ghisa o plastica. Il tubo di plastica può essere utilizzato solo dove non c’è acqua calda, perché la plastica si deforma sotto l’influenza del calore. I tubi di plastica vengono uniti mediante saldatura o incollaggio. Il vantaggio dei tubi di plastica è che possono essere piegati bene dopo il riscaldamento.
Descrizione storica dei precipitatori e dei depuratori
La seguente descrizione non è la progettazione di un sistema settico o la prova di un trattamento sicuro delle acque reflue. L’ubicazione, l’impermeabilità, la capacità, lo scarico, la ventilazione e la protezione delle acque sotterranee devono essere determinati dalle autorità competenti e da esperti autorizzati.
In un’area in cui il sistema fognario pubblico non è ancora stato risolto, è molto più complicato risolvere il drenaggio delle acque reflue degli edifici familiari e delle case del fine settimana. È meglio che le cosiddette acque reflue “pulite” (acqua del lavandino e della vasca da bagno) e l’acqua del WC vengano affondate in apposite vasche di sedimentazione, o depuratori. Un chiarificatore di acque reflue pulite può essere costituito da due pozzi posti uno accanto all’altro, costruiti con anelli di pozzi. Nel primo introduciamo le acque reflue relativamente in alto, e dall’altro lato per 10 cm inferiore, posizioniamo un tubo di scarico attraverso il quale introduciamo le acque reflue nel secondo pozzo. Sul secondo pozzo, simile al primo, per 10 cm sottostante, posizioniamo un tubo di scarico attraverso il quale dreniamo l’acqua ormai depurata del giardino, installati e forati tubi di drenaggio. (immagine 8). I solidi delle acque reflue si depositano nei pozzetti che, se riempiti, possono essere svuotati rimuovendo il coperchio. I precipitatori devono essere posizionati almeno 20 m dai pozzi di acqua potabile e nella direzione opposta alla direzione del flusso delle acque sotterranee (fig. 9, parte superiore). Le acque reflue della cucina possono essere smaltite con almeno tre chiarificatori.
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È meglio costruire una toilette separata in un’area senza fognature pubbliche. Lo costruiremo in modo relativamente semplice da elementi standard: anelli per pozzi e coperture standard.
Sotto l’anello più basso va posto uno strato di argilla dello spessore di 15 cm, che non lascia passare l’acqua. L’interno degli anelli è intonacato con malta impermeabilizzante e un tubo di ventilazione conduce dallo spazio sotto il sedile al tetto. La toilette può essere pulita dall’esterno attraverso il coperchio. La toilette deve essere verniciata dentro e fuori e occasionalmente spruzzata con un disinfettante contenente DDT (Fig. 9, parte inferiore).
La precedente accusa sul DDT è storica e non deve essere applicata.
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Prima della costruzione dell’approvvigionamento idrico domestico e della rete fognaria domestica, è necessario ottenere l’apposito permesso di costruzione dall’autorità competente. In questa occasione si potranno ottenere anche informazioni sulle normative locali riguardanti l’installazione e la costruzione di pozzi, chiarificatori, ecc.