중요한 건강, 안전 및 규제 고지 사항: 2017의 보관 교육 텍스트입니다. 프로젝트, 유효한 기술 표준 또는 상하수도, 정화조 시스템 또는 전기 접지 건설에 대한 지침이 아닌 연도입니다. 모든 원래 측정값, 유량, 직경, 낙하, 재료, 거리, 연결 방법 및 주장은 오늘의 규정에 따라 확인 없이 전송됩니다. 송수관, 석면-시멘트 파이프, 납, DDT, 최소, 임시 수리 또는 파이프 해동에 대해서는 과거 접지 지침을 적용하지 마십시오. 석면 및 기타 위험 물질에 대한 작업은 승인된 전문가에게만 속합니다. 이 텍스트에서는 DDT를 사용할 수 없습니다. 식수, 폐수 및 감전 방지는 특정 대상 및 위치에 따라 유능한 유틸리티 서비스와 공인 배관, 위생, 지질 공학 및 전기 전문가가 설계, 승인 및 수행해야 합니다.
물, 하수 및 정화조 설치는 Savo Kusić의 새로운 공개 제안의 일부가 아닙니다. 현재 주력하고 있는 분야는 목재창호, 목재-알루미늄창, 맞춤형 문이다. 특정 창호 프로젝트의 경우 견적 요청을 보내실 수 있습니다.
국내 배관 및 하수
토지가 공동으로 정착된다는 것은 먼저 도로, 전기, 물 공급, 마지막으로 하수도 및 중앙 난방 연결 가능성을 의미합니다.
토지 소유자는 도로 개선을 위해 거의 아무것도 할 수 없으며, 전기화는 다음에 논의될 것입니다. 그렇기 때문에 이제 우리는 상하수도, 그리고 가장 중요한 정보만 제공할 것입니다.
주거용 건물이나 주말주택의 벽과 지붕을 완성한 이후에도 상하수도를 시행해야 해서 고민이 많습니다. 거리에 급수망이 있으면 상대적으로 쉽고 저렴하게 물 공급 문제를 해결할 수 있습니다. 하지만 우리 땅과 집 전체의 배관 설치는 우리가 직접 해결해야 합니다.
수량계 및 급수망
일반 규정에 따르면 수도계량기용 맨홀은 토지경계 가장자리로부터 0,5 m 거리에 만들어야 합니다. 이 맨홀은 수리하는 동안 맨홀 안으로 물이 내려가서 집수되기 때문에 가정용 급수 시스템의 가장 낮은 지점이 되어야 합니다. 샤프트의 치수는 너비 80 x 100 cm 및 깊이 130 cm입니다(그림 1). 맨홀뚜껑은 흔들리거나 물이 새지 않아야 하며, 가능하면 단열처리를 하여야 한다. 수도계량기에 접근하려면 계단을 설치해야 하며, 수도계량기 앞뒤에는 투수성 수도꼭지를 설치해야 합니다. 일반적으로 물 네트워크는 전기 제품을 접지하는 데 사용되며 산화 가능성을 배제하는 경우에만 완벽하기 때문에 완성된 수도꼭지를 납땜된 구리선으로 “브리지”해야 합니다.
수도 본관을 통한 접지에 대한 이전 설명은 순전히 역사적 내용으로 전달되므로 적용해서는 안 됩니다. 보호 접지는 현행 규정에 따라 공인 전기 전문가가 수행해야 합니다.
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여유 공간의 수도관은 적어도 지면 아래(어는점 이하) 1,20 m에 배치해야 하며, 외부, 벽에는 2 m마다 클램프로 고정해야 합니다. 온수관과 냉수관 사이의 거리는 16 cm 이상이어야 합니다. 온수관은 위쪽에서 나오며, 외부에서 수평설치용입니다(사진 2).
현재는 급수용으로 강관을 주로 사용하고 있으며, 분기 및 방향 전환을 위해 T, V, Y, L, U자형의 주철 피팅(피팅)을 사용하고 있습니다(사진 2).
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파이프는 톱으로 원하는 길이로 절단해야 하며 나사산(나사산 밸브)을 사용하여 끝 부분에서 나사산을 자르고 모양 부품을 통해 제어합니다. 그런 다음 수지에 적신 토우 가닥으로 밀봉하고 결합한 다음 여분의 토우에서 연결부를 청소하고 미니엄을 바르고 펠트 리본으로 감습니다.
수량 및 파이프 직경에 대한 소스 데이터
가족용 건물 및 코티지의 경우 일반적으로 1인치 파이프를 사용하여 수도 계량기에서 물을 배수하는 것으로 충분합니다. 네트워크의 다른 부분의 단면적은 배출관의 물 수요에 따라 결정됩니다.
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1인당 일일 물 필요량은 다음과 같습니다: 식수용 3-5, 요리용 4-5, 세탁용 8-12, 세탁용 10-15, 샤워용 40-50, 목욕용 150-250, 화장실 수세용 8-10 리터(그림. 3). 2 물을 주려면 평방 미터당 리터가 필요합니다. 벽수전의 경우 분당 7리터의 물을 배출하고 파이프 직경은 3/8“이고, 싱크대의 경우 12리터 및 파이프는 1/2”, 욕조의 경우 20리터 및 파이프는 1/2”, 정원 물주기용 50 리터 및 3/4” 파이프. 토출관 개수가 1-2인 경우 수도미터관 직경은 1/2”, 토출관 개수가 3-6인 경우 배관 직경은 3/4“이고 7-25인 경우 1”(그림 4) 파이프가 필요합니다.
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필요한 경우 개별 수직 또는 전체 국내 수도망을 비울 수 있도록 배수관을 네트워크의 여러 위치에 배치하는 것이 좋습니다(그림 5). 강관을 수리할 때에는 손상된 부분을 교체해야 한다. 먼저 손상된 부분을 비운 다음 파이프 부분이나 성형 부분을 제작하여 교체합니다. 균열에 역청과 포틀랜드 시멘트를 바르고 그 위에 펠트, 고무 또는 플라스틱을 놓고 클램프로 조이면 경미한 손상도 이런 방법으로 수리할 수 있습니다. 파이프가 얼면 끝 부분을 뜨거운 물로 먼저 가열해야합니다. 파이프의 중간 부분을 먼저 가열하면 물이 증기로 변하고 끝 부분이 얼음으로 막혀 파이프가 튀기 때문입니다.
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공공하수도 연결
폐수, 즉 하수를 배출해야만 완전한 편안함을 얻을 수 있습니다. 이미 하수구가 건설된 지역에 건물을 지을 경우 이는 비교적 쉬운 작업입니다. 공공 하수관은 일반적으로 도로 중앙에 설치된다는 점을 알아야 합니다. 공공하수관에서 건물 울타리까지의 부분을 주택연결부라 하며 이 부분은 건축주가 직접 제작해야 합니다. 울타리나 땅의 경계 가장자리에서 집 하수도가 시작됩니다. 주택하수관과 주택연결구는 공공하수관에 대해 1-2도 낙하하여 주택연결관과 공공하수도 집수관의 연결은 집수관 높이 1/3가 되도록 하십시오(그림 6).
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다음 구절에는 석면 시멘트 파이프, 납 및 기타 역사적 자료가 언급되어 있습니다. 참고자료는 충실한 보관을 위해 보관되지만, 자료 선정이나 작업 지침은 아닙니다. 석면을 포함하거나 포함할 수 있는 재료를 자르거나, 뚫거나, 부수거나, 제거하거나 재사용하지 마십시오.
국내 하수관은 내경이 최소 30 cm 이상이어야 합니다. 이를 위해 석면-시멘트관이 주로 사용되는데, 이는 톱으로 쉽게 절단할 수 있고 끝부분의 확장된 형상으로 인해 접합이 용이하다. 엔드 캡은 토우로 밀봉하고 결합한 후 역청으로 두 번 바르고 역청 시멘트로 덮습니다. 연결용 석면-시멘트 파이프(Eternite)는 급수용 강관과 유사하며 성형 요소, 포크, 연결 및 기타 요소로 만들어집니다. 파이프의 길이는 0,5-4 m, 내부 직경은 0,05-0,5 m, 직경에 비례하는 벽 두께는 6-13 mm입니다. 주집수관으로 연결되는 연결관은 동파위험을 방지하기 위해 1,2-1,5 m 깊이에 배치됩니다. 석면-시멘트 파이프를 땅에 직접 배치하지 않고 U자형 벽돌 채널에 배치하는 것이 유리하며, 파이프를 배치하기 전에 마른 모래를 채웁니다.
하수 시스템의 규모는 예상되는 폐수량에 따라 결정되어야 합니다. 일반 벽 수도 꼭지 배출 1/3 초당 폐수 리터, 싱크대 2/3 리터, 세면대 1/6 리터, 일반 욕조 2/3 리터, 변기 1-2 리터. 이에 따라 배수관의 내경은 50, 50, 40, 50, 100 mm 순으로 계산됩니다(그림 4 오른쪽 참조). 출구에서 주 하수관까지의 하수망 부분은 소위 수평 네트워크를 나타내고 수직 부분은 수직선을 나타냅니다. 수평 네트워크도 수직선에 대해 완만하게 경사지게 구성해야 합니다.
환기파이프를 통해 일부 수직선이 다락방 공간까지 연장됩니다. 환기 외에도 환기 파이프는 네트워크에 필요한 양의 공기를 제공하고 배수를 방지하는 진공 및 물 플러그 생성을 방지합니다.
각 싱크대 아래에는 물개(사이펀)를 설치하여 불쾌한 냄새를 제거해야 합니다. 사이펀은 납, 주철, 영원석 및 플라스틱으로 만들어집니다(그림 7).
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수평 및 수직 파이프는 석면 시멘트(Eternite), 납, 주철 또는 플라스틱으로 만들어집니다. 플라스틱 파이프는 열의 영향으로 플라스틱이 변형되기 때문에 뜨거운 물이 없는 곳에서만 사용할 수 있습니다. 플라스틱 파이프는 용접이나 접착으로 연결됩니다. 플라스틱 파이프의 장점은 가열 후에도 잘 구부러질 수 있다는 것입니다.
집진기 및 정화기의 역사적 설명
다음 설명은 정화조 설계나 안전한 폐수 처리의 증거가 아닙니다. 지하수의 위치, 수밀성, 용량, 배출, 환기 및 보호는 관할 당국과 공인 전문가가 결정해야 합니다.
공공 하수가 아직 해결되지 않은 지역에서는 가족용 건물과 주말 주택의 폐수 배수 문제를 해결하는 것이 훨씬 더 복잡합니다. 소위 “깨끗한” 폐수(싱크대 및 욕조에서 나오는 물)와 화장실에서 나오는 물 및 싱크대에서 나오는 물은 특수 침전조 또는 정수기로 보내는 것이 가장 좋습니다. 깨끗한 폐수 정화기는 우물 고리로 제작된 서로 옆에 배치된 두 개의 우물로 구성될 수 있습니다. 첫 번째 우물에서는 상대적으로 높은 수준으로 폐수를 유입하고, 다른 쪽에서는 10 cm 낮은 수준에서는 두 번째 우물로 폐수를 유입하는 배출관을 배치합니다. 첫 번째 우물과 유사한 두 번째 우물에는 아래 10 cm에 대해 이제 정원에서 정화된 물을 배수하는 배수관을 배치하고 배수관을 설치하고 뚫었습니다. (사진 8). 폐수 고형물은 우물에 침전되며, 우물이 채워지면 뚜껑을 제거하여 비울 수 있습니다. 집진기는 식수 우물로부터 최소 20 m 이상, 지하수의 흐름 방향과 반대 방향에 배치해야 합니다(그림 9, 상단). 주방에서 나오는 폐수는 최소 3개의 정화기를 사용하여 처리할 수 있습니다.
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공공하수가 없는 곳에 별도의 화장실을 짓는 것이 가장 좋습니다. 우리는 우물용 링과 표준 덮개와 같은 표준 요소로 비교적 쉽게 만들 것입니다.
가장 낮은 링 아래에는 물이 통과하지 못하도록 15 cm 두께의 점토층을 배치해야 합니다. 링의 내부는 방수 모르타르로 마감되어 있으며, 시트 아래 공간에서 지붕까지 환기 파이프가 연결되어 있습니다. 변기는 뚜껑을 통해 외부에서 청소가 가능합니다. 화장실은 내부와 외부를 도색해야 하며 가끔씩 DDT가 함유된 소독제를 뿌려야 합니다(그림 9, 하단).
DDT에 대한 이전 주장은 역사적 사실이므로 적용해서는 안 됩니다.
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생활용수 및 생활하수도를 건설하기 전에 관할 당국으로부터 적절한 건축 허가를 받아야 합니다. 이 경우 우물, 정화기 등의 설치 및 건설에 관한 현지 규정에 대한 정보도 얻을 수 있습니다.