Die Wände streichen
Wände im Bad, in der Küche etc., die dem Einfluss von Wasser ausgesetzt sind und nicht mit Fliesen belegt sind, empfiehlt es sich, diese zu streichen. Vor dem Streichen sollten die Wände geebnet und grundiert werden. Diese Untergründe werden im Verhältnis 7:1 mit Wasser vermischt und mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen. Nach vollständiger Trocknung (bei 36 Stunden) erfolgt das Glätten. An erster Stelle steht die Verwendung von Eckleisten. Sie geben die Richtung vor, verstärken die Ecken und werden vor dem Glätten angebracht. Der Fugenmörtel selbst wird mit einem Mixer auf einer Bohrmaschine gemischt und etwa 30 % des Wassers werden in einen vollen Eimer Fugenmörtel gegeben. Die Masse sollte dick und nicht flüssig sein. Der Fugenmörtel wird mit einem Hobel auf die Wand aufgetragen. Die behandelte Wand sollte völlig glatt sein. Die Spachtelmasse darf nicht in Schichtdicken von mehr als 1 mm aufgetragen werden. Größere Unebenheiten können und sollten nur in mehreren Lagen egalisiert werden, warten Sie daher immer die vollständige Trocknung der einzelnen Lagen ab.
Das Verfahren zum Auftragen der Glasur (in diesen Schritten):
1. Die erste Schicht wird von oben bis zur Wandmitte aufgetragen. Es wird in einer Breite von einem Meter aufgetragen und dann gehen wir mit dem Hobel zurück, um das überschüssige Material aufzunehmen. Um den Zugang zu erleichtern, wird zum Auftragen an den Ecken eine Kelle verwendet.
2. Die zweite Schicht wird 30 cm von der Unterseite entfernt aufgetragen, dann in Richtung der oberen Schicht, sodass sie verbunden sind (Richtung von unten nach oben).
3. Die dritte Schicht wird vom Boden aus in Richtung der Mittelschicht aufgetragen.
Nach dem Glätten und vollständiger Trocknung der Kelle (15 bis 20 Stunden) wird die Kelle geschliffen. Große ebene Flächen werden maschinell geschliffen, Teile an den Kanten, Ecken zur Decke, rund um Türen und Steckdosen werden von Hand mit Schleifpapier der Feinheit 580 geschliffen.
Jetzt sind die Wände völlig eben und alles ist bereit zum Streichen oder Tapezieren
Wenn wir diese Regeln befolgen, vermeiden wir spätere Unannehmlichkeiten.
Holzmalerei
Vorbereitung der Holzoberfläche
Wenn die Oberfläche des Holzes noch roh (unlackiert) ist, sollte sie zunächst geschliffen und genäht werden, d. h. die Saugkraft des Holzes verringert oder ganz eliminiert werden. Hierzu wird Ölfarbenverdünner verwendet. Der Verdünner wird mit einem Pinsel auf die Oberfläche aufgetragen und nach 2-3 Stunden der Überschuss mit einem trockenen Tuch abgewischt. Dabei sollte immer in Richtung der Holzmaserung gewischt werden. Eine so getränkte Holzoberfläche trocknet 24 Stunden. Selbstverständlich darf die nasse Oberfläche nicht gestrichen oder gespachtelt werden. Wenn die Oberfläche des Holzes uneben ist, wird es mit Holzspachtel oder Spezialspachtel gespachtelt. Der Spachtel wird mit einem Spachtel dünn auf die Holzoberfläche aufgetragen (maximale Schichtdicke 0,5 mm) und sorgfältig egalisiert. Die Bewegungsrichtung des Spatels sollte leicht von der Faserrichtung abweichen (ca. 20-30°). Überschüssiger Spachtelmasse muss sofort entfernt werden. Danach wird die Spachtelmasse in mehreren Schichten aufgetragen. Zwischen jeder Schicht sollten Sie eine Trocknungszeit (ca. 24 Stunden) abwarten und die getrocknete Schicht mit Schleifpapier schleifen. Die geschliffene Oberfläche sollte vom Staub befreit werden und mit dem Lackieren kann begonnen werden. Bei Verwendung einer speziellen Spachtelmasse verkürzt sich die Operationsdauer auf 2-3 Stunden.
Von bereits gestrichenen Oberflächen sollte die alte Farbe durch Schaben (Spachtel, Schabermesser), Anzünden mit einer Benzinlampe oder ein Mittel zum Ätzen der Farbe entfernt werden (Abb. 1). Das Ätzmittel wird mit einem Tuch oder Pinsel dick auf die Oberfläche aufgetragen, abgewartet, bis die Farbe aufquillt (ähnlich kochender Milch) und dann mit einem Spachtel entfernt. Wenn die alte Farbschicht entfernt ist, sollte die Oberfläche mit Schleifpapier (auf ein Stück Holz gelegt) geschliffen und mit einem Tuch oder einer Bürste vom Staub befreit werden. Bei Verwendung eines Lackätzmittels sollte die Oberfläche mehrmals mit Wasser und Spülmittel abgewaschen werden.
Bild 1.
Grundierung
Sofern die vorbereitete Oberfläche noch nicht lackiert wurde, wird die Oberfläche zunächst geschliffen. Bei ebenen Flächen gelingt das Schleifen am schnellsten auf Kalibriermaschinen (Schleifmaschinen), denn nur diese können gleichmäßig große Flächen schleifen, ohne harte Steinteile herauszuschleudern. Danach ist es gut, die Maserung mit verdünnter Farbe zu bestreichen, auf deren Grundlage Sandschichten entstehen, oder die Oberfläche einfach mit klarem Wasser zu befeuchten, damit sich alle „Haare“ aufrichten. Die Grundierung sollte nach Möglichkeit im gleichen Farbton wie der Endanstrich erfolgen. Der so aufgetragene Untergrund sollte 24 Stunden lang getrocknet werden, anschließend sollte er leicht geschliffen und von Staub befreit werden.
Handelt es sich um eine bereits gestrichene Holzoberfläche, können wir auf den Grundierungsvorgang verzichten.
Anschließend folgt ein Decklack. Da die Vorgänge der Oberflächenvorbereitung und Grundierung für die Lackierung (für die Decklackierung) für alle Holzgegenstände gleich sind, beschreiben wir im Detail nur den Vorgang des Auftragens der Decklackierung für einzelne Gebrauchsgegenstände.
Lackieren von Türen und Fenstern
Zunächst ist wie im vorherigen Fall eine gute Vorbereitung und ein gutes Schleifen erforderlich. Wenn möglich, sollte das Schleifen auf speziellen Maschinen zum Schleifen flacher Oberflächen erfolgen – Kalibratoren. Diese Maschinen verfügen über mehrere Bänder mit unterschiedlichen Schleifpapierkörnungen und perfektionieren die Oberfläche. Vorbereitete und grundierte Türen und Fenster können in verschiedenen Farben lackiert werden. Wenn es nicht notwendig ist, dass die Oberfläche schön und glänzend ist, werden Ölfarben verwendet, eventuell mit etwas Lösungsmittel verdünnt. Für den Innenanstrich eignen sich Ölfarbe auf Pflanzenölbasis oder neuere Technologien wie Polyurethanfarben. Für Oberflächen, die ex
verheiratet
Aufgrund von Witterungseinflüssen sollten Farben auf Leinölbasis oder neueste Technologien wie wasserbasierte Farben verwendet werden. Wenn eine dekorative Beschichtung mit Emaille-Glanz gewünscht ist (was am häufigsten der Fall ist), sollte Innen-Email oder Kunst-Email verwendet werden. Der erste wird im Inneren der Wohnung verwendet, der zweite für Gegenstände, die atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt sind (z. B. die Außenteile von Fenstern). In beiden Fällen sollten mindestens zwei Schichten aufgetragen werden, besser ist es jedoch, wenn drei Schichten mit einem Pinsel (zu Hause) oder einer Spritzpistole aufgetragen werden. Gegenstände können erst nach dem Trocknen (ca. 24 Stunden) verwendet werden. Aufgrund von Undichtigkeiten sollten Türen oder Fenster am besten in horizontaler Position ausgebaut und gestrichen werden.
Klicken Sie hier, um zu lesen, wie man Holzarbeiten im Außenbereich richtig streicht.
Lackierung von Küchenmöbeln
Die Oberflächen der Küchenmöbel sollten besonders sorgfältig vorbereitet werden. (Die Vorbereitung sollte wie zuvor beschrieben erfolgen). Für die Deckschicht kann Innenlack oder Kunstlack verwendet werden. Letzteres sorgt für eine haltbarere Beschichtung und ist wasserbeständiger.
Malerei von hölzernem Pathos
Frisches Pathos darf aufgrund der Feuchtigkeit nicht gestrichen werden. Es wird empfohlen, mit dem Lackieren zu warten, bis das Holz vollständig getrocknet ist. Vor dem Lackieren sollte das Pathos gut geschrubbt werden und nach vollständiger Trocknung die Oberfläche entsprechend der zuvor beschriebenen Anleitung vorbereitet werden. Zum Grundieren sollten Sie braune Farbe auf Ölbasis verwenden, die mit 10 % Testbenzin oder Terpentin verdünnt ist. Nach vollständiger Trocknung (24 Stunden) muss der Grundanstrich mit Schmirgelpapier leicht angeschliffen und entstaubt werden. Die so erhaltene Oberfläche (heller oder dunkler) sollte zweimal mit Pathos-Email beschichtet werden. Zwischen zwei Schichten dauert die Trocknung 24 Stunden. Der erste Anstrich sollte nach dem Trocknen leicht angeschliffen werden.
Parkettlackierung
Das Lackieren von Parkettböden ist sehr sinnvoll. Die Gründe sind einfach: Arbeitsersparnis, das Lackieren füllt die Öffnungen des Parketts und es ist am einfachsten sauber zu halten. Der Lackiervorgang ist sehr einfach. Zunächst sollte das Parkett gründlich mit Wasser und Spülmittel geschrubbt werden, damit die Scheuerpaste vollständig entfernt wird. Bei neuem Parkett, bei dem der Kleister noch nicht verwendet wurde, kann diese Anordnung entfallen. Nachdem das Parkett vollständig getrocknet ist, können wir mit dem Lackieren mit Parkettlack beginnen. Parkettlack wird zusammen mit Kontakt und Verdünner (im Set) verkauft. Vor der Anwendung sollten Lack und Kontakt gut vermischt werden. Zur besseren Auftragung kann die Mischung bei Bedarf mit einem Verdünner verdünnt werden. Mit 1 kg Lack können 12 m2 Fläche in einer Schicht beschichtet werden. Um eine gute Qualität zu erzielen, sind mindestens drei Lackschichten erforderlich. Die Trocknungszeit zwischen den einzelnen Schichten beträgt 24 Stunden. Die getrocknete Schicht sollte vor dem Auftragen der nächsten Schicht mit Schleifpapier angeschliffen werden.
Der angemischte Lack ist innerhalb von 5 Stunden verarbeitbar, danach verdickt er sich und härtet sogar aus. Ein chemisch saurer Kontakt greift Eisengegenstände an. Ebenso wird Lack, der mit einem Eisengegenstand in Kontakt gekommen ist, unbrauchbar. Lack und Kontakt können nur in einem Glas- oder unbeschädigten Emaillebehälter gemischt werden. Beim Auftragen mit dem Pinsel darf das Metallteil des Pinsels nicht mit dem Lack in Berührung kommen, deshalb verwenden Sie am besten einen Rundpinsel mit Halter aus Kunststoff. Nach dem Gebrauch sollte der Pinsel sofort mit Verdünner ausgewaschen werden.
Das Lackieren des Parketts darf nicht bei Temperaturen unter +10°S oder in einem Raum mit starker Zugluft erfolgen, da die Beschichtung sonst weiß wird. Aufgrund der Verdunstung des Verdünners empfiehlt es sich, bei geöffneten Fenstern zu arbeiten. Rauchen, die Verwendung von offenem Feuer und die Verwendung von Elektroschaltern sind aufgrund der Brand- und Explosionsgefahr beim Arbeiten mit Lack verboten.
Lackieren von Eisenoberflächen
Beim Lackieren von Eisenoberflächen ist die Untergrundvorbereitung sehr wichtig, denn wenn die Farbe auf eine rostige, unebene Oberfläche aufgetragen wird, löst sie sich schnell ab. Die einfachsten Mittel zum Entfernen von Rost sind eine Drahtbürste, Schleifpapier und ein Schabermesser. Diese Arbeit ist zwar sehr ermüdend, aber man sollte den Zeit- und Arbeitsaufwand nicht bereuen, denn die Haltbarkeit der Beschichtung hängt von einer guten Reinigung ab.
Nach dem Entfernen des Rostes sollte die Eisenoberfläche mit einer Bürste bestrichen und mit Leichtbenzin oder Terpentin eingerieben (entfettend) und anschließend nach dem Trocknen von Staub befreit werden.
Für die Grundierung eignet sich Ölfarbe mit Eisenminimum, für schwierigere Bedingungen synthetisches Minimium. Der Grundanstrich sollte in einer, ggf. zwei Schichten aufgetragen werden. Ölfarbe trocknet in 24 Stunden, es dauert jedoch mindestens eine Woche, bis sie vollständig getrocknet ist. Daher sollte vor diesem Zeitpunkt kein Decklack aufgetragen werden. Die Trocknungszeit des Kunststoffminiums beträgt 4 Stunden pro Schicht, nach 24 Stunden kann die Deckschicht aufgetragen werden. Aufmerksamkeit! Diese Materialien sind giftig und sollten mit großer Vorsicht gehandhabt werden.
Rauheiten und Risse auf Eisenoberflächen, ähnlich wie bei Holzoberflächen, werden durch Spachteln beseitigt. Der einzige Unterschied besteht darin, dass für Eisenoberflächen ein dunkler Ölspachtel verwendet wird. Für den oberen Anstrich im Inneren der Wohnung können Innenlacke verwendet werden, für Gegenstände, die atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt sind (z. B. Zäune, Eisenpfosten usw.), können synthetischer Lack oder Ölschutzfarbe gegen Rost verwendet werden. Zur Reparatur kleinerer Lackschäden an Motorrädern oder Autokarosserien wird Nitrolack verwendet, der mit einem Pinsel aufgetragen werden kann. Dieser Zahnschmelz trocknet sehr schnell (4 Stunden). Primol wird zum Grundieren unter Nitro-Email und Nitro-Putty zum Füllen verwendet. Für die Lackierung der Ofenstücke wird hitzebeständiger Silberlack verwendet, der nach dem Entfernen von Rost und Entfetten ohne Grundierung aufgetragen wird. Beim Lackieren dieser Rohre sollte darauf geachtet werden, dass die Temperatur während des Gebrauchs nur sehr langsam ansteigt, damit die Beschichtung nicht aufquillt. Silberemail für Öfen darf nicht an Orten verwendet werden, die atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt sind.
Gartenmöbel lackieren
Die Langlebigkeit und das ästhetische Erscheinungsbild der nützlichen Gegenstände in unserem Zuhause und unserer Umgebung sind für alle gleichermaßen wichtig. Wenn wir diese Objekte mit modernen Lacken lackieren, werden beide Anforderungen erfüllt. Im Folgenden beschreiben wir die Beschichtungen, die für Gartenmöbel, dekorative Blumenständer, Balkonzäune und andere Zäune verwendet werden können.
Die Qualität der Beschichtung wird dadurch bestimmt, wie professionell und sorgfältig die Lackierung durchgeführt wurde. Vor Beginn der Malerarbeiten sollte die Farbe im Kasten gut vermischt und die Konsistenz der Farbe mit dem Verdünner eingestellt werden – unter ständigem Mischen. Die Verdünnung der Farbe hängt davon ab, ob sie mit dem Pinsel oder im Spritzverfahren aufgetragen wird. Beim Auftragen mit dem Pinsel ist nämlich eine geringere Verdünnung erforderlich, beim Sprühen eine höhere Verdünnung (zum Auftragen mit dem Pinsel benötigt man ca. 5-10 %, zum Sprühen 15-50 % synthetischen Verdünner).
Es wird empfohlen, Malerarbeiten in einem trockenen, staubfreien Raum durchzuführen. Wird in mehreren Schichten gestrichen, beträgt die Trocknungszeit zwischen den einzelnen Schichten ca. 16-24 Stunden.
Die Farben, die wir im Folgenden beschreiben, können mit einem Pinsel oder durch Sprühen aufgetragen werden. Eine Ausnahme bildet synthetisches Minium, das aus gesundheitlichen Gründen nur mit einem Pinsel aufgetragen werden kann.
Beim Lackieren von Metallgegenständen ist das Grundelement der Beschichtung ein schützender Grundanstrich (gegen Rost). Schutzanstriche enthalten hochwirksame Hemmpigmente und verhindern die Ausbreitung und Bildung von Rost. Bei der Lackierung von Eisen- und Stahloberflächen wird überwiegend synthetisches Minium als Grundanstrich verwendet, bei Leichtmetallen (z. B. Aluminium) kommt ein Grundanstrich für Leichtmetalle zum Einsatz.
Als Verdünner für synthetisches Aluminium und auch für die Grundierung von Leichtmetallen wird Leichtbenzin verwendet. Wenn es darum geht, bereits lackierte Flächen neu zu streichen, kann auf den Schutzanstrich verzichtet werden und sollte nur zur Ausbesserung kleinerer Oberflächenfehler verwendet werden. Emaille für Gartenmöbel wird in Kartons mit 0,35 und 0,70 Litern in allen Farben verkauft und hat eine Deckkraft von 8 -12 m2/kg.
Es ist bekannt, dass eine gute Deckschicht nur erzielt werden kann, wenn unter der Emaille eine Grundschicht aufgetragen wird. Bei dieser Art von Grundierung handelt es sich um eine synthetische Universalgrundierung, die sehr schnell trocknet, hart ist, Stößen standhält, aber eine elastische Membran bietet. Ein kg Universalgrundfarbe reicht aus, um 6-8 m2 Fläche zu bedecken. Der Vorteil der Universalgrundierung besteht darin, dass sie neben der Gewährleistung einer angemessenen Gesamtdicke der Beschichtung auch kleinere Mängel und Unebenheiten der Oberfläche beseitigt. Ein Anstrich dieser Grundfarbe lässt sich gut schleifen, ergibt einen Eierschalenton und alle Decklacke haften gut darauf.
Für einen universellen Grundanstrich empfiehlt sich die Verwendung eines synthetischen Verdünners in einer maximalen Menge von 20 %. Diese Beschichtung ist in allen Farbtönen in 1/2, 1- und 5-kg-Kartons erhältlich. Der spezielle Emaille-Lack für Gartenmöbel eignet sich hervorragend für hochglänzende, schnell trocknende Beschichtungen sowohl für Holz- als auch für Metallgegenstände.
Emaille-Lack kann direkt auf geschliffene und entsprechend vorbereitete Oberflächen aufgetragen werden, die bereits gestrichen wurden, sowie auf völlig neue Oberflächen in Kombination mit einem Universal-Grundanstrich.
Zum Verdünnen des Speziallacks sollte ein synthetischer Verdünner verwendet werden, da dieser Lack andere Verdünner (Benzin, Terpentin, Nitroverdünner) nicht verträgt.
Frisch aufgetragene Beschichtung trocknet sehr schnell, wodurch verhindert wird, dass in der Luft befindlicher Staub an der lackierten Oberfläche haften bleibt. In jedem Fall empfiehlt es sich, vor der Verwendung des Artikels eine Trocknungszeit von ca. 24 Stunden abzuwarten.
Heizkörperlackierung
Nach Ende der Heizperiode können die Heizkörper auch neu gestrichen werden. Während einer Heizperiode sind Beschichtungen von Heizkörpern unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt, die sich in einer teilweisen oder vollständigen Abnutzung der Schutzschicht bemerkbar machen. Solche Heizkörper in der Wohnung machen mit beschädigtem Lack aus ästhetischer Sicht einen sehr schlechten Eindruck, so dass eine Sanierung des Lacks auch unter diesem Gesichtspunkt gerechtfertigt ist.
Heizkörperlacke (es gibt sie in zwei Ausführungen: auf Basis von Naturharzen und auf synthetischer Basis) schützen Heizkörper vor Rost und verleihen ihnen gleichzeitig ein schönes Aussehen. Heizkörperlacke werden in Packungen zu 1 und 5 kg verkauft. Vor dem Lackieren sollten kleinere Schäden mit Schleifpapier (Körnung 80, 100 oder 120) ausgebessert werden. Es empfiehlt sich, beim Streichen Sägemehl oder etwas größeres Papier unter den Heizkörper zu legen, um das Parkett vor Farbtropfen zu schützen. Sollte trotz dieses Schutzes ein Tropfen auf das Parkett gelangen, sollte dieser sofort mit einem mit Heizkörperlackverdünner getränkten Tuch abgewischt werden.
Heizkörperlack kann mit einem Pinsel aufgetragen werden (als Verdünner sollte Heizkörperverdünner oder Nitroverdünner verwendet werden). Die Heizkörperlackbeschichtung trocknet sehr schnell, in etwa einer halben Stunde erreicht sie den Grad der Oberflächentrocknung und in 8-10 Stunden ist sie vollständig getrocknet. Beim Malen sollte im Raum ein passender Entwurf geschaffen werden. Ein kg Heizkörperlack reicht aus, um 8-10 m2 Fläche zu streichen. Die mit Heizkörperlack lackierte Oberfläche ist sehr glänzend und dekorativ, weiß und behält diese Farbe auch nach längerer thermischer Einwirkung, d. h. sie verfärbt sich durch Hitze nicht gelblich.
Beim Lackieren mit dieser Farbe sowie den anderen beschriebenen Farben sollte die Verwendung von offenem Feuer vermieden werden, da die Farben brennbare Lösungsmittel enthalten.
Lackieren von Metalloberflächen
Mit farblosem Lack können kleinere Gegenstände aus Messing, Bronze, Aluminium oder verchromten Metallgegenständen lackiert werden. Dieser Lack kann mit einem Pinsel in sehr dünnen Schichten aufgetragen werden, z.B. B. auf Kronleuchtern, Türklinken, verchromten Oberflächen usw. Es schützt die Oberfläche des lackierten Gegenstands, sodass dieser auch ohne Reinigung nicht seinen Glanz und seine Farbe verliert. Die Trocknungszeit dieses Lackes beträgt 4 Stunden.
Pflege von lackierten und lackierten Oberflächen
Lack- und Farbbeschichtungen verschmutzen, verlieren ihren Glanz und werden mit der Zeit dunkel. Auf der obersten Schicht bilden sich Kratzer und der Lack wird matt. Mit herkömmlichen Methoden können lackierte Oberflächen nicht gereinigt werden, da Reinigungsmittel die Beschichtungsmaterialien angreifen. Für die Reinigung und Pflege lackierter und lackierter Oberflächen sind daher spezielle Mittel erforderlich, die die Lebensdauer der Beschichtung verlängern und ihre dekorativen Eigenschaften bewahren. Solche Mittel sind: Poliermittel.
Diese Mittel eignen sich sehr gut zur Reinigung lackierter und lackierter Oberflächen. Ihre Verwendung beschädigt die Beschichtung nicht, sondern schützt und poliert sie.
Die Anwendung erfolgt so, dass man eine kleine Menge auf Watte oder ein Tuch gießt und die zu reinigende Oberfläche sanft in kreisenden Bewegungen verreibt. Anschließend wird ein trockenes Tuch oder Watte genommen und über die Beschichtung gerieben, damit diese glänzt. Dieses Mittel ist eines der wichtigsten Hilfsmittel für die tägliche Reinigung und Pflege lackierter und lackierter Oberflächen.
Autopoliermittel
Es dient zum Reinigen, Pflegen und Polieren lackierter und lackierter Oberflächen von Motorrädern und Autos. Es enthält einen speziellen Harzzusatz, so dass bei regelmäßiger Anwendung die Oberfläche wasserabweisend ist, d. h. der Regen wird von der Oberfläche des Autos reflektiert.
Vor dem Gebrauch sollte das Auto oder Motorrad gründlich gewaschen und mit einem trockenen Schwamm abgewischt werden. Die Arbeitstechnik mit diesem Mittel ist die gleiche wie mit dem Reinigungsmittel für lackierte und lackierte Oberflächen.
Superpolit
Es wird zum Feinschleifen von lackierten und lackierten Beschichtungen verwendet. Es enthält auch feste Materialien zum Schleifen. Kleinere Kratzer, Abnutzungserscheinungen und matte Beschichtungsfarben können mit diesem Werkzeug entfernt werden.
Superpolit zunächst schütteln, eine kleine Menge auf einen Wattebausch oder ein Tuch geben und damit zunächst leicht, dann kräftiger die Oberfläche verreiben. Um Kratzer zu entfernen, ist es notwendig, die Oberfläche etwas länger zu reiben und ggf. das Polieren zu wiederholen. Poröse und narbige Oberflächen lassen sich mit diesem Mittel nicht polieren, da es in die Poren eindringt und später kaum noch zu entfernen ist.
Es wird empfohlen, das Polieren zweimal im Jahr zu wiederholen.
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