Розпис стін
Стіни у ванній кімнаті, кухні та ін., які піддаються впливу води і не покриті плиткою, бажано пофарбувати. Перед фарбуванням стіни слід вирівняти і заґрунтувати. Ці основи змішуються з водою у співвідношенні 7:1 і наносяться пензлем або валиком. Після повного висихання (якщо 36 годин) слід розгладження. Перш за все, це використання кутових молдингів. Вони надають напрямок і зміцнюють кути, встановлюються перед згладжуванням. Сама затирка замішується міксером, який йде на дриль, і приблизно 30% води йде на повне відро затирки. Маса повинна бути густою, а не рідкою. Затирка наноситься на стіну рубанком. Оброблена стіна повинна бути абсолютно гладкою. Шпаклівку не можна наносити шарами товщими ніж 1 mm. Більші нерівності можна і потрібно вирівнювати лише в декілька шарів, тому завжди чекайте повного висихання окремих шарів.
Порядок нанесення затирки (в три етапи):
1. Перший шар наноситься зверху, до середини стіни. Він наноситься шириною в один метр, а потім повертаємося рубанком, щоб забрати надлишок матеріалу. Для нанесення на кути використовується шпатель, для полегшення доступу.
2. Другий шар наноситься від 30cm знизу, потім у напрямку до верхнього шару, щоб вони з’єдналися (напрямок знизу вгору).
3. Третій шар наноситься від підлоги до середнього шару.
Після затирання та повного висихання стяжки (15 до 20 годин) стяжка шліфується. Великі плоскі поверхні шліфуються машиною, а частини навколо країв, кути до стелі, навколо дверей і розеток шліфуються вручну дрібним наждачним папером 580.
Тепер стіни повністю рівні, і все готово для фарбування або обклеювання шпалерами
Якщо ми будемо дотримуватися цих правил, ми уникнемо подальших незручностей.
Картина по дереву
Підготовка дерев’яної поверхні
Якщо поверхня деревини все ще необроблена (непофарбована), її слід спочатку відшліфувати і прошити, тобто зменшити або повністю усунути силу поглинання деревини. Для цього використовується розчинник масляної фарби. Розріджувач наноситься на поверхню пензлем, а через 2-3 години його надлишки стираються сухою ганчіркою. Завжди слід витирати в напрямку волокна деревини. Насичена таким чином дерев’яна поверхня висихає за 24 годин. Звичайно, мокру поверхню не можна шпаклювати або шпаклювати. Якщо поверхня деревини нерівна, то її шпаклюють шпаклівкою по дереву або спеціальною шпаклівкою. Шпаклівка наноситься тонким шаром на поверхню дерева шпателем (максимальна товщина шару 0,5 mm) і ретельно розрівнюється. Напрямок руху шпателя має трохи відхилятися від напрямку волокон (приблизно 20-30°). Надлишки шпаклівки необхідно негайно видалити. Після цього слід шпаклівка в кілька шарів, між кожним шаром необхідно почекати час висихання (близько 24 годин) і відшліфувати висохлий шар наждачним папером. Відшліфовану поверхню слід очистити від пилу і можна приступати до фарбування. Якщо використовується спеціальний комплект, час роботи скорочується до 2–3 годин.
З поверхонь, які вже були пофарбовані, слід видалити стару фарбу зішкребком (шпателем, скребком), освітленням бензиновою лампою або яким-небудь засобом для травлення фарби (мал. 1). Травник густо наносять на поверхню тканиною або щіткою, чекають, поки фарба розбухне (схоже на кипіння молока), а потім видаляють шпателем. Коли старий шар фарби буде знято, поверхню необхідно відшліфувати наждачним папером (покласти на шматок дерева) і очистити від пилу ганчіркою або щіткою. Якщо використовується засіб для травлення фарби, поверхню слід кілька разів промити водою з миючим засобом.
Зображення 1.
Підготовка
Якщо підготовлена поверхня ще не була пофарбована, поверхню спочатку відшліфують. Якщо поверхні рівні, то найшвидше шліфування можна виконати на калібрувальних машинах (шліфувальних машинах), оскільки тільки вони можуть шліфувати рівномірно великі поверхні, не викидаючи твердих частин каменю. Після цього зерно добре покрити розрідженою фарбою, на основі якої будуть шліфувальні шари або просто змочити поверхню простою водою, щоб всі «волоски» піднялися. Грунтування по можливості повинна бути виконана в той же тон, що і остаточна фарба. Нанесену таким чином основу слід висушити протягом 24 годин, потім злегка відшліфувати і очистити від пилу.
Якщо це дерев’яна поверхня, яка вже була пофарбована, ми можемо пропустити операцію ґрунтування.
За цим наноситься верхнє покриття. Оскільки операції підготовки поверхні та ґрунтування під фарбування (для фінішного покриття) однакові для всіх дерев’яних виробів, докладніше опишемо лише операцію нанесення фінішного покриття для окремих предметів вжитку.
Фарбування дверей та вікон
Спочатку, як і в попередньому випадку, потрібна хороша підготовка та шліфування. По можливості шліфування слід проводити на спеціалізованих машинах для шліфування плоских поверхонь - калібраторах. Ці машини оснащені декількома стрічками з різною зернистістю наждачного паперу та доводять поверхню до ідеальності. Підготовлені та загрунтовані двері та вікна можна пофарбувати в різні кольори. Якщо не потрібно, щоб поверхня була красивою і блискучою, використовують масляні фарби, можна розбавлені невеликою кількістю розчинника. Для внутрішнього фарбування підійде масляна фарба на основі рослинної олії або новіші технології, такі як поліуретанові фарби. Для поверхонь exl
одружений
атмосферного впливу слід використовувати фарби на основі лляної олії або новітні технології, такі як фарби на водній основі. Якщо потрібне декоративне покриття з блиском емалі (найчастіший випадок), слід використовувати внутрішню або синтетичну емаль. Перший використовується всередині квартири, а другий – для об’єктів, які піддаються атмосферному впливу (наприклад, зовнішні частини вікон). В обох випадках необхідно нанести мінімум два шари, але краще три шари пензлем (в домашніх умовах) або фарбопультом. Об’єкти можна використовувати лише після висихання (близько 24 годин). Двері або вікна найкраще знімати та фарбувати в горизонтальному положенні через течі.
Натисніть тут, щоб прочитати, як правильно фарбувати зовнішні дерев’яні вироби.
Фарбування кухонних меблів
Поверхні кухонних меблів слід особливо ретельно підготувати. (Підготовка повинна проводитися описаним раніше способом). Для верхнього покриття можна використовувати внутрішню або синтетичну емаль. Останнє забезпечує більш стійке покриття та є більш водостійким.
Розпис дерев’яного пафосу
Свіжий пафос не можна фарбувати через вологість. Перед фарбуванням рекомендується дочекатися повного висихання деревини. Перед фарбуванням пафос необхідно добре відтерти і після повного висихання підготувати поверхню згідно з раніше описаною інструкцією. Для ґрунтування слід використовувати маслянисту коричневу фарбу, розведену легким бензином 10% або скипидаром. Після повного висихання (24 годин) базове покриття необхідно злегка відшліфувати наждачним папером і очистити від пилу. Отриману таким чином поверхню (світлішу або темнішу) необхідно двічі покрити пафосною емаллю. Між двома шарами висихання займає 24 годин. Перший шар слід злегка відшліфувати після висихання.
Лакування паркету
Дуже корисно лакувати паркет. Причини прості: економія праці, лакування заповнює отвори в паркеті і його найпростіше підтримувати в чистоті. Операція фарбування дуже проста. Спочатку паркет слід ретельно вимити водою з миючим засобом, щоб повністю видалити пасту для чищення. Для нового паркету, де клейстер ще не використовувався, це розташування можна не використовувати. Після повного висихання паркету можна приступати до його лакування паркетним лаком. Паркетний лак продається разом з контактом і розріджувачем (комплектом). Перед використанням лак і контакт добре перемішати. Для кращого нанесення при необхідності суміш можна розбавити розчинником. Лаком 1 kg можна покривати поверхні 12 m2 в один шар. Щоб досягти гарної якості, потрібно нанести щонайменше три шари лаку. Час висихання між окремими шарами становить 24 годин. Висохлий шар необхідно відшліфувати наждачним папером перед нанесенням наступного шару.
Змішаний лак придатний до використання протягом 5 годин, після чого він густіє і навіть твердіє. Контакт, який є хімічно кислотним, атакує залізні предмети. Так само приходить в непридатність лак, який контактував із залізним предметом. Лак і контакт можна змішувати тільки в скляній або непошкодженій емальованій ємності. При нанесенні пензликом металева частина пензлика не повинна стикатися з лаком, тому найкраще використовувати круглу кисть з тримачем із синтетичного матеріалу. Після використання пензлик слід негайно вимити в розчиннику.
Паркетну підлогу не можна покривати лаком при температурі нижче +10°С або в приміщенні з сильним протягом, оскільки покриття побіліє. Через випаровування розчинника рекомендується працювати при відкритих вікнах. Забороняється куріння, використання відкритого вогню, користування електричними вимикачами через небезпеку пожежі та вибуху при роботі з лаком.
Фарбування залізних поверхонь
Під час фарбування залізних поверхонь підготовка поверхні дуже важлива, тому що якщо фарбу нанести на іржаву нерівну поверхню, вона швидко відпаде. Для видалення іржі найпростішими засобами є металева щітка, наждачний папір і скребковий ніж. Ця робота дуже виснажлива, але часу та зусиль не варто шкодувати, адже від якісного очищення залежить довговічність покриття.
Після видалення іржі залізну поверхню слід покрити щіткою та натерти легким бензином або скипидаром (знежирити), а потім очистити від пилу після висихання.
Для ґрунтування підійде олійна фарба з залізом, а для складніших умов — синтетика. Базове покриття слід наносити в один, можна два шари. Олійна фарба висихає за 24 годин, але для повного висихання потрібно щонайменше тиждень. Тому до цього часу не можна наносити верхнє покриття. Час висихання синтетичного мініуму становить 4 годин для кожного шару, а через 24 годин можна наносити верхній шар. Увага! Ці матеріали токсичні, і з ними слід поводитися дуже обережно.
Нерівності та тріщини на залізних поверхнях, подібно до дерев’яних, усуваються шпаклівкою. Єдина відмінність полягає в тому, що для залізних поверхонь використовується темна масляна шпаклівка. Внутрішні емалі можна використовувати для верхнього покриття всередині квартири, а синтетичну емаль або захисну олійну фарбу проти іржі — для об’єктів, які піддаються атмосферному впливу (наприклад, паркани, залізні стовпи тощо). Для ремонту дрібних пошкоджень покриття на кузовах мотоциклів або автомобілів використовується нітроемаль, яку можна наносити пензлем. Така емаль висихає дуже швидко (4 годин). Для ґрунтування під нітроемаль використовується Примол, а для шпаклівки – нітрошпаклівка. Для фарбування плит печі використовується термостійка срібляста фарба, яка наноситься без ґрунтування після видалення іржі та знежирення. При фарбуванні цих труб слід звернути увагу на те, що під час використання температура підвищується дуже повільно, щоб покриття не розбухало. Срібну емаль для плит не можна використовувати в місцях, які піддаються атмосферним впливам.
Фарбування садових меблів
Стійкість та естетичний вигляд корисних речей у нашому домі та навколо нас однаково важливі для всіх. Якщо пофарбувати ці об’єкти сучасними покриттями, обидві вимоги задовольняються. Нижче ми розповімо про ті покриття, які можна використовувати для садових меблів, декоративних підставок для квітів, балконних огорож та інших огорож.
Якість покриття визначається тим, наскільки професійно та ретельно виконано фарбування. Перед початком фарбувальних робіт фарбу в ящику необхідно добре перемішати і довести консистенцію фарби розріджувачем - при постійному перемішуванні. Розведення фарби залежить від того, наноситься вона пензликом або розпилювачем. А саме, при нанесенні пензликом потрібне менше розведення, а при розпилюванні – більше (для нанесення пензликом потрібно приблизно 5-10 %, а для розпилення 15-50 % синтетичний розчинник).
Малярні роботи рекомендується проводити в сухому, незапиленому приміщенні. Якщо фарбування виконується в декілька шарів, то час висихання між окремими шарами становить приблизно 16-24 годин.
Кольори, про які ми розповімо далі, можна наносити пензлем або розпиленням. Винятком є синтетичний мініум, який можна наносити лише пензлем (з міркувань здоров’я).
При фарбуванні металевих предметів основним елементом покриття є захисне базове покриття (від іржі). Захисні покриття містять високоефективні інгібуючі пігменти та запобігають поширенню та утворенню іржі. Для фарбування залізних і сталевих поверхонь як базове покриття переважно використовується синтетичний міній, а для легких металів (наприклад, алюмінію) використовується базове покриття для легких металів.
Як розчинник для синтетичного мініуму, а також для основного покриття для легких металів використовується легкий бензин. Якщо мова йде про перефарбування поверхонь, які вже були пофарбовані, захисне покриття можна не наносити і використовувати лише для усунення незначних дефектів поверхні. Емаль для садових меблів продається в коробках 0,35 та 0,70 літрів у всіх кольорах, а її покривна здатність становить 8 -12 m2/кг.
Відомо, що гарне фінішне покриття може вийти лише в тому випадку, якщо під емаль нанести базове покриття. Цей тип базового покриття є синтетичним універсальним базовим покриттям, яке дуже швидко сохне, тверде, витримує удари, але забезпечує еластичну мембрану. Одного кг універсальної базової фарби достатньо для покриття поверхні 6-8 m2. Перевагою універсальної грунтовки є те, що вона, крім забезпечення відповідної загальної товщини покриття, також усуває дрібні дефекти та нерівності поверхні. Шерсть цього базового кольору можна добре шліфувати, надає відтінок яєчної шкаралупи, і всі верхні шари добре прилягають до нього.
Для універсального базового покриття рекомендується використовувати синтетичний розчинник у максимальній кількості 20%. Це покриття доступне в усіх відтінках у коробках 1/2, 1 та 5 kg. Спеціальний емальований лак для садових меблів надзвичайно підходить для високоглянцевих швидковисихаючих покриттів як дерев’яних, так і металевих предметів.
Емаль-лак можна наносити як безпосередньо на відшліфовані та належним чином підготовлені поверхні, які вже були пофарбовані, так і на абсолютно нові поверхні в поєднанні з універсальною ґрунтовкою.
Для розведення спеціального емалевого лаку слід використовувати синтетичний розчинник, оскільки цей лак не переносить інші розчинники (бензин, скипидар, нітророзчинник).
Свіжонанесене покриття дуже швидко висихає, що запобігає прилипанню повітряного пилу до пофарбованої поверхні. У будь-якому випадку бажано зачекати час висихання приблизно 24 годин перед використанням виробу.
Фарбування радіатора
Після закінчення опалювального сезону радіатори також можна перефарбувати. Протягом одного опалювального сезону покриття радіаторів піддаються різним впливам, що проявляється в частковому або повному псуванні захисного покриття. Такі радіатори в квартирі, з пошкодженою фарбою, справляють дуже погане враження з естетичної точки зору, тому відновлення фарби виправдано і з цього боку.
Радіаторні лаки (бувають двох видів: на основі натуральних смол і синтетичні) захищають радіатори від іржі і при цьому надають їм гарний зовнішній вигляд. Радіаторні лаки продаються в упаковках 1 та 5 kg. Перед початком фарбування необхідно відремонтувати дрібні пошкодження наждачним папером (з зернистістю 80, 100 або 120). Рекомендується під час фарбування під радіатор підкладати тирсу або більший папір, щоб захистити паркет від крапель фарби. Якщо, незважаючи на цей захист, крапля потрапила на паркет, її потрібно негайно протерти ганчіркою, змоченою розчинником для радіаторного лаку.
Радіаторний лак можна наносити пензликом (для розчинника слід використовувати радіаторний або нітророзчинник). Радіаторно-лакове покриття висихає дуже швидко, приблизно за півгодини воно досягає ступеня висихання поверхні, а через 8-10 години висихає повністю. Під час фарбування в приміщенні повинен бути створений відповідний протяг. Для фарбування поверхні 8-10 m2 достатньо 1 кг радіаторного лаку. Поверхня, пофарбована радіаторним лаком, дуже блискуча і декоративна, білого кольору і зберігає цей колір навіть після більш тривалого термічного впливу, тобто не жовтіє від тепла.
Під час фарбування цією фарбою, як і іншими описаними фарбами, слід уникати використання відкритого вогню, оскільки фарби містять легкозаймисті розчинники.
Лакування металевих поверхонь
Безбарвний лак можна використовувати для лакування невеликих предметів з латуні, бронзи, алюмінію або для хромованих металевих предметів. Цей лак можна наносити пензлем дуже тонкими шарами, напр. на люстрах, дверних ручках, хромованих поверхнях і т. д. Захищає поверхню лакованого предмета, щоб він не втрачав блиск і колір навіть без очищення. Час висихання цього лаку 4 годин.
Догляд за лакованими та пофарбованими поверхнями
Лакофарбові покриття з часом забруднюються, втрачають блиск і темніють. На верхньому шарі утворюються подряпини і фарба стає тьмяною. Звичайні методи не можна використовувати для очищення пофарбованих поверхонь, оскільки миючі засоби впливають на матеріали покриття. Тому для очищення та догляду за лакованими та пофарбованими поверхнями потрібні спеціальні засоби, які продовжать термін служби покриття та збережуть його декоративні властивості. Такими засобами є: полірувальники лаку.
Ці засоби дуже добре підходять для очищення лакованих і пофарбованих поверхонь. Їх використання не псує покриття, більш того, захищає та полірує його.
Використовуються таким чином, що невелику кількість наливають на вату або тканину і обережно круговими рухами потирають очищувану поверхню. Потім береться суха ганчірка або вата, якою натирається покриття, щоб воно стало блискучим. Цей продукт є одним з дуже важливих засобів для щоденного очищення та догляду за лакованими та пофарбованими поверхнями.
Поліроль автомобіля
Використовується для очищення, догляду та полірування лакованих і пофарбованих поверхонь мотоциклів і автомобілів. Містить спеціальну смоляну добавку, завдяки чому при систематичному використанні поверхня відштовхує воду, тобто дощ відбивається від поверхні автомобіля.
Перед використанням автомобіль або мотоцикл слід ретельно вимити та протерти сухою губкою. Техніка роботи з цим засобом така ж, як із засобом для очищення лакованих і фарбованих поверхонь.
Superpolit
Використовується для тонкого шліфування лакованих і фарбованих покриттів. Він також містить тверді матеріали для шліфування. Цим засобом можна видалити дрібні подряпини, потертості, а також матовий колір покриття.
Superpolit спочатку збовтати і невелику кількість налити на ватний диск або тканину і цим спочатку злегка, потім сильніше потерти поверхню. Для видалення подряпин необхідно трохи довше потерти поверхню і при необхідності повторити полірування. Пористі та ямчасті поверхні не можна полірувати цим засобом, тому що він проникає в пори і потім його практично неможливо видалити.
Полірування рекомендується повторювати двічі на рік.
Якщо ви ремонтуєте або обираєте нові столярні вироби, подивіться на наші дерев’яні вікна, вхідні двері або надішліть нам запит через сторінку контактів.