آب و فاضلاب

اطلاعیه بهداشتی، ایمنی و نظارتی مهم: این یک متن آموزشی آرشیوی از 2017 است. سال، و نه یک پروژه، یک استاندارد فنی معتبر یا یک دستورالعمل برای ساخت آب، فاضلاب، سیستم سپتیک یا زمین برق. کلیه اندازه گیری ها، دبی ها، قطرها، افت ها، مواد، فواصل، روش های اتصال و ادعاهای اصلی بدون بررسی طبق مقررات امروزی منتقل می شود. دستورالعمل‌های زمین‌سازی تاریخی را روی لوله‌های آب، لوله‌های آزبست سیمانی، سرب، DDT، تعمیرات موقت، یا ذوب لوله‌ها اعمال نکنید. کار با آزبست و سایر مواد خطرناک منحصراً متعلق به کارشناسان مجاز است. DDT ممکن است در این متن استفاده نشود. آب آشامیدنی، فاضلاب و حفاظت در برابر برق گرفتگی باید با توجه به شیء و مکان خاص توسط سرویس آبرسانی ذیصلاح و کارشناسان مجاز لوله کشی، بهداشتی، ژئوتکنیک و برق طراحی، تایید و اجرا شود.

تاسیسات آب، فاضلاب و سپتیک بخشی از پیشنهاد عمومی جدید Savo Kusić نیست. تمرکز فعلی پنجره‌های چوبی، پنجره‌های چوبی-آلومینیومی و درب‌های سفارشی است. برای یک پروژه خاص پنجره یا در، می‌توانید درخواست قیمت را ارسال کنید.

لوله کشی و فاضلاب خانگی

وقتی گفته می شود زمینی به صورت اشتراکی است، اول از همه به معنای راه، سپس برق رسانی، سپس آبرسانی و در نهایت، فاضلاب و امکان اتصال به گرمایش مرکزی است.

مالک زمین تقریبا هیچ کاری برای بهبود جاده ها نمی تواند انجام دهد و برقی شدن زمان دیگری مورد بحث قرار خواهد گرفت. به همین دلیل اکنون فقط در مورد آب و فاضلاب و مهمترین آنها اطلاعات خواهیم داد.

از آنجایی که دیوارها و سقف ساختمان مسکونی یا خانه آخر هفته را به پایان رساندیم، همچنان باید آبرسانی و فاضلاب را اجرا کنیم که می تواند باعث نگرانی ما شود. اگر شبکه آبرسانی در خیابان وجود داشته باشد می توانیم نسبتاً راحت و ارزان مشکل آب را حل کنیم. با این حال، نصب کامل لوله کشی در زمین و خانه را خودمان باید حل کنیم.

کنتور آب و شبکه آبرسانی

مقررات عمومی ایجاب می‌کند که منهول برای کنتور آب در فاصله 0,5 m از لبه مرزی زمین ساخته شود. این منهول باید پایین ترین نقطه سیستم آب خانگی باشد زیرا در هنگام تعمیرات آب به داخل آن پایین آمده و در آن جمع می شود. ابعاد شفت عبارتند از: عرض 80 x 100 cm، و عمق 130 cm (شکل 1). روکش منهول نباید تکان بخورد و آب نشتی نداشته باشد و در صورت امکان عایق حرارتی آن باشد. برای دسترسی به کنتور آب باید پله تعبیه شود و شیرهای تراوا در جلو و پشت کنتور آب تعبیه شود. لازم است شیرهای تمام شده را با سیم مسی لحیم شده “پل” کنید، زیرا معمولاً از شبکه آب برای زمین کردن وسایل برقی استفاده می شود و فقط در صورتی که امکان اکسیداسیون را حذف کنیم عالی خواهد بود.

بیانیه قبلی در مورد زمین‌گذاری از طریق شبکه اصلی آب صرفاً به عنوان محتوای تاریخی منتقل شده است و نباید اعمال شود. اتصال زمین حفاظتی باید توسط کارشناس برق مجاز طبق قوانین جاری انجام شود.

تصویر 1

لوله آب در فضای آزاد باید حداقل 1,20 m زیر زمین یعنی زیر نقطه انجماد قرار گیرد و از بیرون روی دیوار با گیره به هر 2 m وصل شود. فاصله بین لوله آب گرم و لوله آب سرد باید حداقل 16 cm باشد. لوله آب گرم از سمت بالا و برای نصب افقی از بیرون می آید (تصویر 2).

برای تامین آب، امروزه بیشتر از لوله های فولادی و برای چنگال ها و تغییر جهت از اتصالات چدنی (اتصالات) به شکل های T، V، Y، L و U استفاده می شود (تصویر 2).

تصویر 2

لوله ها باید با اره به طول مورد نظر بریده شوند و به کمک نخ (شیر رزوه دار) در انتهای آنها نخ بریده شود که به وسیله قطعات شکل دار کنترل می شود. سپس آنها را با یک رشته بکسل آغشته به پیه ببندید، آنها را به هم وصل کنید، محل اتصال را از بکسل اضافی تمیز کنید، مینیوم بزنید و آن را با یک روبان نمدی بپیچید.

داده منبع در مورد مقدار آب و قطر لوله

برای ساختمان های خانوادگی و کلبه های تابستانی، معمولاً تخلیه آب از کنتور آب با استفاده از لوله یک اینچی کافی است. سطح مقطع سایر قسمت های شبکه بر اساس نیاز آب در لوله های تخلیه تعیین می شود.

تصویر 3

نیاز روزانه آب سرانه عبارت است از: برای آشامیدن3-5، برای پخت و پز4-5، برای شستشو8-12، برای شستشو10-15، برای دوش گرفتن40-50، برای حمام کردن150-250، برای شستشوی توالت8-10 لیتر (شکل3). برای آبیاری لازم است2لیتر در متر مربع برای شیر آب دیواری، برجسته بودن اهمیت دارد7لیتر آب در دقیقه و قطر لوله3/8“، و برای سینک 12لیتر و یک لوله از1/2“، برای وان حمام20لیتر و یک لوله از1/2“، برای آبیاری در باغ50لیتر و یک لوله از3/4اگر تعداد لوله‌های تخلیه1-2، سپس قطر لوله کنتور آب باید باشد1/2” در صورت تعداد لوله های تخلیه3-6، قطر لوله باید باشد3/4“، و اگر باشد7-25، سپس یک لوله از1“(شکل4).

تصویر4

توصیه می‌شود شیرهای تخلیه را در چند نقطه از شبکه قرار دهید تا در صورت نیاز، تک تک عمودها یا کل شبکه آب خانگی تخلیه شود (شکل 5). هنگام تعمیر لوله های فولادی، قسمت آسیب دیده باید تعویض شود. ابتدا قسمت آسیب دیده خالی می شود سپس قسمت لوله ها یا قسمت شکل دار ساخته و تعویض می شود. اگر ترک را با قیر و سیمان پرتلند آغشته کنیم و نمد، لاستیک یا پلاستیک روی آن قرار دهیم و با گیره سفت کنیم، آسیب های کوچکتر را نیز می توان به این ترتیب ترمیم کرد. در صورت یخ زدن لوله، ابتدا باید انتهای لوله را با آب داغ گرم کرد، زیرا اگر ابتدا قسمت میانی لوله گرم می شد، آب به بخار تبدیل می شد و به دلیل مسدود شدن انتهای آن با یخ، لوله پاشش می کرد.

تصویر 5

اتصال به فاضلاب عمومی

راحتی کامل فقط با تخلیه فاضلاب، یعنی فاضلاب به دست می آید. اگر ساختمان در منطقه ای ساخته شده باشد که قبلاً فاضلاب ساخته شده است، این کار نسبتاً آسان است. باید دانست که لوله های فاضلاب عمومی معمولا در وسط معابر نصب می شوند. قسمت لوله فاضلاب عمومی تا حصار ساختمان را اتصال خانه می گویند و این قسمت باید توسط خود مالک ساخته شود. از حصار، یا لبه‌های مرزی زمین، فاضلاب خانه شروع می‌شود. فاضلاب خانه و اتصال خانه باید یک قطره داشته باشد1-2درجه به فاضلاب عمومی، به طوری که اتصال محل اتصال خانه و لوله جمع آوری فاضلاب عمومی روشن باشد1/3ارتفاع لوله جمع آوری (شکل.6).

تصویر6

در قسمت های زیر به لوله های آزبست سیمان، سرب و سایر مواد تاریخی اشاره شده است. منابع برای بایگانی وفادار نگهداری می شوند، اما آنها مجموعه ای از مواد یا دستورالعمل های کاری نیستند. از برش، سوراخ کردن، شکستن، برداشتن یا استفاده مجدد از مواد حاوی آزبست خودداری کنید.

لوله های فاضلاب خانگی باید دارای قطر داخلی حداقل 30 cm باشند. برای این منظور بیشتر از لوله های آزبست سیمانی استفاده می شود که به راحتی با اره بریده می شوند و به دلیل منبسط شدن انتها، به راحتی به هم متصل می شوند. درپوش های انتهایی با بکسل آب بندی شده و پس از اتصال دو بار با قیر آغشته شده و با سیمان قیر پوشانده می شود. لوله های آزبست سیمانی (اترنیت) برای اتصالات، مشابه لوله های فولادی آبرسانی، با عناصر شکل، چنگال، اتصال و سایر عناصر ساخته می شوند. طول لوله از 0,5-4 m، قطر داخلی از 0,05–0,5 m، و ضخامت دیواره متناسب با قطر از 6-13 mm است. لوله اتصال که به لوله جمع آوری اصلی منتهی می شود، برای جلوگیری از خطر یخ زدگی در عمق 1,2-1,5 m قرار می گیرد. اگر لوله آزبست سیمانی مستقیماً در زمین قرار نگیرد، بلکه در یک کانال آجری U شکل قرار گیرد که قبل از قرار دادن لوله در آن ماسه خشک پر می شود، سودمند است.

سیستم فاضلاب باید بسته به مقدار مورد انتظار فاضلاب ابعادی داشته باشد. شیرآلات دیواری معمولی تخلیه می شود1/3لیتر فاضلاب در ثانیه، غرق می‌شود2/3لیتر، سینک1/6لیتر، وان معمولی2/3لیتر و WC1-2لیتر قطر داخلی لوله تخلیه مربوطه به ترتیب ذکر شده است50،50،40،50و100 mm(نگاه کنید به شکل4سمت راست). بخش هایی از شبکه فاضلاب از خروجی تا لوله اصلی فاضلاب به اصطلاح شبکه افقی و قسمت های عمودی - خطوط عمودی را نشان می دهد. قسمت اصلی افقی نیز باید با شیب ملایم به خط عمودی ساخته شود.

برخی از خطوط عمودی با لوله های تهویه به فضای اتاق زیر شیروانی کشیده شده اند. لوله های تهویه علاوه بر تهویه، مقدار هوای مورد نیاز شبکه را نیز تامین می کنند و از ایجاد خلاء و شمع های آب که مانع از زهکشی می شوند، جلوگیری می کنند.

برای از بین بردن بوی نامطبوع باید زیر هر سینک آب بند (سیفون) تعبیه شود. سیفون ها از سرب، چدن، اترنیت و پلاستیک ساخته شده اند.7).

تصویر7

خطوط لوله افقی و عمودی از آزبست سیمان (اترنیت)، سرب، چدن یا پلاستیک ساخته شده است. لوله پلاستیکی را فقط می توان در جایی استفاده کرد که آب گرم وجود ندارد، زیرا پلاستیک تحت تأثیر گرما تغییر شکل می دهد. لوله های پلاستیکی با جوش یا چسب به هم متصل می شوند. مزیت لوله های پلاستیکی این است که می توان آنها را پس از گرم شدن به خوبی خم کرد.

شرح تاریخی رسوب‌دهنده‌ها و تصفیه‌کننده‌ها

توضیحات زیر یک طراحی سیستم سپتیک یا اثبات تصفیه ایمن فاضلاب نیست. محل، آب بندی، ظرفیت، دبی، تهویه و حفاظت آب های زیرزمینی باید توسط مراجع ذیصلاح و کارشناسان مجاز تعیین شود.

در منطقه‌ای که فاضلاب عمومی هنوز حل نشده است، حل زهکشی فاضلاب ساختمان‌های خانوادگی و خانه‌های آخر هفته بسیار پیچیده‌تر است. بهتر است که آب به اصطلاح “تمیز” (آب از سینک و وان) و آب از توالت و سینک در مخازن رسوب‌گذاری مخصوص یا تصفیه‌کننده‌ها هدر برود. یک زلال ساز فاضلاب تمیز می تواند شامل دو چاه باشد که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که از حلقه های چاه ساخته شده اند. در اولی فاضلاب را نسبتاً زیاد معرفی می کنیم و در طرف دیگر برای 10 cm پایین تر، یک لوله تخلیه قرار می دهیم که از طریق آن فاضلاب را به چاه دوم وارد می کنیم. روی چاه دوم، مشابه چاه اول، برای 10 cm زیر، یک لوله تخلیه قرار می دهیم که از طریق آن آب تصفیه شده را در باغچه، لوله زهکشی نصب شده و حفاری شده تخلیه می کنیم. (تصویر 8). مواد جامد فاضلاب در چاه ها ته نشین می شوند که در صورت پر شدن می توان با برداشتن درپوش آن را تخلیه کرد. رسوب دهنده ها باید حداقل 20 m از چاه های آب آشامیدنی و در جهت مخالف جهت جریان آب زیرزمینی قرار گیرند (شکل 9، قسمت بالایی). فاضلاب آشپزخانه را می توان با حداقل سه زلال ساز ته نشین کرد.

تصویر 8

بهتر است یک توالت مجزا در محلی بدون فاضلاب عمومی بسازید. ما آن را نسبتاً آسان از عناصر استاندارد - حلقه های چاه و از پوشش های استاندارد می سازیم.

زیر پایین ترین حلقه باید لایه ای از خاک رس به ضخامت 15 cm گذاشته شود که آب از آن عبور نکند. داخل حلقه ها با ملات ضد آب اندود شده و یک لوله تهویه از فضای زیر صندلی به پشت بام منتهی می شود. توالت را می توان از بیرون از طریق درب تمیز کرد. توالت باید از داخل و خارج رنگ آمیزی شود و گاهی اوقات با یک ماده ضد عفونی کننده حاوی DDT اسپری شود (شکل 9، قسمت پایین).

ادعای قبلی در مورد DDT تاریخی است و نباید اعمال شود.

تصویر 9

قبل از احداث آبفای خانگی و فاضلاب خانگی، اخذ پروانه ساختمانی مناسب از مرجع ذیصلاح الزامی است. به همین مناسبت می توان در مورد مقررات محلی در مورد نصب و ساخت چاه، کلریفایر و غیره نیز اطلاعاتی به دست آورد.