Gdy wymagana jest naprawa tynku
Najprostsze naprawy to naprawy uszkodzonego tynku. Uszkodzenia najczęściej powstają na tynku zewnętrznym i nie stanowią większego problemu. Jeśli uszkodzenia zaobserwujemy również na ścianach, oznacza to, że wilgoć została już całkowicie wchłonięta, a to jest większy problem. Te możliwości późniejszych napraw należy uwzględnić już na etapie budowy, tynkowania i tynkowania. Warto zachować niewielką próbkę farby i spisać proporcje mieszania, a jeśli używamy farby proszkowej, uzyskać potrzebną jej ilość do późniejszych napraw.
„Mój dom, moja wolność” – mówi przysłowie. Dodajemy również „moje obawy”.
Ta obawa nie jest mała, ponieważ zaniedbanie niektórych niezbędnych napraw, takich jak naprawa źle wykonanych prac murarskich, może prowadzić do poważniejszych konsekwencji. Jeśli chodzi o wymaganą opiekę, nie należy dokonywać rozróżnienia pomiędzy pracami w nowym budynku a naprawami w starym budynku. Dlatego najpierw porozmawiamy o naprawach, które wymagają mniejszego przygotowania, ale – co jeszcze raz podkreślę – nie mniej staranności.
Naprawa drobnych uszkodzeń i wgnieceń
Nakładanie tynku na drobne uszkodzenia ścian.
Przygotowanie uszkodzonej powierzchni
Łatwiejsze i mniejsze prace to naprawy uszkodzonych listew. Przyczyną uszkodzeń są najczęściej zarysowania, uszkodzenia ściany i zabrudzenia. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zeskrobać wierzchnią warstwę tynku wokół uszkodzenia. Lepiej skrobać większą powierzchnię niż mniejszą, tj. powinniśmy także zeskrobać część nieuszkodzonego tynku wokół uszkodzenia, jednak nie wolno nam wnikać głęboko. Dobrym narzędziem do tego celu jest szpachelka, nóż z szerokim ostrzem lub dłuto.
Zadrapaną powierzchnię należy oczyścić miotłą lub mocną szczotką, a ścianę kilkakrotnie spryskać czystą wodą. Jeśli nie mamy wystarczającego doświadczenia do tej pracy, nieuszkodzoną część powinniśmy zabezpieczyć papierem. Podczas natryskiwania ściany należy zawsze poczekać, aż woda wchłonie się, aby nie spływała i nie pozostawiała brzydkich śladów.
Mieszanie, aplikacja i koloryzacja
W międzyczasie powinniśmy przygotować zaprawę z jednej części cementu 500 i dwóch części drobnego piasku i nałożyć ją pacą na przygotowaną ścianę. Zaprawa nie powinna być zbyt gruba, gdyż im jest grubsza, tym lepiej trzyma się ściany pionowej. Szczególnie powinniśmy unikać stosowania gipsu, jeśli pracujemy nad głową, na przykład na suficie.
Nałożoną zaprawę należy wyrównać za pomocą szpachli lub kawałka płaskiej deski. Modlić się można dopiero po całkowitym wyschnięciu. Nie ma znaczenia, czy domieszamy kolor do zaprawy, bo w ten sposób uzyskamy już kolor bazowy. Gdy powierzchnia całkowicie wyschnie należy ją najpierw pomalować, gdyż w ten sposób zanikną różnice pomiędzy ciemniejszym kolorem tynku, którym wykonaliśmy naprawę, a jaśniejszym kolorem tynku bazowego.
Gdy wapno wyschnie, naprawioną część należy pomalować o jeden ton ciemniejszy. Na początku nowo pomalowana część będzie ciemniejsza, ale po wyschnięciu farby — co może potrwać nawet tydzień — odcienie kolorów się wyrównają.
Bardzo małe pęknięcia
Do usunięcia bardzo małych pęknięć i uszkodzeń należy zastosować tynk alabastrowy, gdyż powierzchnia tynku szybko schnie i daje się dobrze pomalować. Jeśli ściana jest biała, nie ma potrzeby się modlić.
Wymiana większych części tynku
Usunięcie większej uszkodzonej części i przygotowanie ściany pod nowy tynk.
Usuwanie odklejonego tynku
W przypadku naprawy większych uszkodzeń tynku, należy najpierw całkowicie usunąć uszkodzoną część. Pukając sprawdzamy czy tynk oddzielił się od ściany, nawet jeśli nie zauważymy żadnych uszkodzeń od zewnątrz. Jeżeli tynk odpadł, rozpoznamy to po dźwięku pukania lub po tym, jak łatwo wgniecimy dłonią powierzchnię ściany.
Uszkodzoną część zaprawy usuwa się za pomocą ostrej części młotka murarskiego. Nie żałujmy nieuszkodzonej części tynku, ale usuńmy z niej kilka centymetrów, bo inaczej nowy tynk nie będzie się wiązał. Jeśli ściana jest ceglana, za pomocą dłuta usuń zbutwiałą i mokrą zaprawę spomiędzy spoin. Całkowicie płaskie powierzchnie cegieł należy również lekko zszorstkować młotkiem, aby nowa zaprawa lepiej się związała.
Po tym następuje czyszczenie miotłą i dokładne zwilżenie. Ściana może wchłonąć niesamowicie dużą ilość wody, dlatego należy ją kilkakrotnie zwilżyć, ostatni raz tuż przed położeniem nowego tynku. Do naprawy uszkodzeń o powierzchni kilku decymetrów kwadratowych odpowiednia jest zaprawa o składzie zalecanym już do drobnych napraw.
Skład zaprawy w przypadku poważnych uszkodzeń
Większe uszkodzenia można jednak naprawić tylko za pomocą zaprawy składającej się z jednej części cementu typu 500, jednej ósmej części wapna gaszonego i jednej czwartej części średnio drobnego piasku. Używajmy tylko starszego wapna gaszonego lub sproszkowanego wapna hydratyzowanego, ponieważ świeżo wapno gaszone wydziela gazy, które utworzą mniejsze lub większe kratery. Konieczne jest również dobre wymieszanie wapna, ponieważ jeśli w ścianie pozostaną grudki wapna, utworzą się pęknięcia.
Nakładanie tynku warstwami
Jeśli głębokość uszkodzeń jest większa, zaprawę naprawczą należy nakładać w kilku warstwach. Grubość poszczególnych warstw nie powinna być większa niż 0,5 cm. Zaprawę nakładamy pacą w taki sposób, że ruchy obrotowo-rzucające wykonujemy ręką od nadgarstka. Następnie szybko rozprowadzamy ją małą „perdą” i na koniec wyrównujemy.
Przed nałożeniem nowej warstwy należy zaznaczyć poprzecznie i wzdłużnie warstwę poprzednią listwą, w którą wbijamy gwoździe w odległości 5–8 cm. Następna warstwa tynku będzie lepiej przylegać do chropowatej powierzchni, co można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy. Czasami suszenie zajmuje 10 dni.
Poziomowanie i wykończenie
Ostatnią warstwę należy nakładać tak, aby była lekko wypukła w stosunku do pierwotnej powierzchni ściany. Nadmiar tynku usuwamy długą listwą wyrównującą zaczynając od dołu do góry, a w górnej części za pomocą szpachli. Ostatnia warstwa tynku nie powinna być zbyt mokra, gdyż w takim przypadku wylewka nie wyrównuje tynku, a jedynie go przenosi.
Tak przygotowaną warstwę ostatecznie wyrównujemy za pomocą listwy wyrównującej. Do wierzchniej warstwy możemy dodać także farbę o odpowiednim kolorze. Powierzchni naprawianych zaprawą nie trzeba zwilżać przed szlifowaniem.
Jeżeli powierzchnia przeznaczona do naprawy zaprawą jest większa, możliwie kilka metrów kwadratowych, a dolna powierzchnia jest bardzo gładka, należy do pierwszej warstwy przymocować siatkę drucianą z cienkich nitek lub trzciny sztukatorskie za pomocą gwoździ. Gwoździe należy wbijać ciasno obok siebie, gdyż w przeciwnym razie siatka lub trzcina będą przesuwać się wraz z zaprawą i oddzielać się od ściany.
Krawędzie mocujemy umieszczając jedną prostą i gładką listwę na krawędzi ściany, która będzie „prowadnicą”. Listwa powinna być na tyle długa, aby opierała się na istniejącej, nieuszkodzonej części ściany zarówno od góry, jak i od dołu. Nakładanie tynku zawsze zaczynamy od dołu do góry, gdyż w przeciwnym razie świeży i plastyczny tynk łatwo odpadnie. Natomiast podczas szlifowania postępujemy odwrotnie, aby farba nie wyciekała na już obrobioną powierzchnię.
Powiązane tematy: właściwości zaprawy cementowej i betonu, rodzaje wapna i zapraw wapiennych, inne artykuły naprawcze i usługi wykończeniowe.